Общие вопросы по обустройству санузлов и ванных комнат

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

1. Никакой разнице в трубах нет, главное качественная труба и монтаж согласно инструкциям, лучше вместо гофры одеть утеплитель энергофлекс, позволит и расширяться и сохранит температуру гор воды, всё-так вокруг будет раствор

2. Менее 3 возможно треснет, заливайте всё раствором, не такие объемы чтобы керамзит класть

3. ваши две стяжки существующая и новая не будут связаны, возможно разойдутся, но маленькая вероятность, если положите арматуру, то проармируете только стяжку штробы, лучше свяжите стяжку штробы и основную

4. если вы уже сталкивались с подобной проблемой, то устанавливайте обратный клапан, только я не знаю что значит простейшие, ставил только такие https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E%20110&img_url=http%3A%2F%2Fwww.biplast-bel.ru%2Fmedia%2Fcache%2Fc5%2F80%2Fc580b990d404f1bcaaff6c0ae16cdc4b.jpg&pos=2&rpt=simage&lr=193
а по вопросам 2 и 3 это лучше не сантехникам, а строителям решать.

Так что покупайте главное качественные трубы и всё будет хорошо. Я бы делал из металлопластика, но всё на пресс фитингах если какие будут соединения

 

Это те же 5 см (50мм)
Просто такая же альтернатива (те же яйца только "в профиль" )
Можно и так

 

Вот тут гляньте мою тему
https://www.forumhouse.ru/posts/16996676/
Мошт пригодится

 

Спасибо за советы.

Чем эергофлекс лучше, чем обычная гофра? Вопрос сохранения температуры горячей воды не критичен.

Там местами заглубление трубы в стяжке будет 15-20 см (по верху). И ширина штробы тоже 15-20 см. Это уже объем.

Как связать стяжку штробы и основную?

Простейший клапан антикрыса выглядит вот так:

http://noy.in.ua/product/obratnyj-klapan-antikrysa-arb-1-mcalpine

Его достаточно?

 

1. энергофлекс дешевле чем гофра, а так разницы никакой если тем-ра неважна, главное чтобы было куда расширяться и сужаться

3. как связать если только можно будет засверлиться и вставить туда небольшие прутки арматуры и связать со стяжкой штробы, а так я думаю никуда она не денется там стена с одной стороны с другой стяжка основная.

4. не могу сказать опыта не имел, нужно узнать у фирмы производителя как они его позиционируют. Против крыс или же выдержит давление обратных стоков

 

Собственно вопрос - нужна ли гидроизоляция пола в ванной комнате в многоэтажке?

Конечно нужна. Новостройки хоть в советское время, хотя сейчас, сдают санузлы с какой-то гидроизоляцией.
Уровень пола должен быть ниже, если ниже на 5-10 мм - посчитайте это какой объем для вашего санузла.
Что обычно в санузлах - стиралка и унитаз, посчитайте уместится вылитый объем на полу.
Да, там еще ванна, раковина и т. п. - это даёт какой-запас по времени в случае протечки.
Посчитайте что дешевле ремонтировать у себя и возмещать соседям - ремонт от полного бака стиралки/унитаза в санузле, и в других комнатах.

 

@Эдуард7д, Давайте посчитаем... 4,5 кв. м. при 5 мм. перепаде - это всего 22,5 литра. Если честно, ни разу не видел вытекшего бака стиралки. А вот был случай, когда ночью банально порвало кран на стиралку (гидроудар), так же во время отсутствия порвало шланг гибкой подводки (тоже гидроударом)... и ото всего этого гидроизоляция ну никак не спасет... Вы говорите про бачок унитаза - так там тоже если протечет, то банально откроется клапан наполняющий бачок, и на пол выльется объем не только тот который в бачке...

А теперь вспомните еще ванные в панельках - там вообще отдельная кабина ставится, и у меня в одной квартире ванная была выше основного уровня пола на 15 см.

А вы видели эту гидроизоляцию? Одно название... стыки вокруг стояков не изолированы. Так что протечет за милую душу...

Дык в том то все и дело, что если будет форс-мажор (не дай бог конечно), то по любому надо будет ремонтировать и там и там. Не верю я что гидроизоляция спасет (с учетом объемов которые описал выше). Разьве что сие "корыто" даст более менее четкую сработку для систем защиты от протечек.

 

Недавно на объекте видел ванную в оцилиндрованном доме. Две стены оставили как есть, между бревнами красивый канат. На потолке и двух стенах имитация бруса. Все по кругу покрашено полупрозрачным составом. Чем именно не спросил, но напоминает пинотекс и прочие лаки/ краски по дереву.
Если будет ванная или душ без душевой кабины, тогда хотя бы две можно зашить. Например зеленым гипсокартоном. Сверху клеим плитку.

 

Добрый день, в отделке ванной комнаты планируется использовать керамическую плиту (непосредственный контакт с водой), влагостойкую декоративную штукатурку, мозаику (как декор). Хочется сделать плитку, мозаику и декоративную штукатурку на одном уровне (заподлицо), учитывая, что переход от мозаики будет не ровным (линейным, " рваным" с вкраплениями, вставками из мозаики различной формы. Как это правильно сделать, что делать в начале, клеить мозаику, закрывать (скотч), штукатурить, или есть другие способы, подскажите из практики, спасибо?

 

Если планируется сделать все на одном уровне, то в любом случае будет правильнее выложить сначала мозаику, так как угадать впоследствии будет очень сложно - нереально подогнать нишу под мозаику, ведь тут еще влияет и толщина клея, а именно он может дать те пару мм, которые все испортят.
Итак, для начала уложить мозаику, потом затереть ее и контур обклеить малярным скотчем - после этого можно уже и к декоративке переходить.

 

Спасибо, так и предполагал, подумал, что может кто то применяет иные способы. И еще момент, мозаика которая примыкает к плитки вопросов пока не вызывает (в плане уровня), а отдельные вкрапления также требуют поддержания уровня, так я слепил приспособу- пластина из фанеры (размер больше планируемых вкраплений), по углам болты с гайками, с возможностью регулировки по высоте, выставить выступ болтов по уровню плитки приклеиной, а потом любой отдельный участок с мазаикой, прижимаем до упора болтов, так добиваемся одного уровня с плиткой, поправьте если что не так (стены выведены, точнее ГВЛВ.

 

Весьма хитроумное приспособление - вариант имеет место быть, тут самое главное только не поцарапать саму мозаику, так как под фанеру может попасть раствор и когда будешь прижимать, то процарапаешь поверхность, поэтому залепить ее скотчем как минимум ну и, конечно же, чтобы пластина не "ходила", т. е. под нажимом она не деформировалась, хотя по идее если стены выведены и клей будет налкдываться шпателем с одинаковым гребнем, то жмешь до предела и по сути все будет как надо, но еще раз - приспособление очень интересное и с его помощью уровень точно не "убежит"

 

Возник еще вопрос, по гидроизоляции в душевой, открыл тему в соответствующем разделе, пока тишина, может подскажете? Суть в следующем, сам поддон из бетона, с бортиками 10 см., двуслойный, с промежуточной гидроизоляцией с нахлестом листа на фланец трапа, далее второй армированный слой бетона. Поддон с бортиками гидроизолирую цересит 65, от бортиков идут листы ГВЛВ кнауф, заподлицо с бортиками (перегородки душевой), цересит 65 не рекомендуют применять с гипсосодержащими материалами, значит для гвлв не подходит, вот я и думаю, достаточно ли будет гидроизолировать только сам поддон, а листы ГВЛВ (стены), хорошо обработать грунтом, и наклеить плитку, с учетом, что клей водостойкий (для бассейнов) и затирка эпоксидная ? Спасибо.

 

На счет того, что церезит 65 не стоит применять для гипсосодержащих элементов - тут я полностью поддерживаю, все же эта смесь по сути на основе цемента, гипс быстро "высосет" влагу и не даст набрать прочности.
Касательно перегородок из ГВЛВ - по сути, конечно, водостойкий клей + плитка + эпоксидная затирка это уже по сути весьма неплохая гидроизоляция, но, если откровенно, я не очень большой сторонник ГВЛВ и гипсокартона в мокрых зонах (ведь это не только сама вода, но и довольно активный водяной пар) и откровенно говоря, по моей практике, это все заканчивалось не очень хорошо. Вода все равно находит путь и потом при неловком движении, а в душевой это обычное дело, когда хватаешься за выступ, плитку можно будет сорвать, причем у меня бывало так, что плитка слетала вместе с гидроизоляцией и клеем, причем еще волокно от ГВЛВ содержало в своем "пироге".
Есть вариант неплохой, но довольно кусачий по цене - аквапанель - вообще верняк, но как сказал, дорого.

 

Спасибо, перегородки уже сделаны, так что менять не хочется (тем более 2- й раз переделывать, 1-й раз пришлось менять т. к." мастера " не знали, что в деревянном доме нужно делать неплавающая, плавающий каркас, хорошо что плитку не успели положить, листы выгнуло. Что косается аквапанелей не готов говорить, а вот наши плиты на основе цемента рассматривал, все бы хорошо, но говорят имеют большой коэфициент расширения от температуры. И по поводу гидроизоляции, читал и смотрел видео не раз, что именно стык гидроизоляции и ГВЛВ или штукатурки является слабым местом, не могу найти ролик, там мастер отказался от изоляции, а просто 3- и раза проходит грунтом цересит по гипсовой штукатурке и для ноглядности поливает водой, стекаетПоскольку постеклу, а не обработанный и обработанный 1- н раз впитывает воду, темнеет сразу, вот я и задумался.