Утепление кирпичного дома после тепловизора (Юг России)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Полтора кирпича - древний норматив для Краснодара. У меня такие стены - холодно и расходы на отопление большие.
Например, газоблок для Краснодара 300 мм. Но 370 мм полнотелого кирпича никак не равны сопротивлению теплопередаче газоблока

 

Посмотрим файл 754:

Самую "горячую" температуру имеет батарея: +34,7.
Забавный случай вспомнил. Пошли с инженером УК измерять температуру батареи в подъезде. Я сначала потрогал рукой и сказал, что она чуть тёплая. Он потрогал и сказал, что она холодная. Измерили температуры. У батареи она была +30, у моей руки +25 у его руки +35. Всё верно: батарея была теплее моей руки (показалась мне тёплой) и холоднее его руки (поэтому ему показалась холодной).
@Sustavs, вы руками батареи трогали? Они у вас всегда такие "чуть тёплые", или бывают более горячими (что рука долго не выдерживает)?

 

Те вы хотите сказать газоблок лучше?
Да, и в 2000 о газоблоке я еще и не слышал)

 

@Sustavs, вы руками батареи трогали? Они у вас всегда такие "чуть тёплые", или бывают более горячими (что рука долго не выдерживает)?[/QUOTE]
это фото самой северо-западной комнаты на 2-м этаже (ванная), которая является проблемной.
Батареи горячие (как вы видите не термограмме), но не настолько что бы "обжечь руку"

 

В том то и дело, что совсем не горячие - всего 34оС. У моих клиентов ниже +40 я не встречал. Обычно при нормальном отоплении температура радиаторов 50-60. А когда +42, я говорю клиенту, что если у человека температура 42, то это критично, а если у радиатора 42, то при такой температуре он только сам себя может согреть. Поэтому у меня и сомнение, что если отопление включено "на полную мощность" и при этом температура радиатора +34, то можно ли в доме при этом чувствовать себя комфортно?
Может, у вас система отопления (СО) недостаточно мощная для такого дома? Вы СО по проекту собирали?
А может есть другая причина, почему радиаторы холодные? Например, трубы за 15 лет забились грязью или проржавели изнутри? Надо бы с другими радиаторами сравнить этот, что на файле 754 - может он один такой холодный, а остальные нормальные. Но, к сожалению, ваши "визоры" съёмкам радиаторов внимания не уделили. (Да они ещё много чему внимания не уделили - об этом позже как-нибудь выскажусь).

 

Ответ прост. Проекта на отопления не было. Делали "по знакомству" и рекомендации "друзей".
Это моя головная боль все года. Сделать тонкую трубу, закольцевать этажи в одну нитку, что естественно привело к таким проблемам сейчас. Приводил кучу маститых мастеров, и все в один голос предлагают заново делать систему отопления!
Вы можете представить что это такое! Рассматривал варианты даже плинтусного отопления.
Котел на 200 м. кв., тоже думал усилить на турбированный 240 м. кв., Но как сказали специалисты PIPEMEN, это улучшит, но только с новой системой отопления. Система плинтусного отопления влетает в очень крупную копеечку.
Это тоже толчек для такого пристального обсуждения темы отопления.
Эта батарея- предпоследняя комната на втором этаже на исходе.
Кстати, с мастером из пайпмена, тоже отрегулировал, измерил температуру и закрыл многие батареи первого этажа, что бы хоть как то горячая вода шла на второй этаж.

 

Хорошо, что у вас температура ниже нуля бывают не больше 2 месяцев в году. В этот период об экономии на отоплении говорить не приходится. Но ради экономии иногда можно кое в чем себя ограничить. По отоплению не консультирую, но обозначу некоторые требования к новой СО, если будете когда-нибудь такую делать. Желательно иметь возможность автономное регулирование температуры радиаторов на каждом этаже. Если количество постоянно проживающих жильцов не превышает количество комнат, то в тех комнатах, которыми не пользуетесь, не обязательно постоянно поддерживать комфортную температуру. Можно на каждый радиатор установить терморегулятор и поддерживать в пустующей комнате температуру, например, не выше +15. Можно и ниже (чем ниже, тем лучше), если это не будет приводить к снижению температуры в соседних комнатах, которыми пользуетесь. На окно в пустующей комнате лучше повесить плотную штору, дверь в комнату держать плотно закрытой, а зазор по дверью (если под ней нет порожка) "заткнуть" тряпкой - всё это очень заметно сократит потери тепла из комнату на улицу. Теплопотери (уход тепла, за которое вы платите) зависит от разницы между температурами в комнате и на улице. Чем ниже температура в комнате, тем меньше уходит из неё тепла на улицу. И чем больше будет в доме таких "холодных" комнат, тем ниже будут общие затраты на отопление.
Тёплый пол (ТП) имеет КПД ниже, чем радиаторы отопления, поэтому поддерживание с помощью ТП нужной температуры воздуха обходится дороже, чем от радиатора. От ТП комфорт, конечно, выше, но за дополнительный комфорт приходится дополнительно платить. Поэтому лучше иметь систему отопления 1 этажа на радиаторах, способную поддерживать нужную температуру в комнатах без ТП. А пользоваться ТП только по желанию.
И, наконец, не зависимо от того, будете ли вы делать новую СО, или пока не будете, вопрос об устранении утечек тепла в локальных местах имеет первостепенное значение. Поэтому в следующих постах выскажусь по каждой проблеме отдельно.

 

Вы точно поняли, что я хочу. Спасибо

 

Уходит ваше тепло в атмосферу - это и без тепловизора понятно. Более важно понять, через какие места этого тепла уходит больше всего. А самые слабые места в теплоизоляции дома - это окна. Всегда, вне зависимости от того, насколько они хороши сами по себе и насколько грамотно их установили. Мы можем только свести утечку тепла через окна к возможному минимуму.
Само по себе окно пропускает тепло по той причине, что его теплозащитная характеристика (приведенное сопротивление теплопередаче) в разы ниже аналогичных показателей стен, кровли, перекрытия, пола и даже дверей. И второй фактор, от которого зависят утечки тепла - это правильная теплозащита окна по его периметру в процессе монтажа.
Тепловизионная съёмка показала, что монтажные швы ваших окон тепла практически не держат. Когда ваш дом строился, ГОСТ 2002 года (см. вложение) по монтажу окон ещё не был разработан, а какими нормативами руководствовались установщики ваших окон - мы теперь вряд ли узнаем. Сегодня к этому ГОСТу у многих оконщиков отношение пренебрежительное: мол, ГОСТ носит только лишь рекомендательный характер, поэтому выполнять его нормативы не обязательно. А результат налицо: хорошие окна в местах стыков с оконными проёмами тепла не держат. Поэтому советую для ремонта или замены окон выбрать фирму, которая этого ГОСТа ещё придерживается.
Вот важнейшие пункты ГОСТ:

Более подробно изучите пункты ГОСТ, выделенные красным.
Для обеспечения теплоизоляционного слоя обычно используют пену, для внутреннего слоя можно использовать пароизоляционную плёнку или мастику СТИЗ В, для наружного слоя - ПСУЛ (предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента) или СТИЗ А.
Как использовать СТИЗ, подробно изложено в брошюре (см. вложение).
Вот как выглядят макеты окон в разрезе:

Фото окна с пароизоляционногй плёнкой перед установкой:

Если размеры зазоров между оконным блоком и оконным проёмом не соответствуют нормам п. 5.6.4, то такое окно следует полностью заменить, т. к. достаточная теплоизоляция шва не будет обеспечена. Оценить величину зазора можно только путём полного вскрытия этих зазоров по периметру окна. Подоконники демонтировать тоже придётся. И уже только после такого вскрытия можно будет принимать решение по каждому окну: сделать утепление по ГОСТ или окно полностью заменить.
Зазоры не соответствуют ГОСТ обычно из-за ошибки замерщика. Например, в многоквартирных новостройках замеры окна под каждое место сделать не реально, поэтому застройщик заказывает все окна одного размера. В результате часто бывает, что зазоры настолько малы, что пеной просто нечего заполнять. Или, наоборот, по периметру окна получается окантовка сплошь из пены.
Скорее всего, окна придётся менять. В связи с тем, что у вас случаются морозы ниже -10, лучше новые окна выбирать с двойным стеклопакетом (3 стекла + 2 зазора). Обращайте внимание на теплоизоляционный показатель выбираемого окна - сопротивление теплопередаче. Величину его брать чем больше, тем лучше. Минимальное R рекомендую не ниже 0,55 (м2*оС/Вт) - как для средней полосы России. Подробно о конструкциях окон смотрите здесь:
https://vbokna.ru/okna/steklopakety/stpak#5

Следующие шаги для сокращения теплопотерь можно будет делать только после того, как все окна будут отремонтированы или заменены согласно рекомендациям ГОСТ. Если на дальнейшие действия средств в этом сезоне у вас не хватит, можно буде остальное отложить на следующий сезон. Зато зимой сможете оценить эффект от сокращения теплопотерь через окна.
А если после ремонта окон денег на другие шаги в этом сезоне будет хватать, скажу в следующих постах, какие ещё мероприятия провести лучше в первую очередь.

 

По "стандартным" окнам, надеюсь, всё понятно: наверное, все окна попали в отчёт и все дефекты по примыканию оконных блоков к стеновым проёмам налицо.
Ещё прокомментирую некоторые файлы с "нестандартными" стеклянными конструкциями.
Конструкция, заснятая в файлах 665,666,667 имеет слабую теплозащиту по 2 причинам.
Во-первых, как оконный блок, она не утоплена в оконный проём с четвертями, а примыкает непосредственно к потолку, поэтому сделать хорошую теплоизоляцию примыкания здесь довольно проблематично. Советую как вариант заменить в верхней полукруглой створке остекление на сэндвич-панель это сократит теплопотери. (Аналогичные недостатки имеет конструкция в файле 686).
Во-вторых, дверь, отделяющую отапливаемое помещение от улицы лучше выбирать с замкнутой коробкой с уплотняющими контурами. В этом случае не будет щелевого зазора под дверью, через который уходит тепло. (Аналогичные замечания к двери в файле 743).
И ещё дверь в файлах 696, 697 имеет места с нарушением теплоизоляции. Попробуйте разобраться в причинах и решить, можно ли эти дефекты исправить или эту дверь легче заменить.

Требования к теплозащитным характеристикам дверей можно посмотреть в ГОСТ 30970-2002 "Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия"., п. 4.3, Таблица 2. Показателем теплозащиты двери является приведенное сопротивление теплопередаче. Выберите максимальный показатель (от 1,2 м2*оС/ВТ) - не ошибетесь.
Если будете выбирать стальную дверь, то откройте ГОСТ 31173-2003. "Блоки дверные стальные. Технические условия", п. 4.2.1.

 

Ещё пару слов о причинах нагрева цоколя и отмостки. Железобетонные изделия хорошо проводят тепло (хорошо его выводят из дома на улицу). А из железобетона обычно делают фундамент (стену цокольного этажа), плиты перекрытия и отмостку. Если плита перекрытия устанавливается непосредственно на фундамент без термовкладыша (который должен быть, но иногда его строители "забывают" положить под плиту перекрытия), а фундамент граничит непосредственно с отмосткой, то образуется идеальный путь переноса тепла из дома на улицу через эти конструкции (перекрытие-фундамент-отмостка). Схематично это выглядит примерно так (левый рисунок): Если ваш подвал отапливаемый, то можно создать преграду такой утечки тепла, утеплив стену фундамента с одновременным отсечением отмостки от фундамента (см. правый рисунок).
Имеется ли термовкладыш между перекрытием и плитой фундамента, сейчас уже вряд ли можно определить. Возможно, он не обеспечивает достаточную теплоизоляцию между перекрытием и фундаментом. А плита перекрытия у вас греется от "тёплого пола", что способствует увеличению теплопередачи от неё к фундаменту.
Поэтому цоколь в высоту лучше утеплить выше уровня плиты перекрытия, а в глубину, в идеале, до уровня дна подвала, если грунт это позволяет. Если с вашим грунтом это сделать сложно, то постарайтесь, хотя бы, на полметра углубиться.
Толщину листа ЭППС лучше взять 10 см. В перспективе, если когда-нибудь возьмётесь за утепление фасадных стен, а требуемая толщина ПСБ на фасаде будет превышать 10 см, можно будет просто нарастить толщину слоя ЭППС на наземной части до нужной величины.
Здесь общий принцип такой: локальное утепление цоколя не создаст помех для возможного дальнейшего утепления стен. Это если после ремонта (замены) окон и утепления цоколя необходимость в дальнейшем утеплении фасада не отпадёт.

 

@e_senin
Спасибо еще раз. Один комментарий. У меня фундамент- монолит без подвала глубиной 150 см. По утеплению понятно-это в план дальнейшей работы

 

Это даже немного упрощает задачу - не надо с ЭППС глубоко зарываться: полметра - хорошо, метр - ещё лучше, полтора - уже не обязательно. А по высоте всё остаётся в силе - верхняя грань ЭППС должна быть выше плинтуса 1 этажа.

 

Ещё по некоторым вопросам имею что сказать. На это сезон, думаю, хорошо если все окна поменяете или отремонтируете - без этого дальше идти смысла нет. Цоколь, если не весь, то частями можно сделать, по мере поступления средств. Фасад тоже некоторые утепляют частями - по 1-2 стене за сезон.
Будет ли необходимость в утеплении стен - следующая зима покажет, если окна и цоколь сделаете. А по фасаду я бы посоветовал включить в перспективный план утепление П-образного выступа в месте лестничного пролёта (см. рис. п. 1):

Во-первых, много тепла там уходит из-за дополнительных углов. Во-вторых, в этом месте происходит подъём тёплого воздуха с 1 этажа на 2-й, и его тепло будет интенсивно теряться в результате контакта этого воздуха с холодными и большими по площади (2 этажа) стенами.
Утеплить углы (п.2) тоже было бы неплохо. Но для достижения хорошего эффекта, надо, чтобы по обе стороны угла было не менее 1 м утеплителя в ширину. А у вас в этих углах стоят водостоки. Без их переустановки на ухваты с более длинной ножкой (и уменьшения длины косых участков водостоков вверху) эту операцию вряд ли удастся выполнить. Поэтому, если решите, что углы утеплять необходимо, то, после переустановки водостоков, можно будет выполнить не п. 2, а сразу п. 3. И, если в текущем сезоне не получится, то на следующий сезон запланировать утепление всей стены с углами по п. 3.
Думаю, что любой из 3 вариантов частичного утепления стен общего вида фасада не испортит. А потом уже видно будет, стоит ли дальше торопиться утеплять остальную часть фасада.

 

Теперь немного о теплоизоляции чердачного перекрытия. Если я правильно понял, чердак у вас холодный, неотапливаемый. Температура на чердаке выше, чем на улице за счёт тепла, уходящего из отапливаемых помещений дома через перекрытие. Чем теплее на чердаке, тем больше тепла он получает от дома. И тепловизионная съёмка показала, что слой утеплителя на перекрытии имеет множество щелей, через которые тепло поступает на чердак.
Если теплоизоляцию перекрытия усилить с помощью дополнительного теплоизоляционного слоя, на чердаке будет холоднее. Теплоизоляция чердака не требует таких серьёзных затрат, как другие вышеописанные мероприятия. Может быть, достаточно будет уложить дополнительный слой из минераловатных плит поверх имеющегося слоя. Сделать это можно в любое время года и на любом этапе, лишь бы не в ущерб решению проблем с окнами и цоколем.
Чтобы оценить эффект от этой операции, дам простую схему.

На момент обследования у вас в доме была температура 25оС, на улице -15оС, на чердаке -7оС. Если утеплить перекрытие, температура на чердаке понизится и станет ближе к уличной: чем ниже, тем лучше. Возьмём на условной шкале термометра две крайние точки -15 и +25, разница между этими точками 40о - это называется температурным напором. Таким он у вас был на момент обследования. Его принимаем за 100%. Если на чердаке на 8о теплее, чем на улице, то этот интервал составляет 20% от температурного напора. Показателем хорошего улучшения теплоизоляции было бы 10%. У вас редко бывает -15, но подобную шкалу можно и при других температурах построить. После утепления перекрытия, когда зимой включите отопление, измерьте температуры на улице, на чердаке и в доме и по такому же принципу, по 3 точкам, оцените разницу температур чердака и улицы с величиной температурного напора. Насколько она будет ниже 20%, настолько хорошо вы утеплили перекрытие.
Вот так приблизительно можно оценить качество утепления перекрытия. На абсолютную точность такой метод не претендует, но для замера физической величины теплоизоляции (сопротивление теплопередаче) у вас средств измерения нет, а температуры можно замерить обычным бытовым термометром.