Отопление без радиаторов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так как я не занимаюсь строительством или утеплением, то те проекты, которые у меня сохранились (по теме нашего разговора), касаются только систем отопления.
Вот не абстрактный пример (как предыдущий), а реальный. Два года назад была реализована СО в двухэтажном каркаснике 150 кв.м. только на ТП. Причем ТП были сделаны без использования «мокрых процессов» по деревянным перекрытиям (поначалу такое решение вызывало большие сомнения в своей эффективности, как оказалось, напрасно).
Вот паспорт системы отопления на тот дом.

Монтажные схемы не привожу, т.к. Вас больше интересует конструкция дома, а не СО. Привожу только потому, что через характеристики, указанные в паспорте, можно примерно представить характеристики дома. По конструкции дома могу сказать немного (на момент моего появления, он уже был смонтирован).
Каркасник, толщина стен около 200 мм. Какой использовался утеплитель, не знаю. В местах, где приходилось вскрывать стену при монтаже дымохода, был утеплитель, внешне напоминающий «базалит». Ветро- и паро-защитные мембраны, OSB, вентилируемый фасад, изнутри ГВЛ. В качестве межэтажных перекрытий, скорей всего, использовались фермы (судя по толщине). Все перекрытия утеплены, пол первого этажа тоже. Окна тройной стеклопакет, входная дверь металлическая, утепленная, из прихожей в дом обычная, филенчатая. Была система вентиляции, рекуператор. Вот, пожалуй, все, что вспомнил. Тогда меня это особо не интересовало, ведь у человека был проект СО на руках. Человек перезимовал в этом доме уже дважды, его все устраивает.

 

Не совсем правильно выразился. Конечно второе. Трехкамерный стеклопакет, пока экзотика (хотя кто-то может и ставит, не сталкивался), да и смысла особого нет, так как, по отзывам, которые встречал в сети, минусы перевешивают плюсы, и вес окна получается большим, и, соответственно, нагрузка на раму и фурнитуру, и светопропускание снижается достаточно сильно. Где ни будь в Якутии, это может и оправданно для окон «глухарей»

Не только по Вашим. Изначально эта идея вызвала у нас не просто сомненья, а была полная уверенность, что зимой он замерзнет. Причем, сомнения в эффективности вызывала еще и сама конструкция ТП. Получается, что трубы через воздушный зазор и алюминиевую пластину, греют слой ГВЛ, на котором уложен еще и ламинат (на кухне - плитка). И когда он сказал, что перезимовал нормально, я списал это на его нежелание признать свою ошибку в выборе СО. Но он перезимовал вторую зиму, что тут можно сказать. Зима обычная. Он живет на окраине (в городе теплее), морозы у нас с ветерком.

А не обратили внимания, какая температура была на поверхности пола (или хотя бы в стяжке, т.к., обычно, в блоке управления электрического ТП есть датчик и индикация температуры)?

 

Почему нет? Есть. Только не всем это по карману. Я, например, знаю две церкви, в которых кроме электрических теплых полов другого отопления нет. Спокойно выдерживают низкие температуры!

Московские представители производителей электрических теплых полов для отопления рекомендуют 200 - 250 Вт/м2. 110 Вт/м2 могут работать только в очень хорошо утепленном доме и при плохой вентиляции.

 

Товарисчи, а Вы не рассматривали возможность компенсации различных теплопотерь переменным расходом теплоносителя при неизменной, или в небольшом диапазоне изменяемой, температуре оного?

 

Терморегулятор, находящийся в комплекте теплого пола, к сожалению, не измеряет температуру поверхности пола. Только внутри стяжки, в районе установки датчика. Если пол работает в режиме обогрева, то терморегулятор замеряет температуру воздуха на высоте его установки.

Не мерзли: температура при -26 оС снаружи внутри была на уровне лица в районе +20 оС. Выше - не знаю. Наверное пожарче. Отопление полами практически ничем не отличается от отопления с помощью радиаторов. Если соблюдается тепловой баланс, о чем указывали выше, то в доме достаточно тепло. И еще, я думаю, чем выше, тем теплее. Поэтому не нужно думать о недостаточной высоте наших квартир. Отапливаться теплыми полами вполне реально. Но не каждый хочет платить за необходимую электроэнергию.

Заметьте: про плохую вентиляцию я сказал в связи с недостаточной мощностью пола!

Теплоотдача регулируется установкой терморегулятора с датчиком воздуха (или с двумя датиками - пола и воздуха). При этом пол отключается, когда температура воздуха превышает установленную (или переходит в режим удержания заданной температуры пола).

 

По первому пункту: я всегда думал, что теплый воздух легче, чем холодный. Холодный - внизу, а теплый вверху! Если это не так, то для меня это открытие! Пока же, забираясь на 4 м под потолок, я ощущаю жару, а не холод.

По второму пункту: здесь я не согласен! В первый раз слышу, что нагретый бетон в воздухе только излучает ИК-лучи! А всё остальное? В конце-концов, бросьте перышко в воздух или понаблюдайте за пылью или струйкой дыма в луче света! Поэкспериментируйте! Кстати, залезьте под потолок и попробуйте поймать это самое ИК-излучение на ощупь. Ведь от ИК-нагревателей оно реально ощутимо! Ещё: для ИК-излучения воздух прозрачен. Как же он нагревается-то?

По третьему пункту: зачем лезть в дебри? Просто поймите, что система обогрева пол - воздух имеет значительную инерционность. Обычно применяют простые терморегуляторы, которые выводят пол на температуру 32-34 градуса, затем терморегулятор удерживает эту температуру включением и выключением полов до тех пор, пока воздух в помещении не прогреется до установленной температуры (20 - 24 градуса). Затем пол отключается и начинает остывать. Включится он снова по одной из двух причин: воздух остыл ниже допустимой температуры или пол остыл ниже допустимой температуры. Во втором случае пол прогревается до установленной температуры и отключается. Ну а в первом - повторится цикл обогрева. В принципе возможно и построение системы управления полом, которая обеспечит необходимый баланс между температурой воздуха и температурой пола, но это требует дополнительных денежных затрат. В простых системах во включенном состоянии пол ВСЕГДА работает на полную мощность т.к. мощность не регулируется, а контролируется ВРЕМЯ включения и выключения.
Кстати, исходя из вашей логики, получается, что если у меня в деревенском доме погасить печку, то я сразу же замерзну. Иначе нужно "увеличить расход/скорость движения теплоносителя"


Кстати, учтите еще и то, что пол остывает, отдавая свое тепло в окружающий воздух. Т.е. воздух помещения!

 

Круто! Ценю Ваш юмор! Однако, исходя из ваших же теоретических предпосылок о лучистой энергии, должен нагреться именно потолок. Т.к. на него "светит" "изюменка" Вашего пола! А "более легкий" теплый воздух у Вас каким-то образом спустился вниз, вытеснив холодный воздух.
А в общем дискуссия в подобном ключе напоминает дискуссию о разрекламированных пленочных полах, и о том, как они обогревают с помощью ИК. Проще посмотреть, если Вы не воспринимаете меня, как человека знающего много о таких полах и желающего поделиться своим знанием, что говорят другие об этом в этом же форуме!
Спасибо!

Если Вы не заметили, то я отвечал на Ваш вопрос. Поэтому ключевыми словами были "сразу" и "инерционность". Поправлюсь: тепловая инерционность. Если вы выключите пол, то комфорт не пропадет долгое время. А когда уменьшится, то терморегулятор снова включит пол. Если же Вы не поверите этому и выключите пол, не применив другого отопления, то "Вы замёрзнете ... Не сразу, но гарантировано и неотвратимо".

Включить ТП
Если не верите, то посмотрите выше сообщение от erikra от 22.06.09. При расчете отопления от теплых полов делается такой же расчет для каждого помещения. Мощность ТП выбирается таким же образом, если Вы этого еще не знали! Этого достаточно! Кстати, в случае с обогревом от теплых полов я говорю не о пленочных нагревателях, а о кабельных системах!

 

Т.е. вы утверждаете, учитывая Ваши предыдущие высказывания, что все они работают, используя ИК-излучение?

Как я уже говорил выше: систему отопления, использующую только ТП, построить можно! Система отопления, независимо от ее устройства работают по принципу восполнения теплопотерь. Т.е. для того, чтобы в доме было тепло - в него необходимо закачивать в него тепла больше или равно количеству тепла, теряемого через стены, окна, потолки, двери. Как - это уже другой вопрос.
ТП имеет большую поверхность, которая нагревает воздух, в связи с чем отсутствуют сильные потоки нагретого воздуха, как у конвекторов. Не нужно стараться опустить нагреватели, как можно ближе к полу, т.к. нагреватель находится в самом эффективном месте.
Принцип работы ТП заключается в нагреве прилегающего воздуха от нагретого бетона, который поднимается, а на его место поступает более холодный от стен, окон и т.д. Т.е. - в принципе - та же печка, только лежащая на полу.
Почему я говорю только про бетон? Я считаю, что в другом положении ТП недостаточно эффективен, т.к. деревянные полы все-таки являются теплоизоляторами. Но это - только мое мнение.
Принцип устройства электрических теплых полов описывается на многих сайтах производителей кабельной продукции. Если это интересно, то можно обсудить.
Если расчет тепловых потерь не производился, то для стандартного помещения рекомендуемая электрическая мощность ТП 150-200 ВТ/м2 или 80 - 100 Вт/м3 (для надежности выбирается большее). При больших оконных проемах, большой площади застекления, тонких стенах рекомендуется мощность увеличить.
Пол не кладется под стационарную мебель, не имеющую снизу необходимого зазора для вентиляции. В таких местах пол перегревается. Полы также не рекомендуется закрывать плотными коврами.
В целом система отопления с помощью ТП работает вполне нормально. Есть несколько субъективных моментов, типа "человек замерзает с ног", с помощью которых пытаются увеличить объем продаж. Лично для меня, т.к. я обычно хожу дома босиком, ощущения от теплого пола весьма приятные.
Основным моментом ограничивающим использование электрических ТП является их высокая стоимость. Например, для комнаты в 20 м2 укладывается пол мощностью около 4кВт (без расчета). По опыту работы такой пол в нормальных условиях работает около 8ч в сутки. Следовательно потребление составляет 32 кВт/час в сутки или 960 кВт/час за месяц. Исходя из сельских расценок, стоимость электроэнергии в месяц составляет около 1700 руб. А уж по городским расценкам...

Как говорится: без комментариев...

При наличии в коттедже газового отопления, сейчас часто делают отопление в зимнем саду коттеджа с помощью "водяного" теплого пола.

P.P.S. Да хоть большой! Вы считаете, что в воздухе конвекция не существует? Надеюсь, моя точка зрения и почему я так считаю понятна из написанного выше.