Дом из сибита с эркером и цоколем. Бюджет ограничен

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@kna2008, стена бетона 40. сибит тоже 40

 

Газобетон можно опирать 2/3 площади основания (свешивать треть) - это для внешних стен, под внутренние несущие стены лента фундамента должна быть той же ширины, что и выше расположенная стена.
Делать ленту шириной 400 совсем не рационально и не экономично.

 

нормально, уменя столько же

 

"У меня столько же" и "нормально" это не всегда одно и то же. Если нет расчетной необходимости делать ленту фундамента 400мм, то такое решение это просто деньги в землю.

 

Кстати kabrina учтите что после утепления фундамента цоколь будет выступать за стену (с учетом каркаса под зашивку цоколя)

 

Уважаемый Дрон Иваныч да будет Вам известно что бы провести расчет, а для этого нужно бурение. Возможно в Москве и в Московской области фирм которые этим занимаются много и расценки более менее. У Нас в Новосибе буровиков тоже наверное хватает, а лабораторий не так уж и много. К тому же одной скважины для расчетов мало. и Это Выливается в хорошую копейку (если делать по науке). Знаю это потому что меня этому в универе обучале. Втом числе расчетами несушей способности грунта. Проекты на учебе делали. Сесию зашишали (причем на бесплатном учился, и преподам денежку не носили). И подозреваю что знаю об этом немного больше Вас. И на практике был (хорошо повезло учили еще по стандартам СССР).
В частности для меня лично анализ грунта обощелся бы в 10% от стоимости сибита+клея+доставка+монтаж стен. А наши работодатели почему то за нашу работу большую зарплату платить не хотят (если ты не в начальниках сидишь). И Выкидывать деньги на это глупость. Так как мне нужно было заехать сразу же после монтажа, а денег нехватала сильно.
Лучше сделать 40 см. вместо 30 и не обнаружить вдавленную и трещенноватую стену, от боковых сил морозного пучения, так как арматура в монолитной бетонной стене от бокового давления грунта практически не защищает (если не переармировать).
Кстати в Новосибе наверное 95% при строительстве частных домов делают без анализа грунтов. (еще не обкатано это у нас)
Кстати еще грунты бывают не только пучинистые но и просадочные. В частности у Нас как ехать в Бердск (по дальше чем советская) есть Котеджный поселок (ост Береговая)-бывшая деревня. Там грунты просадочные и дома тонут. Так как вместо 80см они залили 40см.
АВТОРА ТЕМЫ ПРОШУ ПРОСТИТЬ МЕНЯ ЗА ПЕРЕБРАНКУ В ВАШЕЙ ТЕМЕ. вырвалось

 

И да кстати это написанно про сибит. Я имел ввиду что теплотехническим расчетам (современным) стена 40см. не проходит. Но по старым Советским проходит с запасом.
И еще газобетон есть разный. У меня рядом заводик стоит газобетонный стоит. Так вот я не только 1/3 его свешивать не буду но и на стены пускать побоюсь. Так как хоть они позиционируют себя как стеновой материал но посути он является утеплителем.
А деньги в землю это бетон М-300 когда М-100 за глаза хватит

 

По опыту скажу. Зависит от толщины используемой опалубки. Если доска 40-ка, то достаточно метр на метр. Если фанера, то нужно по горизонтали 50-60 см и по вертикали достаточно метр, при высоте опалубки более 2-х метров, то нижнии ряды нужно 60см по горизонтали и второй ряд не боле 60см. Потом по метру. Если использовать вибратор, то низ опалубки давит с очень большой силой. Раза в три больше веса столба бетона. Рвет опалубку на раз. Вжик и куба три бетона на земле
Бетон нужно использовать М200. Кто его знает чего там намешали на заводе и сколько воды миксирист добавил пока вез. Разница в 100 рублей погоды не делает. Чем больше добавят цемента, тем лучше - лишним не будет. Тем более лишнего от них не дождешься Последний раз принимал бетон с 5 миксеров. Каждый раз привозили разный бетон. И все делала одна смена на одном заводе. Даже слои разные видно. Тут один бетон, там другой. Одного мексериста вообще отматюгал. Воды больше чем бетона.

 

@Pchelovod2, мы будем из 50ки делать. Из за боязни что порвет, решили не 2,7м сразу заливать, а половину. Вообщем в 2 подхода. Вибратор на прокат возьмем. Снизу получается метра недостаточно по горизонтали? По вертикали то мы через каждые 0,5м будем делать.

 

Согласен полностью (тоже было бетон принимал, и на непрерывкее стоял)
бетон М200 это 200 кг на 1см2, то есть квадратик с ребром в 1см выдержит нагрузку 175кг (с учетом что миксерист на лево слил немного).

kabrina Вы же писали что сварка есть сварите крепеж Это будет быстро, прочно, дешево.

 

Это большой объем работы. Тяжело делать опалубку в полный рост, долго и дорого, если делаете сами. Если не сами, то еще дороже. Позволю несколько советов.
1. Не делайте опалубку в полную высоту. Делайте в кратную высоту высоте стены. Чем меньше высота, тем меньше заливать, но в большее количество приемов. Помните, что проструганная доска стоит 8 тысяч куб. Снимать опалубку можно на 4-й день. По высоте. у вас 2,7 это опалубка 90см + 10 см на переставку опалубки.
2. Чем толще доска, тем меньше нужно поперчен. Но тем выше вес опалубки. Возьмете доску 40мм стойки можно будет делать через 80см. 25-ку, то через 50см. доска 150мм шириной. Разделяете стену на щиты равного размера с прикидом, чтобы они были подъемные. Скажем 3 метра 40к-и в 7 досок это примерно 150 кг щита. В одного не поднимешь. в двоих уже худо-бедно можно.
3. Проектируете опалубку. Разделяете на щиты. для 40ки нужно сделать 3 ряда шпилек. Это конструктивно. можно средние шпильки делать через одну стойку. Края щитов крепятся в стык. Сверху пускаются бруски 40х100. закрывающие крайние стойки с перехлестом на сосдение. Стягивается шпильками. По середине поперечных брусков делаются упоры в землю. Шпильки снизу/сверху ставятся на 10см от края щита.
4. На шпильки надеваются трубки. Я использовал ПНД на 16мм. Как раз под шпильку на 12мм. В Новосибирске самые дешевые метизы в Зитаре. Это за мостом возле стрелочного завода на Первомайке. Но продают оптом. примерно 10% шпилек выходит из строя за один прием.
5. Опалубка передвигается вверх по стене. Снимаем опалубку. Чиним, что поломалось И поднимаем. Нижние отверстия опалубки совмещаем с верхними в стене. и скручиваем. Толщина контролируется сама
6. Использовать пленку я бы не рекомендовал. если она оторвется и попадет в тело бетона, то получим несколько кусков бетона. Но решать вам идти на этот рис или нет. Кстати, из-за арматуры промешать бетон будет сложно. Только вибратор. И помните, что все шаги надо унифицировать. Тогда скорость работы вырастет в разы.

 

А так. Что-бы ускорить работы, лучше делать из ФБС. 4-ре ряда это примерно 2,5 метра и 20см сверху армопояса сильно увеличат скорость работ. Неудобный подъезд к стройплощадке компенсирует длина стрелы крана и его грузоподъемность. Я правильно понял, что Вы залили плиту в 15 см с готовыми арматурными сетками? Хотя, если грунт песок, то по идее должно хватить.

 

Я использовал элетромонтажную трубу (пластикувую), а некоторые так выбивают пока бетон свежий.
А мне было лень писать как шиты опалубки делать
Ура я 6-го буду в Новосибе! Пятилитровка спирта меня ждет!

Кстати автору на фотографии глубина фундамента 1,0м где то А имеет смысл заливать стену выше уровня грунта на 1,7м.

 

Я неделю не на стройке. Работенка подвернулась. Работа сидячая. Делать нечего. Запустил процесс оно само и процессирует. Сиди да пиши.

 

снизу бы армопояс а потом блоки (заложение маленькое)