Без труб и барабанов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Тут вы правы и не правы. В акве сливать прийдется воду-тут вы правы. В том числе и из батарей. Остается вопрос- КОГДА это делать? Сразу после бани или в какоето другое время? Если в другое- то когда конкретно? На следующий день или через неделю?

НЕ ПРАВЫ в том что в моем случае нет ГВС- по этому и сливать не надо. А есть БГВ - бак горячей воды- он не боится промерзаний- то есть промерзание не делает деструкции для бака- такая у него форма. С другой стороны- бак с водой в течении недели не промерзает даже в лютые морозы. Точнее - за неделю даже тоненькой корки льда не образуется изза того что за неделю температура в банном строениине опускается ниже плюс трех градусов. Чтобы промерз бак насквозь надо чтобы морозы сояли конкретные, а печь не растапливалась как минимум три недели, а то и месяц. И то баку от этого ничего не случится - немного расширятся стенки бака, но по оттаиванию льда они обратно встают в свое первоначальное положение. Я это проверял - оставлял наполненный бак зимой на улице. Единственная деструкция, которая возможна- это выход из строя краника слива воды - но так как в течении шести лет эксплуатации бани ни разу бак не замерзал (потому что мы банимся как минимум раз в неделю), то проблема замерзания крана не рассматривалась.
Труб в бане нет. В случае наличия трубы для подачи холодной воды тоже не проблема- труба находится рядом с печкой, по этому она тоже не будет промерзать (по крайней мере в парилке)-это точно-тоже проверенно. Труба подачи холодной воды, как правило, промерзает за пределами банного строения (и то изза допущенных ошибок при кладке и монтаже этой трубы)- вот такие случаи у людей уже встречаются в независимости от частоты использования бани.

 

Вот пример развития понимания у человека - раньше он не имел понятия о бане и явлениях происходящих во время и после бани, а теперь уже довольно грамотно рассуждает о них- уважуха. И что для этого надо было? Просто сложить кирпичную печь...

 

Не вдаваясь в некоторые откровенные глупости (то есть - не вопросы, а именно утверждения), которых я даже не цитирую, у меня есть вопросы КАК получить тот или инной режимс помощью аквы.
Например - что должно бвть открыто или закрыто в печке чтобы получить каждый из перечисленных режимов, и сколко времени занимает "переключение"из одного режима в другой и какие действия (что закрыть или открыть) при этом надо совершать? Вы можете это описать?

Без этого описания перечисление режимов- лишь пустая декларация.

Далее - режимы описываются цифрами а не национальными пристаавками. Национальная приставка "лепится" тогда когда она соответствует национальным технологическим особенностям проведения бани. Например- особенность литовской бани в том что главная цель банного процесса с литовскими технологическими особенностями ЯВЛЯЕТСЯ ТО что ГЛАВНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ БАННОГО ПРОЦЕССА ЯВЛЯЕТСЯ ОЧИЩЕНИЕ, и для этой цели подбираются безопастные и приятные режимы микроклимата. По этому режимы микроклимата "для очищения" можно назвать "литовскими". А какие это режимы в цифрах? Это температура на полоке (там где лежит человек) от 40 до 45 гр и влажность воздуха такова, чтобы вызывыла конденсацию с приятным ощущением жара (все легко переносят жару) в режиме "парения" И 37-40 гр на полоке с влажностью воздуха точка росы которого совпадает с температурой тела.
Так что ложите термометр на полок (это 80-95 см от бетонного пола) и достигнув указанных температур и влажности воздуха (влажность воздуха я цифрами не скажу- только признаками) вы будете знать что достигли именно очистительных (литовских) банных режимов.

Температура "русской бани" на уровне полока (там где лежит человек) в литовской бане НЕДОПУСТИМА лишь потому что небезопастна и не приятна) и главное- не способствует очищению.

Зы
Толко не поймите меня не правильно- я не пытаюсь как либо принизить акву илиее автора, которого я искренне уважаю. Аква - одна из самых совершенных ЖПэшек "для бани". Тут все вопросы идут с целью выястнить разные нюансы в эксплуатации этой печи (то есть- как плюсы так и минусы) у тех кто напрямую эксплуатирует эти печи.

 

Я уже писал об этом.

Практика использования Аквапечей показывает, что накипи в рубашке практически нет. Казалось бы, вода активно кипит и накипь должна образовываться. Но факт есть факт, обследование рубашек пользователями печей показывает, что слой накипи если и есть, то минимальный.
Далее, если вы знакомы с практикой открытых СО, то и в них (если все грамотно сделано) нет ни накипи, ни коррозии. Систему сразу "кипятят", что приводит к выходу кислорода через расширительный бак, и далее открытые СО с ЕЦ на металлических трубах большого диаметра нормально служат по 40 и более лет (в нашем доме систему демонтировали через 17 лет - девственно чистые трубы и ни одного ремонта за этот срок). В Акве происходит то же самое, причем каждое использование. Поэтому свежая вода ей не страшна. По хорошему (при плюсе в бане) воду из печи лучше бы вообще не сливать. Собственно, так я и собираюсь делать.
Об ограничениях производителя по строку службы я ничего не знаю. Что касается собственно срока службы, то предел его пока не установлен. Мне известна только одна прогоревшая печь (одна из первых модификаций, которая уже не выпускается), которую по слухам некоторое время топили без воды. А так прогоревших или поврежденных печей еще просто нет. В доверительной беседе Василий Куценко рассказал мне всего о 2-х рекламациях за все время производства. Косвенно о долговечности Аквапечей можно судить по Банной усадьбе в Одессе, в которой такие печи из конструкционной стали работают минимум по 4 дня каждую неделю уже в течение (дай Бог памяти) 2-5 лет (3 печи в разных банях).
Есть мнение, что от воды будет зависеть "качество" пара. Я не возьмусь рассуждать на эту тему, так как считаю (нас так учили ), что пар при кипении - это чистая Н2О. Но пар может возгонять примеси, поэтому если вода "грязная", то просто с паром в парную попадут примеси (как это обычно происходит при поддачах на "пыльную" каменку), часть из которых и может повлиять на ощущения от пара.

 

@Sache, практика использования данной печи зависит от состава исходной воды, увы вода может быть довольно жесткой, у вас есть практика использования аквы с исходной водой жесткости верхнего длопустимого диапазона, к примеру 7 мг-экв/л. общей жесткости? почему в проточном нагревателе - газовой колонке со стальным теплообменником накипь есть (у меня в доме) а в вашей акве при этом не будет?

 

Наверняка . Но на форуме Аквапечи пользователей много. Они говорят, что накипь если и есть, то совсем чуть-чуть.

Лично у меня нет.
А вы считаете, что такую воду стоит лить на каменку?

 

@Sache, мое мнение что производитель для долговечного срока службы своего изделия должен заложить НЕЗАВИСИМЫЙ контур для отопительных подключаемых приборов, в противном случае изделие в случае засорения кальциевыми отложениями одноразовое, срок службы которого определяется сроком засорения накипью. Вы в курсе что батареи тоже накипью засоряются? Производитель дает гарантию на это побочное явление что он будет ремонтировать засорившиеся батареи? Уверяю Вас что радиаторы прекрасно засоряются накипью, по этому антифриз и заливают в отопительные системы+защита от размораживания

 

Вероятно, тогда ощущаемая "жесткость" излучения зависит от температуры. Металлические поверхности печи сильнее разогреты.

Разумеется из толстого. Но хотелось бы подробнее остановиться на вопросе охлаждения топочной камеры. Извините за возможно глупые вопросы: а так ли уж надо охлаждать? Нет вопросов про готовую заводскую печь не предназначенную для работы в обмуровке саркофага. Ей нужен воздушный зазор от 1 до 5см для охлаждения. Другой вопрос - зачем? Потому что изменятся режимы работы печи на которые производитель не рассчитывал. Материалы быстрее придут в негодность. Лист то тонкий.

Но если это самодельная печь, то может можно избежать перегрева или обратить его себе на пользу, одновременно уменьшив нежелательную конвекцию? Это тот вопрос который меня занимает.

Например, если стальная топочная камера окружена еще одним корпусом, с боков, в который засыпается закладка. Вот приличный "зазор для охлаждения" до температуры закладки. И закладку греем, она же не даёт раскалится до нежелательных температур топочной камере. И вот такое уже вплотную вмуровываем в саркофаг. Его кирпичная масса и теплоизолирует закладку и рассеет избыточную температуру и накопит энергию как в КП. И нежелательной конвекции, присущей многим МП печам, нет.

Может быть всё же придется приподнять такой агрегат над уровнем пола и сделать отверстия или заслонку снизу для подачи воздуха сквозь камни закладки для большего охлаждения. Но тогда можно попробовать направить горячий воздух из печи в КО. Пусть её дополнительно обогревает и вентиляции способствует.



Вот изобразил иллюстрацию. Что не так в моих рассуждениях? Что вы думаете по этому поводу?

 

Вы почти точно описали конструкцию печи Ференгера. Там закладка - это каменка вокруг топки (кстати, тоже вентилируемая), а "саркофаг" - теплоизолированный кожух вокруг каменки. Так что вполне жизнеспособная конструкция, на мой взгляд. По сути гораздо лучше типовых решений с раскаленной топкой и кирпичным саркофагом после воздушной прослойки.

PS Но что интересно, печи Ференгера раскрылись по-настоящему лишь только с появлением ПИФа - опционального компактного парогенератора-пароперегревателя, представляющего по сути своей мини-Акву.

 

Могу, но не стану. Во-первых, мой пользовательский опыт еще не достаточно обширен. Во-вторых, вам же не нужна Аква, соответственно, вы не станете искать информацию о ней, а захотите, чтобы вам расписали все здесь и сейчас, причем, не с целью применения прочитанного, а с целью получить контрастный фон для своих собственных утверждений. Простите, Рамунас, но при всем уважении к вам, я в такие игры не играю. Да и тема эта все же не про Акву.

Можете записывать меня в пустобрехи .

 

Весьма странный вопрос, IMHO. Дачные ХВС, ГВС системы сливают раз в сезон. Осенью, перед морозами. Почему Аква должна как-то отличаться от этого правила? Доливать своевременно, да, открытому контуру надо. Автодоливом или ещё как...

Замечательно. У Вас вроде не только баня, но и дом. Вряд ли Вы в нём обходитесь одним ведром с водой, пусть и "специальной формы"? И, если Вы не живёте в нём постоянно, то когда сливаете воду из его систем?

Я сливаю раз в сезон, осенью. Раскручиваю даже сифоны, чтобы слить гидрозатворы. Если дом непостоянного проживания, то это необходимость. Система бани для меня не является исключением из этого правила. Я лишь стараюсь, чтобы эта процедура была максимально упрощена.

И потому трубная разводка у меня в бане планируется. Не вижу необходимости отказываться от ряда удобных вещей, в плане водоснабжения. А вот электричество для моих условий имеет большую цены и потому расход этого ресурса подлежит минимизации в первую очередь. И если я добыл воду в дом один раз, то ходить в баню с канистрами мне не любопытно.

 

@lt654, батареи у вас не боятся промерзаний? это раз. Если вода в контуре отопления и в других контурах циркулирует, значит мы имеем обновление воды и в батареях. Накипь будет и много. это два. Я к тому что в любом нагреваемом огнем теплообменнике и в контуре отопления радиаторами всегда в таком случае будет накипь, и будет только возрастать. По аналогии как в проточном водонагревателе (газовой колонке) для горячей воды. И в теплообменнике аквы тоже будет накипь. А не будет ее только в том случае если вы подаете идеально мягкую подготовленную воду, как-то так. Вот у меня вопрос, у аквы съемный теплообменник? можно ли его просто и самостоятельно промыть кислотой от накипи? не вступит ли кислота в данном случае в реакцию с материалом теплообменника? Теплообменники проточных газонагревателей обслуживаемы, в акве они обслуживаемы? Еще вопрос, сколько стоит сам теплообменник для аквы? под теплообменником имею ввиду металлическую деталь где происходит нагрев воды огнем

 

Рамунас, все мои выводы о накипеобразовании получены лично, я выше писал, была система у меня в старой квартире с напольником, и в батареях текла крановая вода. там накипи ужас сколько было, а тут людям втюхивают изделие в котором будет греться проточная вода соответственно это ГЕНЕРАТОР НАКИПИ, я бы Куценко предложил бы в комплекте с его изделием прилагать средство для удаления накипи, т. к. это такая проблема, о которой пользователи, не столкнувшись как я с ней за долго до этого, даже и представить не могут... Хотя тут люди у которых даже пока нет данной печи уже заявляют что их и просушка бани не интересует, и накипь, одним словом менеджеры... ничего личного если кого задел

 

У меня в доме (где я живу) стоит автоматическая система водоподготовки скважинной воды (собрал лично я кстати по одной из тем данного форума) обезжелезивание и умягчение. в исходной воде у меня жесткости 8,93 мг/литр, на выходе станции я ее сделал в районе 2 мг/литр. И любую жесткость могу сделать, дозируя краном подачи жесткой воды минуя умягчитель в выходную систему, т. к. после умягчителя идет идеально мягкая вода а аона тоже не нужна. Ну и в баню идет эта же вода

 

Надо понимать, что металл топки, который контачит с жаром горящих дров с одной стороны, и с водой с другой стороны при нагреве и охлаждении меняет свои размеры (расширяется или сужается), а накипь не имеет таких же свойств расширения, по этому как только накипает более менее толстый слой (0,2-0,5 мм), то изза разности расширения металла и накипи на нем (при нагреве) эта накипь "отшелушивается" кусочками о опадает вниз. По этому накипь в виде этой шелухи в первые года работы печи не дает о себе знать. Проблемы начнутся когда эта шелуха заполнит объем водяной рубашки хотябы до уровня половины топки- но это будет ну очень не скоро. Также можно решить проблему удаления этой шелухи путем монтажа прочистной дверцы в низу рубашки- открыл эту дверцу и пустив оду в рубашку вся эта шелуха вымоется из этой рубашки через эту открытую дырку. Если автор печи не сделал такую возможность вымывания накипной шелухи, то ничто не помешает это сделать в будущих моделях - пусть это будет рацпредложением для него (Брату Василию большой и искренний привет)