Обвязка бойлера

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А как ГДС уравнивать в такой системе? Иначе расход через баки будет неравномерный и горячая вода закончится в одном баке быстрее, через него в систему гвс пойдет вода с пониженной температурой.

 

Для уравнивания расхода и предусмотрена попутная схема подключения (по Тихельману)

 

Собственно, сделали мне сантехники подключение бойлера косвенного нагрева NIBE MEGA 150 к котлу Ariston Genus Premium Evo System 20-ым полипропиленом, обосновали тем, что на котле подключение 1/2" и заужение на муфте делает установку трубы большего сечения бесполезной.



Вот схема (синим показан трубопровод, сделанный 20-ой трубой):



Всю инструкцию к котлу перерыл - не нашел нигде рекомендаций по сечению труб.

Проблема в том, что при переключении на гвс котел начинает "тактовать" и шуметь, а труба на подаче явно сильнее трясется, чем на обратке. Специалист из Аристона говорит, что проблема не в котле, а в том, что до бойлера нужен трубопровод минимум из 25й трубы, а лучше 32. Надо переделывать и все будет ок.

Сантехники же говорят, что это ерунда, так как резьба 1/2" на обратке делает бесполезным увеличение сечения трубы. Поставь там хоть 50ую трубу - все равно будет все идти через дырку в 1/2" и не видят смысла перепаивать так как проблема не в трубопроводе.

Спец говорит, что он никого учить основам гидравлики не собирается и говорит, что заужение отверстия тут роли не играет - переделывайте на 32ую трубу и все будет ок. А лучше еще скрутить с медной трубки 1/2 муфту и накрутить вместо нее 3/4.

Рассудите, плз. Вопрос весьма срочный.

 

Правильно говорит. Сравните длину "зауженного" участка на резьбе и длину вашей трубы. Переделывайте трубы на минимум Ду20 (внутренний диаметр)

 

Спец прав

Скорее всего, имеют место две проблемы.
Первая - шум. Это от зауженного диаметра подводки и, как следствие, слишком высокой скорости теплоносителя.
Вторая - тактование, которое возникает, как правило из-за большой разницы тепловой мощности, генерируемой котлом и мощности теплообменника бойлера - когда мала отдаваемая мощность теплообменника БКН, особенно при уже частично нагретой воде в бойлере.

 

Трубы, кстати, перепаяли на 32ую. Шум почти пропал, хотя подсвистывание на частично нагретом бойлере сохранилось. По тактованию спец говорит, что котел должен настроиться и выбрать оптимальный режим без тактования через несколько дней, но что-то я пока разницы не вижу:

пока бойлер холодный - греет на максимуме без остановки, когда нагревает градусов до 40 (50 стоит) - начинает тактовать с интервалом секунд в 10. Я посмотрел в настройках котла данные датчиков, вышла такая картина:

включает макс мощнось - греет подачу где-то до 82 градусов, обратку до 60. Нагревает за несколько секнуд, затем переключает горелку на минимум и ждет пока за несколько секунд подача остынет до 60 градусов, потом снова включает на максимум и греет до 82... и так в цикле.

Теперь мне уже спец почему-то говорит, что от заужения на фитинге лучше избавиться. Типа, там стоит резьба 1/2 для подключения микробойлера, а чтоб подключать косвенник в аристоновском комплекте для подключения бойлера идет штуцер на 3/4. Говорит, что надо прямо с медной трубки в бойлере скрутить родной полдюймовый штуцер и накрутить 3/4ой :-/ Я боюсь что-то своим сантехникам это доверять - погунт еще трубку в котле...

Тем более они и так чертыхались когда я сказал, что надо трубы перепаивать - типа, увидишь - ничего не изменится. Перепаяли, показали что тактует так же и уехали. я остался типа дураком, слушающим "спецов". :-/

 

@aklabs, Переключение горелки на минимум - это не тактование. Тактование - если бы горелка погасала и разжигалась. А насчет модуляции - это дело конкретного котла и его мозгов. Во многих котлах модуляция упрощенная и плавного регулятора нет. Рассчитано на инерционность системы отопления. Температуру в БКН надо установить не менее 60-65. Заужение на фитинге ничего особого не дает. Ничего больше перепаивать не надо. Еще имеет значение соотношение мощности котла и тепловой мощности теплообменника БКН.

 

Ну не знаю, по-моему такое постоянное переключение между максимальной и минимальной мощностью нелогично. Там же я так понимаю, форсунка постоянно открывается-закрывается. По мощности у меня была идея уменьшить мощность работы горелки в режиме ГВС до 70%. Оно греет тогда ровнее, но и первичный нагрев заметно дольше происходит.

 

@aklabs, А что такого нелогичного? Автоматика без дифклапана именно так и работает. Там закрывается часть форсунок и работает не вся поверхность горелки. Это штатный способ регулирования мощности. Ничего плохого в этом нет. А то, что он сначала не снижает до 70 а потом дальше - либо скорость возрастания Т обратки его не устраивает, либо просто программа в контроллере "тупая" и работает методом широтной модуляции.

 

Скажите, эта схема работает? Просто у меня бкн фирмы TESY http://termocity.by/katalog/product/boyler-kosvennogo-nagreva-ev-160 шёл без комплекта автоматики, сейчас заморочен его обвязкой, как я понял на картинке термостат накладной и устанавливается на трубу подачи рециркуляции (ГВС)? и он отрубает насос подачи теплоносителя от котла при наборе нужной температуры? Если так, то какой насос выбрать для бкн на 160 л?

 

Термостат управления загрузкой бкн устанавливается в сам бойлер, в гильзу. Всякие дополнительные иногда устанавливают на трубах рециркуляции для управления насосом рециркуляции, если дополнительные 5 ватт мощности кому то жаба душит оставить включенными непрерывно.

 

Что-то нигде не могу найти такой термостат у нас по интернет-магазинам, накладные на трубу есть, вворачивающийся в бойлер не нашел. может ссылка есть на такие?

 

@Лёлик3, В бойлере должна быть просто гильза, в нее вкладывается термодатчик. Их много разных и нет никаких проблем использовать такой, который указан к вашему котлу и работает с его контроллером.

 

Добрый день!
Прошу покритиковать схему рециркуляции.
Хочу сделать чтобы рециркуляция прекращалась при начале разбора ГВС.
Кто что может сказать?