Утепление и пароизоляция дома

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Только поставив препятствие можно вызвать влагонакопление, конденсация это производное от двух процессов-влагонакопления и температурного градиента. Паропроницаемость слеев в многослойной конструкции всегда должно увеличиваться в сторону холода, любой перепад вызовет влагонакопление. Разность температур это больший ускоритель влагонакопления и конденсации, нежели сказки про выдыхаемый воздух в помещении. Если положить полметра утеплителя-то ни какие пароизоляции не нужны...влагонакопление не будет критическим ни когда чтоб сконденсироваться, а тепло дома будет гнать влажный воздух в сторону холода...Максимум-иней на поверхности.

А нужно спорить дальше?

 

Скажите, пожалуйста, каково Ваше мнение на счет дырок? https://www.forumhouse.ru/threads/36032/page-96#post-10097242

 

Если бы у Вас было 50 ПИ +150 то нормально Но! У Вас 150 ПИ +50.

 

Требуется 100мм утепления. Хочу купить Роквул Лайт Баттс Скандик 1200*600*100, как самый экономный вариант. Но он в таких размерах производится только толщиной 100 мм, а вроде как правильнее было бы класть два слоя по 50 ? Или это не очень критично? Дом каркасный и исключительно для летней эксплуатации...

 

Если каркас расчитан под размер (в распор по чистоте должно быть 590мм) то нормально. Если будет резка то лучше 50+50.Но 100 мм очень мало, да и плотность лучше больше 50гр\м3

 

Дырки не спасут.
Потому что даже укосина каркаса, одинокой палкой стоящая с уличной стороны, в жестких минусовых условиях становится зоной конденсации. А вы хотите одинокими дырками в сплошном поле конденсации спасти Мир и Вселенную. Не выйдет.

И да, при конструировании пирога помимо повышения паропроницаемости каждого слоя по пути к холоду необходимо так же снижать теплоёмкость материала. Это второй уровень расчёта. Полезный для комфорта летом и тепловой инерции зимой.

Надеюсь, конструирование каркасников в вибронагруженных районах, типа будка сторожа в карьере, не будем рассматривать, как третий уровень, излишний?

И все слои пирога должны соответствовать этим критериям.
Чтобы было ХОРОШО, СУХО, ДОЛГОВЕЧНО, НЕ ДУШНО.

 

Да для летнего домика-то не хватит разве? Были у знакомых в каркаснике с урсой 50 мм по периметру. Нормально, не жалуются.

 

Утеплитель не только от холода но и от жары. Да и стоимость утепления по сравнению с бюджетом дома мала. Стоит ли принебрегать лишним слоем? Дом то не на 1 год. Завтра зимой захотите приехать, а послезавтра ПМЖ...Разбирать и доутеплять?

 

Да тут ещё с наличием и доставкой проблема. 100 есть в наличии в достатке, да ещё и дешевле выходит, чем 50... Лаги по 590 будут я полагаю, т. е. переживать стоит только из-за вертикальных стыков.
Думаю всё-таки взять скандик 100. В планах через годик-два обшивать сайдингом - можно дополнительно утеплить.

 

Не соглашусь, всё с точностью наоборот.
Чем более эффективен утеплитель и чем толще его слой, тем выше вероятность конденсации.
Именно градиент температуры, "размазанный" по большой толщине даёт влагонакопление во вполне вроде бы безобидных условиях.
И напротив, тонкий слой утеплителя (или неэффективный утеплитель) позволяет в умеренном климате обойтись вообще без специального пароограничения, если с холодной стороны слой укрывного материала с меньшим sd. По этому принципу работают монтажные швы окон в домах россиян, или шлакозасыпные каркасники со слабюсеньким пароограничением пергамином.
Утепление рождает требование пароизолирования.

И это... Влагонакопление происходит ПОСЛЕ конденсации, сначала пар достигает точки росы, и затем накапливается без возможности высохнуть, а не наоборот.

 

Это не зависит от материала? В ППС тоже будет точка росы, а будет влагонакопление? Да нет такой конструкции в которой не будет точки росы. Но не в каждой конструкции будет влагонакоплениеТР-это расчетное значение. При чем в конструкции ТС это значение будет меняться т. к там возможно третье состояние воды-кусок льда ..Влагонакопление еще и теплопроводность увеличит.

 

Когда я разбирал катер Ладога 2м для капремонта, я выкидывал пенопласт в ведро с водой, где он ТОНУЛ
Любому материалу можно создать невыносимые условия, железо начнёт гореть с выделением тепла, пенопласт станет тяжелее воды...
Короче, пенопласт просто МЕНЕЕ подвержен конденсационным процессам.

В хорошем пироге точки росы НЕТ.
Вообще.
Никакой.
Нигде.
АБСОЛЮТНО.
ТАМ СУХО, как в Сахаре, внутри стены, пола или крыши.
Ибо относительная и абсолютная влажности это разные вещи.

 

Согласен на 100% Только не точки росы (как расчетного значения) а просто росы.

 

И расчётного тоже нет. И самой росы.
Влага не может сконденсироваться, т. е. достичь чуть менее 100% влажности, градиент температур не позволяет, поскольку реальное КОЛИЧЕСТВО КИЛОГРАММОВ водяного пара в воздухе мы физически уменьшили пароизоляцией.
Удивительное дело, да?
В помещении 50%, на улице 90%, а по центру стены 30%
При 30% не росы, ни расчётной точки, НИЧЕГО не будет.

Другое дело, пирог обычно односторонен, и будет инверсная конденсация при смене сезонов и положении тепло\холод.
По умным мембранам для этих случаев у меня пока нет практических данных, к сожалению. Только теоретические рекламные. Слишком не распространены пока.

 

А количество водяного пара вызваного нагреванием (пароизоляция ведь не снизит нагрев?) деревянного каркаса?(я не специалист по каркасникам) Доски каркаса находятся по ту сторону пароизоляции? В кубе досок сырых-800кг сухих 500кг...300 кг-вода?Куда сохнуть будут доски? в какую сторону? Думаю парциальное давление будет в сторону холода. А если запереть?