Как проверить работоспособность УЗО?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Клас "С" - самый дешевый, распространенный и покупаемый.

Приблизительно при токе превышающим номинал (в Вашем случае 16А.) в 1,13-1,45 раза - возможно сработает через некоторое время тепловой расцепитель.
При токе выше 1,45 номинала, теплушка сработает гарантированно и быстро.

Про К.З. писал выше.

Посмотрите сюда на клас "С" https://www.electro-mpo.ru/card9838.html

А здесь на клас "В" http://www.electro-mpo.ru/card9833.html

 

Запутался.
Мне в магазине сказали, что классы В и С различаются временем срабатывания. Сказали, что у В задержка больше, у С - меньше.
Меня еще и удивило, почему С дешевле.

Так лучше В брать?

 

Электрик обслуживающий электрохозяйство нашей фирмы уверен:

УЗО - служит для защиты человека от поражения током, и только.
Дифавтомат - защищает кабель от пробоя в сырых помещениях, и только...
УЗО+автомат, не равняется дифавтомату.

Если есть лишние гривны - берите В.

Но это оправданно если Вы при выборе автоматов соблюдаете селективность от верха до низу..

А так практически фиолетово.

 

Эти буковки никакого отношения к задержке (силиктивности) не имеют, а показывают чувствительность электромагнитного расцепителя.
"В", 3-5 Iн то есть, электромагнитный расцепитель автомата с характеристикой "В" сработает при токе превышающим наминал автомата в 3 - 5 раз.
"С", 5-7 Iн то есть, электромагнитный расцепитель автомата с характеристикой "В" сработает при токе превышающим наминал автомата в 5 - 7 раз.
Иначе говоря автомат В16 мгновенно сработает при токе 48-80А, а С16, при 80-112А

 

Вот это правильно написано. Поэтому для конечных потребителей(например квартирные щитки) последнее время( когда стали разбираться в этих буковках) используют характеристику "В", а в щитах типа ПР характеристики "С" и "Д".

 

Я термин "селективность", употребил применительно к току отсечки именно электромагнитного расцепителя.

Интересная была бы ситуация при 25А вводном автомате класса "В" и 16А автоматах класса "С" на розеточных группах...

 

Действительно интересно. А что было бы?

Вот поправьте, если я не прав. Но, имхо, ничего не будет.
У меня в сельском доме выделено 3 кВт, 220 В, стоят 16А автоматы (хотя по логике 220В*16А=3,52 кВт - а каким образом тогда лимитируется 3 кВт?).
При включении 2 обогревателей общей мощностью на 3-3,5 кВт - вроде работает.
Включаею, например, плитку или чайник еще - вырубает.
Но ведь превышение силы тока не во столько же раз, как здесь писали? А максимум раза в 1,5.

Или может к этим характеристикам добавить что-то вроде "при указанном превышении отключение происходит мгновенно, при меньшем превышении - дольше, пока не прогреется пластина (или что там внутри - гыгы)"?

 

Автоматы имеют как электромагнитный, так и тепловой расцепитель.

 

Будеть неприятность в виде обесточивания всего объекта,.

При К.З. в розеточной линии должен первым сработать 16А автомат.
Но он "С" - 16х5=80А. или 16х10=160А.
Верхний 25А автомат "В" - 25х3=75А. или 25х5=125А.

Рассчитывают ток и подбирают автомат ближайший по номиналу (из линейки выпускаемой производителем).

Сработала тепловая защита.

При подключении доп. потребителей (кВт не указали, ну допустим ~ 1,5-2,0кВт)) магнитный расцепитель еще не срабатывает.
Срабатывает тепловой расцепитель.
Алгоритм теплушки следующий:
При превышении тока в 1.13 раза над номинальным - теплушка не должна сработать НИКОГДА.
В диапазоне от 1,13 до 1,45 теоретически теплушка должна сработать, но не факт (зависит от качества изготовителя).
При токе выше номинала в 1.5 раза, тепловая защита сработает гарантированно (в изделии от нормального производителя).

Время срабатывания теплушки пропорционально превышению тока...
Если превышает раза в два, должна сработать быстро, за 1-2 сек.

 

АААААААА, ну так это совсем другое дело! Вот и прошел курс ликбеза
Т.е. в любом (нормальном) автомате есть и тепловая, и э/магнитная защита?

 

Auri по этому вопросу дал Вам ответ.

 

Всем спасибо!
Надеюсь, на этом я закончу Вас мучать своими вопросами в этой ветке.

 

Ответ на непосредственный вопрос этой темы...

Работоспособность УЗО (пробовал на 10 и 30 ma, однофазных) можно проверить при покупке.
Делаю так.
При себе иметь 1,5V батарейку с двумя проводами.

1.Взводим УЗО.
2. Прикасаемся проводами к верхней и нижней (левым) клеммам УЗО.
Правильное УЗО (электромеханическое) - срабатывает.

Делаем пункты 1 и 2 для правых клемм УЗО.

 

Кстати, по поводу чьей-то рекомендации (простите, не помню, кто советовал) обратиться за советом к электрику, который и будет все монтировать.
Созвонился с электриком, который наш кооператив обслуживает. Подошел он, посмотрел. Он ужаснулся, т.к. там действительно куча проводов в щитке, какие-то открытые скрутки. Ужас в общем. Предложил все поменять, что, в принципе, логично.
НО! на мою просьбу установить УЗО на бойлер ответил вопросом "Зачем?! УЗО обычно ставят на всю квартиру" и добавил что-то в плане его сомнений о работоспособности УЗО вообще (но, если мне не послышалоь, он говорил про УЗО конкретно Донецкого производства).

 

В душе моетесь Вы, а не электрик.
Не жмотничайте, берите "нормальное" УЗО...
На всю квартиру ставят 100 - 300ma (пожарное), или 30ma УЗО.
Как у Вас обстоят дела с заземлением?