Отопительно варочная 3.5 х 4.5 кирп

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вообще к этой печке нужно было трубу не больше 150 делать.

 

Про трубу: если бы у тебя была труба, хорошая труба, в отличном состоянии, она смонтирована и готова к употреблению. Под нее оборудован проход, чердак, крыша. Ты бы стал ее сносить и покупать чуть поменьше? Стал бы перестраивать чердак, крышу ?
Да, большая труба - большая тяга. Я это прекрасно понимаю.
Да, большая труба - больше конденсата. Я это понимаю.
Сейчас мы про тягу говорим.
Про конденсат будем говорить чуть позже.
Чтобы уменьшить тягу, я могу начать регулировать ее задвижкой. Но не хочу это делать!
Вижу два выхода из положения. Спрашиваю.
Не получится, поменяем трубу!
Я всегда ЗА! За логически обоснованное и понятное.

 

Труба- это основной агрегат от которого зависит сколько газа пропустит печь за еденицу времени. Важно для нормальной работы печи правильно подобрать трубу. Мощность можно регулировать как длинной так и внутренним диаметром. Средняя скорость газов должна быть 3-4м/с. Теперь самое интересное: можно создать сопротивление конвективки, на преодоленние которого будет задействована мощьность трубы. Проблема колпаковых печей в том что сопротивление в них минимально, и по свое она должна работать без трубы. Но так как это практически не осуществимо, необходимо делать зауженную трубу, которая и создает необходимое сопротивление. Этот ход и повышает сильно требования безопасности к истопнику.
А теперь еще проще, тот столб газа который находится в трубе и будет тягой. Так что регулировка шибером, или как планируешь подувальной дверцей, особо пользы не принесут. Про закон Бернулли тут уже упоминалось мельком, так исходя из него следует, что при прикрытии шибера поток газов просто увеличивает скорость в узком месте. Конечно это создаст какое-то сопротивление, но чем больше сечение трубы, тем сложней это сделать. Что касаемо поддувальной дверци, то закрытие ее создает большее разряжение во всей печи. Для топлива это нехватка окислителя, а для остальной конвективки- уменьшение теплопередачи от носителя к массиву.
С этим понятно пока?

 

В трубе?
Площадь сечения трубы при этом чему равна ?
Неожиданно быстро.
Откуда цифра?

Глупый вопрос...
я понял.
Бог с ним с источником цифры про скорость, принимаю как аксиому.
Но все же вопрос, чем обоснована такая большая скорость?

 

Это немного. Она необходима для устойчивой тяги. Когда будет меньше, есть вероятность опрокидывания тяги, из-за природных явлений, и ландшафта.

 

Хорошо, задвижку не трогаем. Поддувало не трогаем.
К чему приведет уменьшение размера хайла?

 

Уменьшить тягу до необходимой можно несколькими путями. Самое правильное, это конечно увеличением сопротивления конвективки. Так примерно для одного метра опускного канала, нужна труба 1,5м. Для горизонтального канала этой трубы хватит на 10 м. Это очень примерно, потому что есть еще всякие неровности, повороты, и прочее.

Создаст большее разряжение в полости колпаков, со всеми вытекающими. Будет подсасывать со всех негерметичностей.

 

Вот! Уже точно не взорвусь как ты писал выше.
Какая температура газов должна быть на выходе из печи, возле заслонки трубы?
Имеет смысл для уменьшения тяги, вместе с уменьшение размера хайла, немного прикрыть вход во второй колпак?
Имеет смысл не тупо перекрывать хайло, как это я показал выше, а наделать например щелей?

 

Уменьшить тягу можно еще высотой и диаметром трубы, тут все понятно должно быть. И есть даже определенные эко и ПП нормы к высоте.
Ну а если по мелочам еще, то тот же зонт на трубе тоже вносит свою лепту в уменьшение тяги.
Можно подключить вытяжку.
Принцип такой, труба 200 протаскивает примерно 300 кубов за час. Где-то мы это с Борисычем обсуждали. Там получалось что для нормального горения 10кг дров необходимо порядка 200 кубов газа, но это на выходе с учетом всех расширений и достаточно большой альфой. Посчитать это самому не составит особого труда. Все есть в интернете. Вот и получается что 100 кубов пролетают через печь транзитом, мало того что они уносят тепло из хаты, так они еще и выхолаживают печь во время протопки. У тебя печь без сопротивления, значит это число еще больше будет.

Температура на заслонка понятие расплывчатое. Если взять конкретно твою печь, то разница температур в центре сечения и по периметру будет очень сильно разница. Колпаковая система делает так что холодные газы идут, причем очень медленно, вдоль стенок, а по центру пролетает горячий. Чтоб не было конденсата нужно греть стенку. И температура холодного газа должна быть порядка 90℃, то есть в центре будет 150.
Давай сначала с этим разберемся, а уж потом про хайло и прочие можно будет поговорить. А то каша в голове будет.

 

На самом деле это не так и плохо!
Я кажется тебя понял, ты сейчас бьешься за КПД печи. Это конечно то же очень полезно.
Но печь находится в кухне, где во время отопительного сезона хозяка кашеварит, работает стиралка, мойка, сушатся вещи... Понимаешь куда я клоню?
В этой комнате даже полы не утеплены и не буду утеплять.

Мне бы чтоб дверка поддувала сама не закрывалась от излишней тяги

То что нужно поменять трубу я уже понял.
Но давай я похожу по граблям немного, это ведь совсем сейчас уже не затратно.

Уменьшать тягу лучше зажав хайло или подьемный снизу, поставив там через прочистку кирпичик?
Или и тем и другим способом эксперементировать?

 

Начни с нормальной закладки дров, топливник у тебя большой, можно намещать каких-нибудь малокалорийных дров, таких как тополь, дальше зонт на трубу. Зажимать подвертки от трубы начинай, а не от топки, и не горизонтально, а вертикально.
Попробуй какую нибудь прочистку открыть или две, увидишь как тяга в топке поменяется. Вариантов море.

 

Я свои три копейки, если позволите...Тяга легко регулируется задвижкой, или поддувальной дверкой, если топочная герметична, я обычно задвижкой (хотя теоретически есть риск дыму напускать в дом, и угореть). Всё гениальное - просто.

 

Да Андрей, но это если труба более-менее подходит к конвектики. Но тут она почти на треть мощьней, чем надо. Вот пускай ТС (кстати до сих пор не знаю имени) попробует подергать задвижками и дверками, может и получится что-нибудь. Но сначала датчик угарного газа где-нибудь на алли экспресс закажет, рублей за 300 хотя бы. Я себе купил, нормальная такая штука, мертвого разбудит при превышении ПДК. Сейчас еще форточки открывать можно а к отопительному сезону как-раз придет.

 

@Vital, да, полезная штука...точно.

 

Спасибо за советы!

Датчик это вообще класс!
Обязательно заимею.

Открывать чистки, необоснованно открывать вент. задвижку, конденсатом ведь труба обольтся.
Сейчас вычитал, пишут в книжках, что температура газов у задвижки трубы должна быть в районе 300С.

Регулировать тягу задвижкой трубы вариант не очень. Частенько печь будут топить весьма пожилые люди. Не хочется их грузить лишними наставлениями. Они привыкли это делать дверкой поддувала. Но сейчас это реально сложно, совсем небольшую щель приходится делать, что будет зимой...
Попробую ограничивать тягу начиная от подвертки трубы. Зонтик пониже на трубе прижму.

Почему вы молчите про хайло?
Может все же стоит его зажать?
Или это вообще не вариант?

Кстати, при нормальной тяге, пламя лижет плиту. Далее ударяется в перекрывающий кирпич и ныряет в хайло. И там дальше немного видно, что струя устремляется не вверх, а вправо, к подвертке.
Если тягу увеличит, то пламя сразу в хайло и опять не вверх, а к подвертке.
Если тягу уменьшить, топка наполняется дымом, горение утомляется, стекло на двери покрывается копотью.