Монтаж систем отопления в ИЦ Compipe

Конечно способен, если температура горячей воды будет постоянно ниже установленной на включение догрева.
Представьте, что Вы наливаете Ванну большую, а тут кто то еще руки хочет помыть и на кухне раковину включили посуду помыть.

Если у Вас хоть как то возможен вариант, что горячей воды кому то нехватает, то это неправильно собранная система, это скупость. Система нагрева ГВС должна учитывать все возможные варианты, которые могут случится. Иначе деньги на бойлер и прочую к нему ерунду освоены неэффективно.
Вообще никто не должен задумываться, как греется горячая вода, хватит ему или нет, почему струя становится прохладнее и тп.

Первая цель системы ГВС подавать бесперебойно горячую воду определенной температуры, как копится она или не копиться, греется и не греется это второй вопрос, поэтому там таких теплообменники мощные стоят. Потому что теплообменником в 5 кВт обеспечить бесперебойную подачу горячей воды нереально, и придется пользоваться только накопленным. Вваливать такие деньги в систему, а потом в отдельных ситуациях ждать пока нагреется - это смешно (гости приехали или еще что то).

Если 2 человека живут и не любите гостей, то и расчитывать можно так же. Не важно сколько точек разбора, главное, что пользоваться будут максимум две.

Если 5 точек разбора (две душевые, ванна, мойка, раковины) и 4-5 человек, то сутра ваши 200 литров может высосать (опустить температуру бойлера на 20 градусов) за 10 минут! В этом случае бойлер и должен работать в протоке, что бы изменения по температуре ГВС были НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫ

 

Графики и цифры?

 

Не представлю как это будет управляться. KS Е8.0634 классически позволяет управлять:
- 1-им двухступенчатым котлом (или 2-мя одноступенчатыми в каскаде)
- 1-им прямым контуром отопления (насос) и 1-им контуром со смесителем (или 2-мя контурами
со смесителями)
- 1-им контуром ГВС (насос)
Я управляю 2 контурами ТП и контуром ГВС. Радиаторы стоят только в подвале и будут работать поминимуму.

 

Какие графики
Читайте паспорта. Каждая система индивидуальна
зависит от площади теплообменника, мощности насоса, температура подачи, требуемой температуры воды и прочее.

Дражица вон что пишут
Номинальная тепловая мощность при температуре отопительной воды 80 °C и расходе 720 л/ч
24000 Вт, 32000 Вт
Что это по Вашему должно значить?
Какие графики я Вам придумаю с десятью переменными)

 

Вы зря спорите про бойлер. Есть накопительный БКС, а кому-то нравятся проточники. Из практики 150-200 литров всегда хватает на семью из 3-4 человек. Ведь правильно указываете, что бойлер нагревается до 80°C, а на разбор подается 35-45°C. Соответственно мы имеем не 200 л горячей воды а гораздо больше. Плюс в бойлере холодная подается вниз, а выход сверху, смешение идет не сразу.

 

60 (рекомендуемая производителем бойлера), что бы греть до 80 Вам надо подавать 90 в бойлер и большим объемом.

35 это прохладная. 45-55 (45-50 "средняя" горячая по ощущениям, все по разному)

 

Я выбирал когда бойлер столько начитался тоже
И понял, что единого мнения тут нет и быть не может - как спор что лучше 0,33Л или 0,7 водки
Кому сколько нужно для счастья - дело индивидуальное.
Вот ориентир. таблички, но были и мнения "поставил на 3-х человек 250 л. дурак мало - надо 500",
и типа "семеро в 80Л моемся и хватает".

 

Почему 60? Это зависит температуры подачи котла. Если поставить на максимум, как в моей схеме, то и в БКН будет 80. Потом смеситель поставлю на требуемое.

 

А вот теперь захоти, что бы при падении Т ГВС из бойлера не надо было "крутить крутилки" в душе,
а бандура сама это за тебя делала!

 

Да, всмысле вот такие вместо обычных:

 

В чем преимущество использовать на максимум?

При подаче 80 и температуре воды 60, можно обеспечить проток (из данных Дражицы ОКС 200 НТР) - 12 литров в минуту расход воды 60 градусов, для этого надо 32 кВт котел весь направить в бойлер

Эта теплоотдача при разницы температуры воды и температуры теплоносителя 20 градусов.
В Вашем случае разница получается максимум в 10 градусов, а значит теплосъем в двое меньше.

То есть если у Вас пойдет расход 12 литров в минуту, то температура может спускаться до 70 градусов - это в режиме протока. То есть если взять дражицу и 200 (как пример, раз уж начал) то в режиме 80 градусов, Вы можете снимать только 6 литров в минуту, если расход горячей будет больше, то температура жидкости будет понижаться.

Вообще в чем преимущество гонять всю систему на критическом максимуме?

• Обжигаться о батареи?
• Уменьшить ресурс котлов?
• Уменьшить ресурс всех полимерных элементов?

Есть такой "НЕГЛАСНЫЙ" индикатор у специалистов. Если в частном доме, в самые морозы температуру приходится подымать выше 70 градусов, то система собрана непрофессионально, скорее всего на обум, с неправильным расчетом диаметров и отопительных приборов. Или дом "дырявый"

Я лично не вижу не одного плюса использования температуры подачи отопления более 70 градусов.

 

Я эту автоматику не знаю. Мысли вслух.

К чему ты это пишешь, я не пойму? У меня везде термостаты, в т. ч. и скрытый для гиг. душиков.

 

Центр Групп НН Подачу котла ставлю на максимум именно ради бойлера. Но я не рассчитываю его вгонять в режим протока, это только для того чтобы быстрее нагревался.
И о каком износе оборудования идет речь? Температура 80 идет только по кругу котел-гидрострелка-бойлер. Это все железо! Чему изнашиваться?

 

Это верно когда речь идет температуре на подаче к отопительным приборам. Но я говорю о температуре котла и котлового контура. А чугуняке все равно, лишь бы не холод в обратку

 

Зачем тогда Вам автоматика, если не можете подключить к ней котлы и делать нормальный приоритет?
Автоматика и должная как раз повышать температуру котла только для бойлера.
Это не экономично гонять систему на максимуме всегда. Ночью например бойлер вообще не нужен...
А изнашивается всё. Не один элемент в системе не любит КРИТИЧЕСКИЕ рабочие характеристики. Ни котел, ни насос, ни датчики...

Плюс ко всему радиаторный контур (по схеме) у Вас без подмеса. Радиаторная разводка так же из металла?