Обвязка бойлера

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Насколько сильно это будет охлаждать бойлер? Или это незначительно и нет смысла даже задумаваться над этим и спокойно ставить ТСВ?

 

Теплопотери такой системы немного выше обычной, если твердо намерены ставить ТСВ, можно ставить, только внимательно провязать всю схему, иначе работать правильно не будет. И по расходу посчитать - ТСВ режет проток прилично.

 

Понял, спасибо!

 

Прошу помощи специалистов - имею бойлер косвенного нагрева на 200 литров, расширительный бак 18 литров, см. фото. Некоторое время назад начались проблемы: когда котел переходит в режим уничтожения бактерий в бойлере (прогревает воду значительно выше установленной температуры) срабатывает система безопасности и сбрасывает воду на пол. При это стандартные циклы подогрева воды не приводили к сбросу хотя давление в системе ГВС возрастало от установленных на редукторе 3 атм. Пришел к выводу что упало давление воздуха в расширительном баке, но что бы его восстановить надо снять бак, слить воду и закачать воздух до 2,5 бар. Теперь этим приходится заниматься 1 раз 3-6 месяцев и период похоже снижается.
Предполагаю негерметичность воздушного ниппеля для закачки воздуха.
А теперь собственно вопрос... Чтобы упростить себе задачу (я в меру ленив) решил сделать так: сразу после подкачки и установки в систему, померить давление воздуха (давление воды после редуктора стабильно 3 атм.) и стараться его поддерживать подкачивая без демонтажа бака, но потерпел фиаско: манометр отказался показывать давление воздуха, думаю из-за того что мембрана плотно прижата внутри бака к ниппелю, правильны ли мои выводы и влияет ли на ситуацию пространственное ориентация расширительного бака (ниппелем вниз)?
Уф... получился целый рассказ, будет ли у специалистов время это прочитать!

 

Нет, не влияет.

 

Проще заменить ниппель или закрыть его специальной заглушкой снаружи после закачки (заглушки у кондейщиков/холодильщиков спросишь, они герметично закрывают клапан шредера). А от ПК в группе безопасности нужен дренаж, иначе когда он сработает по делу при сильном перегреве, будет не смешно.

 

Продолжим тут. Вы действительно не понимаете какая разница в настройке РБ для системы отопления и для бойлера?

Давайте подумаем: вы накачали в бачок 1атм. Потом подали в него воду с давлением 3атм. Что у нас произошло? Вода будет набираться в бачок до тех пор, пока в воздушной части давление так же не станет 3атм. Получается что наполнив систему холодной водой мы уже потеряли половину емкости расширительного бака. И занафига это надо? Человеку вместо бачка на 18л теперь 36 ставить?
А еще в этом случае (тем более бак вверх ногами) этот первоначальный объем воды будет тухнуть там вечно. Ибо циркуляции нет.

А теперь смотрим что происходит при правильной настройке давления. Накачиваем 3.2атм. Подаем воду с давлением 3атм. Что происходит? Ничего. Вода в бачок не идет. Начинается нагрев воды в бойлере. Она увеличивается в объеме и спокойно вытесняется в РБ. При открывании крана горячей воды груша выдавит набранную воду обратно в магистраль. Заметьте - в этом случае работает весь заявленный объем РБ.

Уже в третий или четвертый раз даю ссылку на ролик:
Там все подробно рассказано.

@Serg_R, переверните РБ. У вас полипропилен. Перепаять подключение - 15 минут работы. Зато потом никаких проблем не будет с обслуживанием РБ. Закрыли кран, открыли дренажный и накачивайте.

 

Всем спасибо за информацию.
1. Переворачивать РБ надо однозначно. Сегодня разбирал, внутри резинового мешка за время эксплуатации отстоялась такая КАКА! и никакие 2 фильтра Биг Блю на вводе ХВС не спасают (вода от городского водоканала).
2. Из ролика понял насколько точно надо выставлять давление воздуха, опять же для избежания застойных явлений.
3. Вопрос по поводу того что резина прижимается из-за давления воды к отверстию ниппеля внутри бака ОСТАЕТСЯ, т. к. при разборке обнаружил на резине след отверстия ниппеля, может быть производитель специально сделал такую форму мембраны чтобы уменьшить возможность утекать воздуху?

 

Последовательность действий не канала, т. к. на 3 пункте воздушный насос (автомобильный компрессор) зашкаливал, а воздух внутрь бака поступать отказывался. Приходилось снимать и сливать полностью воду переворачивая РБ. После этого удавалось закачать воздух.

 

И если можно еще вопрос, Посмотрев предоставленный ролик теперь озадачился давлением в РБ отопления, я понял, что для точного выставления давления мне потребуется остановить систему до полного охлаждения чтобы посмотреть давление в системе отопления и только потом можно будет накачивать воздух вычтя 0,2 атм. Без останова отопления никак?

 

Думаю нет. Там тоже процедура не совсем простая. Но обычно обслуживание РБ в системе отопления делается раз в год перед началом отопительного сезона. И если нет конкретных косяков с РБ, то этого достаточно.

 

Если поставите бак как положено, то прижиматься не будет. А значит производитель этого не предусматривал.

 

Золотник не продавливается насадкой для соска, возьмите другой насос либо выкрутите частично золотник и накачайте выше нормы, затем золотник закрутите и манометрм через сброс лишнего давления подведите до нормы.

 

Некоторая поправка, когда вода нагревается начинает расширяться и начинает спокойно вытесняться через клапан системы безопасности с настройкой в 3 кг на пол. Вот и вся ваша настройка

 

Ну так нужно быть дебилом что бы в систему с рабочим давлением 3атм. поставить ПК на 3атм.