Как настроить расходомеры если в системе отопления 2 насоса?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Конечно без, на РБ не подключенном к системе. На купленном было около 2, стравил до 0,9.
В системе 1, 2 на холодную. На полной мощности котла в районе 1,4-1,5
Да и предыдущий РБ 18л проверял отсекая котел от контуров и сливая носитель. Но показалось что воздух идет из РБ когда накачивал его до 2 для вытеснения теплоносителя и проверки, потому заменил на 24л FAR

 

Сначала более точно - 0,9 это порог настройки давления ниже которого откроется клапан по холодной воде. Т. е. это обратный клапан и настраиваемый редуктор давления.
На манометре на фото что приводил выше реальное давление в системе.

Автоподпитка начинает работать при снижении давления ниже установленного аварийного порога, т. е. ниже 0,9, а до этого как раз РБ работает.
Если ее настроить подпитку на 1,3 а РБ настроен на 0,9-1,0, и в системе рабочее 1,1-1,2 на холодную, то подпитка все время подпитывать и будет. Т. е. на холодной РБ уже взял в себя несколько литров, а дальше будет набирать на нагреве носителя.
При нагреве системы и давлении выше 0,9-1,0 РБ набирает, т. е. забирает на себя увеличение объема и до этого же уровня отдает на остывании. На макс нагреве давл не выше 1,5.
А вот ниже 0,9 это уже фактически аварийный режим и того что взял на себя РБ недостаточно для поддержания давления. Включается подпитка с уровня 0,8-0,9 она и подпитает опять до 1,0.
У нее есть дельта. Включается примерно на установленном уровне или чуть ниже, а отключается чуть выше.
На котле дачик давления настроен на 0,6, т. е. ниже котел встает.
Поэтому я установил свой аварийный уровень чуть выше, т. е. на 0,9
Если давл упало до этого уровня, то уже РБ не удержал и надо подпитывать

Я конечно зря поленился не поставил счетчик на подпитку. Было бы ясно сколько...
Хотел поставить дачик протока, и на смс завести, но не нашел подходящего.

 

Здравствуйте, а как Вы определили, что нужен Кvs~4,5 ?

 

то есть на холодную систему в вашем РБ воды нет? -капля (одна) упала и давление с 1.2 стало 0 получается...РБ пустой-1.0,автоподпиткой закачиваете 1.2 ...далее запускаете систему и ходите неделю стравливаете воздух...перекрываете автоподпитку и все (система отопления работает в должном режиме)

 

По моему мы тут слегка запутались.
Автоподпитка - это настраиваемый редуктор и клапан которым ее можно вообще закрыть или оставить открытым для подпитки автоматически ниже установленного порога, плюс обратный клапан. Она постоянно подключена к системе водоснабжения, через нее воздух не пойдет, разве что при кратковременном отключении водоснабжения и ухода воды из подводки до нее, а потом при восстановлении водоснабжения и образовании в этой подводки воздушного пузыря.
Я ее установил на порог 0,8 может чуть выше. РБ настроен на сухую на 0, 9
В системе рабочее 1,2-1,3 на холодную, т. е. на 0,3 выше РБ.
Если я приехал и увидел что в системе ниже 1,0-1,1 я просто подкручу пружину редуктора и подпитаю до тех же 1,2 и потом опять верну редуктор в прежнее состояние на аварийный порог 0,9.

 

Каким образом в системе появляется сие давление если в автоподпитке 0.9?

 

@Temso, в общем не суть важны эти давления (думаю все понятно...),НО утечки-протечки нужно смотреть на холодной системе и при давлении,-дать допустим повышенное давление (перекрыть котел что-бы предохранитель не срабатывал) и пройтись (сначало визуально, а потом и с салфеткой) по всем фитингам... -капля воды на горячей системе не успевает капать, она просто испаряется...

 

Элементарно, Ватсон!
Имеем 9 петель разной длины, в которых нам нужно обеспечить суммарный расход примерно 1,5 м3/час.
Самые длинные петли имеют длину 120 метров, они и задают необходимый напор на выходе НСУ. При такой длине расход в них должен быть хотя бы 3 л/мин, иначе «хвост» петли будет холодный. Труба 16*2 при расходе 3 л/мин дает потерю напора примерно 200 Па/м, или 20 мм. в. ст. Умножаем на 120 м и получаем, что НСУ должен обеспечить необходимый напор не ниже 2,4 м. в. ст.
Дальше смотрим на характеристику имеющегося насоса (25/60). При расходе 1,5 м3/час насос на 3 скорости развивает напор 4 м. в. ст. Из этих 4 метров 2,4 метра съедят петли, и на трехходовой клапан останется 1,6 м. в. ст. С учетом, что еще какую-то часть напора съедят местные сопротивления, останется еще меньше, примерно 1.0 м. в. ст.
И, наконец, выбираем клапан, который пропустит требуемые 1,5 м3/час при перепаде на нем 1,0 м. в. ст., (10 Кпа). Берем таблицу и видим, что нам подходит клапан с Kvs=4,5-4,9

 

Вроде 3-4 очка котел держит, просто на холодную давить пока не потечет. откуда нибудь.
может в котле а может в бойлере. прохудилось.

 

Это конечно верный способ, но чреватый тем что где то прорвет и придется на 135кв.м. демонтировать весь кафель и стяжку больше всего этого и боюсь.
Ну вот приеду на выходные, жду пару часов пока не остынет до комнатной темп. Отсекаю коллектор на радиаторы и все потребители от него. По одному подключаю и вижу что падает в течении 15-30 минут. Насколько может упасть давление в единичном контуре при падении темп за эти полчаса, тем более от уровня близко к комнатной. Ну все же 10 потребителей из которых 3 на 2эт где были бы видны протечки не могут протекать одновременно. Ну что за наваждение.
Может действительно не там ищу и причина к примеру в том же котле. Он изначально работал вообще без внешнего РБ, только встроенный на 8л, что для такой системы кране мало. Может этот РБ не выдержал, давление подскочило и где то началась небольшая утечка. После того как поставил внешний РБ, дело стало лучше но эта утечка же не устранилась, может через тот же встроенный РБ.
На неработающей системе за все прошлое лето давл ведь так и не упало, так в осень и вошел. А как начался отопительный сезон, опять в ошибку упал, т. е. на температурном расширении где то начинается утечка

 

Пришел к следующему выводу:
Котел несколько лет работал с огромной дельтой между подачей и обраткой, по причине непроизводительного см. узла ТП и выходе из него холодного носителя.
По этой причине возможно теплообменник уже негодный. Сброс давления происходит видимо в самом котле через аварийный клапан, поэтому на находящимся под ним краном подтеки и налет бурого цвета, и припоминаю что как то вытирал пятно на кафеле. Причина почему происходит срабатывание авр. клапана не могу пока сообразить, но где то в контуре котла возрастает давление, возможно телообменник зарос накипью.

Вопрос - гидрострелка поможет в поддержании дельты темп подача обратка в допустимых пределах, особенно в начальном режиме разогрева, когда в доме 14-15гр и теплоноситель возвращается холодным?
Стоит ли установить трехходовой термостатический клапан, того же ESBE например, который обеспечит циркуляцию носителя по малому кругу, для разогрева котла и предупреждения возникновения конденсата.
Если стоит установить, то просьба подсказать схему включения и конкретный тип клапан исходя из того же Kvs.

 

@Temso, У вас контур батарей работает как высоко температурный бустер, холодной обратки там не было на котле. стрелка улучшит положение но насколько вопрос.
просто уберити мейбес и поставте норм кран, все заработает в разы лучше.
кстати подозреваю что насос на тп с таким будущем разбором будет всю гв на себя тянуть, пока тп не нагреются и 3х кран не перейдет в подмес.
все таки стрелка была бы актуальна, котел слабый, много потребителей.

 

Если мои предположения подтвердятся, правда пока не знаю как проверить, то я котел буду менять. Возможно надо будет не 24 а 31 купить
Смесительный узел соберу с использованием трехходового ESBE_VTA572 что порекомендовал @A623A623
Обратка была всегда, даже в полностью прогретом режиме градусов 45, т. е. до дельты в 10 и даже 15 ее точно было не вытянуть. Режим нагрева с 15 гр дежурных до 23 в любом случае тяжелый режим, а он у меня постоянно потому как это не постоянное проживание. И эти 15 я держал с запасом, чтобы во время приехать если что, а так можно и 10-12 держать для экономии газа. Тогда еще большая опасность для котла.
Не знаю насколько стрелка поможет, вряд ли кардинально, из нее все заберут и радиатры и инерционный ТП, который прогревается часов 12 а то и больше. Поэтому и спрашиваю про установку трехходового который обеспечит работу по малому кругу с плавной отдачей тепла потребителям обеспечив нормальный режим самого котла. Вот что то типа этого что на скрине, только котел у меня газовый и насос в нем, ну и ТП там не нарисован

 

@Temso, Не надо переусложнять систему, обратки и прочее это касается только тех у кого нет батарей.
котел пусть висит пока ресурс не выйдет, это 10 лет. как сломается так поменяете.
гс и есть то что обеспечивает работу котла по малому кругу.

 

@Temso, В принципе, BAXI никаких требований по температуре обратки не выставляет. Во всяком случае, в инструкции на ваш котел ничего по этому поводу не написано. Тем не менее, если режим разогрева системы из остывшего состояния у вас регулярно и часто повторяется, и есть желание обеспечить котлу более комфортные условия, можно посмотреть в сторону схемы с термостатическим клапаном на обратке. К примеру, можно сделать схему с первично-вторичными кольцами и термостатом на обратке котла.