Опыт использования привода sliding 1300 dorhan

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@airnbrew, давайте подумаем над проблемой глядя на схему привода. Не знаю, какой у вас вариант, но в силовой части они вряд ли сильно отличаются.
Поскольку я не вижу повреждений Вашей платы, мои рассуждения будут теоретическими. Если вас заинтересует, возможно удастся что-то выяснить.
Если прогорела плата под разъёмом мотора, то это с вероятностью 90% означает чудовищный перегрев самого разъёма. Плохой контакт. Но, дело в том, что для такого выгорания нужна или кратковременно очень высокая температура (на грани возгорания) либо долгое (ооочень долгое) воздействие просто повышенной температуры. Надо, чтобы выгорела смола из текстолита и осталась тряпочка. С огромной вероятностью симистор тут совсем ни при чём. Он у вас вышел из строя? Там есть хотя бы КЗ между силовыми электродами? (это центральный и левый выводы). Если КЗ нет, то проверить неработоспособность достоверно можно только в схеме (тестером - затруднительно, там четырёхслойная структура).
В приводе есть датчик тока ACS712, который (теоретически) не должен дать току мотора аномально вырасти. Мало того, у привода есть функция ограничения времени работы и усилия (фактически тока обмоток мотора) привода. Например/, ворота уперлись в столб, а привод продолжает их закрывать (не работает датчик). Насколько я понимаю, на этот случай есть реле К1. оно разорвёт цепь мотора (если симистор =КЗ, про это дальше). Т. е., по-моему, у вас долго грелись контакты разъёма. Это не моментальная авария, а долгий процесс. Скорее всего -дерьмовый контакт. Сейчас-то привод работает, если создать нормальный контакт? Вообще-то ничего не должно было сгореть.
Если Вы расскажете что сейчас, можно подумать дальше.

 

Просто для сведения.
Вывести из строя симистор (да и тиристор) можно если:
-превышена мощность, рассеиваемая корпусом (у нас на плате нет радиатора);
-превышен ток симистора (очень существенно и довольно долго). Просто несколькими секундами двойным током симистор трудно спалить (но можно );
-превышением напряжения на закрытом симисторе. Обычно там ставят 600В симисторы (последняя цифра в обозначении, например, BT136-600). Но это вряд ли, даже если у вас вместо ~220 стало ~380. Кроме того, сгорел бы ещё и мотор.
-превышено dV/dt. Это когда в сети (коммутируемом напряжении) есть некая помеха в виде фронта с очень большой скоростью нарастания более, чем 50В/мкс. Такое может вызываться работой мощного промышленного вентилятора или сваркой с древним трансформатором. И то, это ещё надо постараться такой фронт создать! Но вы говорите, что сеть у вас нормальная.
-превышено dI/dt, а это 50А/мкс (фантастика!) обычно вызывается коммутацией нагрузки самим симистором с очень большой реактивной составляющей. У нас как раз реактивная (обмотка мотора), но вполне разумная, ведь тысячи приводов работают годами. Скорее это свойственно емкостой нагрузке (скажем сдвиговым или пусковым конденсаторам, если говорить об электромоторах).
другими словами, симистор в схеме дорхановского привода может сгореть, если долго рассеивает большую мощность (поскольку не имеет радиатора). не буду углубляться, но, с учётом датчика тока, это-врядли. Во всяком случае, дыра в плате или потемнение, были бы в районе симистора.
Этим я хочу сказать, что вывести симистор из строя в приводе 1300 довольно трудно. Проблему надо искать в другом месте. Кстати, даже с учётом обычной жадности производителя, установленный 8А симистор всё равно трудно спалить перегрузкой. 8А это, между прочим, 1,8кВт! А 8А - это действующий ток (не пиковый!) Представляете? Долгое время через симистор куда-то течёт 8А! Куда смотрит датчик тока?
Проверить работу датчика тока можно просто тестером (7 вывод микросхемы). Там выход ОУ, поэтому сигнал сильно не просядет. Но надо, чтобы через датчик протекал ток.

 

По поводу варистора. Это, конечно, замечательное изобретение человечества, но совсем не панацея от разных электрических бед (как думают многие). В одном из своих документов по применению об этом прямо пишет Epcos - чья продукция наиболее рапространена в наших широтах. Если интересно могу найти эти золотые слова .
В переводе на русский обычный, назначение варистора - бороться к короткими всплесками напряжения! В короткими - ключевое слово. В характеристиках варистора приводится такой параметр поглощаемая энергия. И там удивительные 20-30дЖ (бывают и сильно больше, ну это- ладно). так вот эти джоули могут быть поглощены, если длятся короткое время. Есть "стандартный измерительный импульс 8мкс/20мкс". Ступенька такая. Вот такой импульс варистор и может поглотить. А дальше - взрыв варистора! Проблема в том, что скорость "открывания" варистора - очень велика и даже быстрые предохранители (fast) - не успеют сказать мяу. В результате имеются торчащие из платы выводы варистора, напылённые вокруг его внутренности и целенький быстродействующий предохранитель .
Варистор -это тонкая штука. Кстати, на плате привода он есть! В моём приводе производства Феньхуа (извиняюсь ). Но он не хуже Эпкосовского, просто дешевле.

 

Тоже хочу поделиться своей проблемой. Поставил года 3 назад, когда въехал в дом, ворота с дорханом 800, все было замечательно. Отработали лето, зиму, а на следующий год началась какая то ерунда, ворота не срабатывали, причем в приводе щелкает, т. е. сигнал с пульта доходит. А ворота молчат. Слегка стукнешь по нему - срабатывает, ворота едут. После этого какое то время нормально ездят, потом опять такое. И вот где-то с полгода такая ерунда постоянно. Грешил сначала на низковатое напряжение (подключен без стаба), замерил - 225 стабильно, значит дело не в этом. Проверил контакты в самом приводе, может слабовато - тоже все нормально. И никак не пойму, в чем же может быть дело...

 

@AzatDorogino, светодиоды правильно загораются/гаснут?

 

@lpm61, вроде да, нормально. когда релюшка срабатывает - светодиоды переключаются.

 

Бывает плохой контакт внутри разъёма.

 

@AzatDorogino, а есть возможность тестером измерить напряжение, подаваемое на мотор? Хотя бы на разъёме. Т. е. попробовать отделить электрическую неисправность от механической. Под механической я подразумеваю что-то вроде пробуксовывания "сцепления". Если напряжение на мотор подаётся, то сам-то мотор жужжит? Может просто нет зацепления. Как будто расцепили ключом. Такое возможно?
Ну и совершенно правильное замечание @dron3831 про плохой контакт в разъёме. Поскольку там уличные условия, то плохой контакт со временем будет становиться только хуже.

 

Всем привет! Добрались наконец-то руки снова до ворот.

Есть, померил. Напряжение такое же, что и подаваемое на привод. Механической пробуксовки нет, т. е. когда сигнал доходит, то все крутится и работает как надо. Обнаружил вот что. Когда жмешь кнопку на брелке, сигнал доходит до платы (видно по светодиоду), но реакции от реле нет - слегка стукаешь ручкой отвертки на реле сверху и оно срабатывает. По ходу реле что ли на плате теперь менять? С подобным никто не сталкивался?

 

Бывает такая печаль. Либо непропай, либо контакты реле пригорели. Варианта 2 - или паяльник и "омрон"овское реле вам в руки, или новую плату

 

На непропай не похоже, контакты правда не звонил, может на всякий и прозвонить попробовать. Больше склоняюсь на пригоревшие контакты, хотя какой у них срок службы должен быть? Привод в работе с 2015 года. И еще интересная деталь - на плате некоторые контакты как будто уже паянные, не на реле, а другие. Может тогда и плата вообще не новая... И если это так, то отработка реле вообще неизвестна. В-общем, завтра проведу повторные полевые испытания.

 

У came бывало и год релюхи не отрабатывали.
Непропай мог проявиться в следствии вибраций.

 

@AzatDorogino, обычные реле имеют типовой ресурс 10млн операций механических или 100 000 электрических. Имеется ввиду, что реле может переключаться и без напряжения на силовых контактах. Т. е. большой ресурс, лет 50. Это при нормальной работе. У нас в приводе не очень хорошие условия для реле. Во-первых, нагрузка реактивная (мотор), а во-вторых, реле, как я понял, переключает направление вращения мотора. На схеме это реле кокетливо изображено, как не имеющее конкретного положения силовых контактов "ни там ни там". На самом деле реле 793 (очень распространённое) "либо там либо там". Уж не знаю, что там наблудил дорхановский гений в программе управления, поэтому предположу, что имеет место слишком низкое напряжение управления реле. Поясню. Если бы контакты реле сгорели (это бывает) то реле срабатывало бы, но или было бы КЗ между противоположными контактами, если они просто отвалились, либо очень большое сопротивление контактов. Т. е. реле щёлкало бы, но коммутации не происходило. Возможно, что это действительно контакты не дают обмотке оторвать якорь реле (магнитному полю ещё и с пружинкой якоря бороться, а тут ещё и контакты пришкварились ).

 

Другой дорхановский гений подключил обмотку 12В реле со строго оговоренными параметрами управления (ток и его отклонения), прямо к выпрямленному напряжению "как бы 15В". Т. е. это напряжение прямопропорционально зависит от напряжения в сети.

Чтобы не рубить с плеча, попробуйте ещё измерить напряжение обозначенное на схеме "15В". Этим напряжением питается обмотка реле. Если это напряжение мало, то реле может не срабатывать. Мало это 8,5В и меньше. Такая фигня может быть, если высох конденсатор С1 1000мкФх25В. проверять надо при включенном реле. Конечно, лучше смотреть скопом, но не у всех он есть .
Дело в том, что можно заменить реле, но проблема останется. Тогда всё равно придётся возвращаться к питанию на плате.
Если будете менять реле, то его можно купить не только в каком-нибудь чиподипе (цены, как в ювелирном бутике, а можно, например, купить на родине этого реле:
https://aliexpress.ru/item/4000394743620.html?spm=a2g0v.search0302.3.20.279470aajsCCyX&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=c7e34d2b-928a-45b1-8abf-13d1c4bbbd21&algo_expid=c7e34d2b-928a-45b1-8abf-13d1c4bbbd21-3
Омрон делают там же, просто оно дороже нипочему.

 

@lpm61, спасибо за подробное объяснение. Вчера проверял еще раз, даже видео снял, хотел показать, но сюда оно напрямую не загрузилось. Снова будут выходные - повторю полевые испытания, попробую замерить. Что удалось снова выяснить - ворота первые 1-2 раза нормально открываются и закрываются, а потом реле щелкает - эффекта нет, лишь слегка прикасаешься к реле, к плате, даже к самой подложке металлической под платой - они срабатывают. Как-будто в самом деле контакт где-то плохой... И на плате кстати отдельные реле на откр и закр. Вот фото платы.