РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я писал выше. Если у девайса нет выхода с переключающим контактом, то просто к нормально открытому контакту подключаем дополнительное реле с переключающим контактом. В результате на контактах дополнительного реле получаем нужную вам логику. Но если нашли устраивающее вас устройство с НО и НЗ контактами, то это уже не актуально.
По моему опыту использования более 60 каналов в течении более 8 лет выход из строя был только один. При грозе. Замена прибора заняла менее 5 минут. В запасе есть всегда резервные приборы. Городить непонятно какие "схемы" с возможностью получения КЗ или невозможности использования управления если кто то выключил/включил выключатель не вовремя не вижу ни малейшего резона.
Серьезное количество! Если не секрет это частный дом? Вся коммутация дистанционная? У меня в двух домах 7 реле, по большей части включают уличное освещение. Примерно за тот же период вышло из строя 2, одно видимо из-за грозы. Причем оба на удаленном участке, куда есть сложность быстро добраться. В результате люди сидят какое-то время без освещения на территории, так как нет возможности включить свет по месту. Каким образом можно получить КЗ? Какой выключатель?
Это частный дом, где изначально освещение проектировалось на бистабильных реле с возможностью группового управления (центральный выключатель). На момент сборки шкафа освещения он стоил более тысячи долларов по самим реле и по этому было принято решение искать замену. Но так как ко всем выключателям были проброшены провода малого сечения (под сигнальные линии бистабильных реле) и закуплены звонковые кнопки, то выполнять проводку освещения по обычному было невозможно. Для сборки ЩО были закуплены 4-х канальные модули NouLins под управлением eWeLink, доработаны, и с тех пор временный вариант стал постоянным. Электрическая часть 4-х канальной платы выведена на разъемное соединение в стандартном виде и замена осуществляется вытаскиванием одного разъема вышедшего из строя прибора и подключением на его место другого, ЗИПовского прибора. Заменить может даже школьник, знающий что перед тем как лезть в сеть необходимо отключить питание. Чем больше элементов в схеме, тем больше вероятность соединить не те проводки. Судя по вашим постам у вас так же с этим были проблемы? Кстати, в вашем случае схемы с проходным выключателем так же есть вероятность что отгорят контакты реле модуля и включение проходным (резервным) выключателем будет невозможно.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какие сейчас есть варианты 2-кнопочных выключателей без фиксации, или которые можно легко доделать до таковых (типа, "вставить пружинку")? Нужны именно двойные (одинарные то попадаются довольно часто..), причем без рисунков (типа как на проходных делают стрелочки, или для штор, звонка и т. п.)! Не с алиэкспресс, а у более-менее крупного производителя, чтобы и розетки и выключатели, и интернет розетки, чтобы все это под одну рамку на 1-5 модулей ставилось. И чтобы не космос по цене. По дизайну хочется что-то близкое к шнайдер уника, например, тот же атлас не нравится толстой рамкой, у LK60 тоже рамка толстая, хоть и уже поближе к унике. Везде в основном пишут про эти 2 линейки, но, может, сейчас появились какие-то новые варианты? Кто какие ставил последнее время?
Если убрать из условий [НЕ-Ali], то например, такой вариант: Есть почти всё. "Кнопочные" выключатели превращаются в обычные удалением пружинки.
LK60 стоят у меня скоро 10 лет как. Сейчас задумался о сенсорных. Вот подумываю заглушек что ли прикупить? И самому наколхозить. Сами платки по 50 руб. Это если с транзистором. Без него раз в пять дешевле. Фирменные каких то несусветных денег стоят. Причем импульсные (без фиксации) большая редкость.
Подскажите пожста чем запитать микроконтроллер с USB-C (5 вольт, 1А) в уличном поселковом электрическом щите, чтобы источник питания работал зимой, скажем, при минус тридцати? Пока думал либо найти "морозоустойчивый" источник питания на дин-рейку на 5 вольт сразу с выходом или переходником на USB, либо поставить розетку на дин-рейку, и в нее воткнуть "морозоустойчивую" зарядку USB (на которые в спецификациях про температуру обычно ничего не пишут). P. S. Судя по спецификациям, сам микроконтроллер со всей его обвязкой должен работать до минус сорока.
@vbakh, 5 вольт вам к примеру выдаст Mean Well HDR-15-5. Но вот дальше придется дорабатывать напильником. Сразу с USB-C мне крепящиеся на din рейку бп не встречались.
Да разве это напиллинг, найти шнур, или просто отрезав разъем - подсоединить на стороне БП проводами в наконечниках.
Спасибо, я серию HDR как-то просмотрел. Есть готовые переходнички с "двух проводов" на USB-C (ну или просто на USB-А), и дальше стандартный кабель на USB-C, так что подключение проблемой не будет.
Любой источник питания выдающий необходимые параметры будет работать внутри щита, так как во первых в самом щите будет теплее чем снаружи, отсутствует ветер и сами элементы греются. Да и блок питания, микроконтроллер будет добавлять тепла. Ну и если уж очень переживаете что замерзнет, то укутайте чем то и во внутрь разместите резистор на пару ватт (запитанный от того же блока питания). При чем блок питания без разницы какой - на дин-рейку (с перепайками шнурков) или обычный, телефонный, в розетку (и с выходом USB-C)
Добавлю. А если взять блок питания 50-ти герцовый, не импульсный (их еще не корректно называют трансформаторными), то он, греясь, как раз и будет всё это подогревать...
Больше или меньше, но греются абсолютно все электронные устройства, так как происходит преобразование энергии. Как по мне, то бОльшей проблемой как раз является охлаждение электронных элементов, находящихся в закрытом пространстве. Перегрев более опасен чем переохлаждение.