Монтаж систем отопления в ИЦ Compipe

так вот это и одна из причин, по которой хотел напольник - в нем нет встроенного насоса подачи, соответственно можно поставить "умный" насос, а приобретая настенник уже имеем то, что в нем! А там будет скорее всего обычный?

 

Как на авто - газ- тормоз. Равномерная работа - меньше нагрузки - выше ресурс. Тактование - это постоянная работа всей автоматики - клапан, розжиг, тепловые нагрузки, снижение КПД соответственно... Чем избыточней мощность котла, тем более дорогая автоматика нужна. С 25-30кВт котла никак не снять 5-6кВт любой автоматикой потому, что он на это не рассчитан. На ГВС с бойлером реально добавочной к отоплению мощности не требуется (кроме общественных бань, где люди льют воду постоянно). 25-30кВт на 200м2 из ГБ - это если Вы через стены видите улицу, т. е. дом построен с запредельными косяками.

 

ну а допустим смотрю, что у настенников 25 кВт (бакси, вайлант и протерм) есть модуляция от 9-10 Квт! Ведь это снизит тактование? или сказки все это?

 

Разумеется снизит. Но в режиме модуляции котел уже работает с пониженным КПД. В 2-3 зимних месяца будет более менее нормально, а в межсезонье все равно будет постоянно тактовать. Лучше сразу подобрать котел той мощности, которая реально нужна. Это экономия денег на оборудовании и стабильная работа СО.

 

По ГВС - 200-300л горячей воды в день на семью из 3х человек 25кВт котел нагреет за 30-40мин., 15кВт -60м-75м. Потерями на рециркуляцию можно пренебречь - это отопление дома. В сутках 24ч - ГВС получается не более 1/50 - 1/20 мощности котла.

 

А есть люди, которые от недостатка ГВС страдают - ванны очень любят принимать и под душем по полчаса стоять... поэтому не всё так однозначно, но это скорее исключение, чем правило.

 

Как и каким калькулятором посчитать тогда потери и подобрть правильно мощность?

 

В этом случае лучше увеличить объем бойлера, чем мощность котла. А в стандартном варианте - имеем нагретую воду 200л + котел 15-25кВт. Пока сливается 200л, котел уже нагревает воду... Т. е. нужно одновременно в 2-3ванны залезть, чтобы не хватило.

 

Калькуляторы не очень хорошая штука - много зависит от тех рук, которые строили дом. Лучше посмотрите примерно такие же дома на форуме - поинтересуйтесь - у кого сколько реально потери выходят.

 

Конечно зависит от рук - надеюсь, Вы не станете терпеть криворукую работу?
Калькуляторы реально помогают... Формулы там несложные, можно и в столбик посчитать, конечно, но придется порыться, чтобы найти характеристики материалов...

 

а этот китаец сколько проживет? и не придется ли вам 2 или 3 за это же время сменить?
а если сравнить с экономией относительно оборудования нормальных производителей?
да и не плохо было бы цену за кВт*ч указать а то у некотрых она ой как не дешевая...

да и наверно есть смысл уйти от

и взять реальный пример 6 Вт или 4,3 кВт*ч в месяц =10,75 руб в месяц =86 руб/сезон
или взять мощность на 3 скорости 33 Вт или 23,76 кВт*ч=59,4 руб в меся =475,2 руб/сезон
и опять не выходим на вашу считалку

 

для первого приближения и понятия куда двигаться достаточно будет информации

 

Вот так прикинул себе:
Запланировано 20см пенопласта на бетонных стенах, 20см на чердачном перекрытии и 10см под полом от земли...
1. Площадь окон/дверей = 46м2,
Площадь стен = 320м2,
пол и потолок - по 135м2 каждый (межэтажное перекрытие не учитываем, оно внутри домика).
2. Простой расчет теплопотерь: (Твнутр - Тнаружняя) /R1+R2, где R = толщина материала/коэф.его_теплопроводности.
Итак, Теплопотери домика = (Твнутр - Тнаруж) /(Толщ.бетона/Коэф.теплопров.бетона + Толщ. пенопл./Коэф.теплопров.пенопласта) = (20- (-28)/(0,2/2,5+0,2/0,04) = 48/(0,08+5) = 9,5Вт с одного м2 за час.
3. Итого через стены потеряем: 9,5Вт*320= 3,04кВт за час,
4. Через окна/двери (для упрощения все двери считаем стеклянными, лень искать коэф. теплопроводности дверей, которые ещё к тому же и не выбраны):
48/0,5 = 96Вт*46 = 4,4кВт за час (ёоу, через окна/двери улетает тепла БОЛЬШЕ, чем через ВСЕ стены и потолки/полы). Коэф. теплопров. стеклопакета взял = 0,5 (фиговый/дешевый стеклопакет).
5. Через пол: 15/(0,2/2,5+0,1/0,04) = 15/2,58 = 5,8Вт*135 = 0,78кВт за час,
6. Через потолок: 48/(0,2/2,5+0,2/0,04) =48/5,08=9,5Вт*135=1,3кВт за час.
7. Итого по дому при разнице Т +20С...-28С: 9,52кВт за час, но без учета вентиляции (которая при желании может столько же и больше "сожрать"!).
8. Общая площадь полов (с учетом межэтажного перекрытия), на которых можно разместить теплый пол - 235м2 (выкинем грубо 25м2 на мебель), получим 200м2, т. е. для компенсации теплопотерь (без учета вентиляции!) нужно снять с теплого пола: 9,52кВт/200м2=47,6Вт/м2.
Пишут, что с теплого пола (при соблюдении санитарных норм, т. е. Тпола не больше +26С) можно снять до 60Вт/м2 - запас у меня есть (т.е можно его и на вентиляцию "выпустить", если что )...
9. Получается, что в моём случае только теплым полом в целом можно обойтись (ведь -28С далеко не круглую зиму держится) или нужно более подробно считать по помещениям и кое-где радиаторы всё же поставить (там где стен мало, а "стекла" много).
10. Коэффициенты теплопроводности разных материалов можно взять здесь (теплорасчет. рф или smartcalc. ru), а заодно и "поиграть" там с конструкцией стен своего домика - поучительно .
11. Обратите внимание, что температуру внутри домика я принимаю +20С - нам так отлично. Если захочется больше, то не забудте поправить этот "коэффициент" в формулах.
12. Не забудте заглануть на закладку "влагонакопление" в калькуляторах - помогает понять, не "надышат ли" Вам стены конденсата внутри стены.
Как-то так... Расчёт, конечно, грубый, но это лучше чем ничего. Практика показала, что расчёт работает.
Удачи