Наш маленький дом в Ботанике. От заброшенной дачи к уютному дому

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@ender28, фиброцементный сайдинг, вроде нечем будет уляпывать Но мы если что - укроем доску картоном на время работ.

Так для этих штукенций нужны пазы в доске, как у ламината, а у нас просто доска А, ну и мы еще решили, что хоть с шурупами и не так красиво (хотя надо признать, я опасалась худшего вида), зато есть возможность открутить быстро одну доску и достать упавшее что-нибудь под настил. Без необходимости снимать всё покрытие. Так практичнее, в общем

 

скоро третий стульчик понадобится)

 

@Tonya_Ryzh, как всегда - стильно и лаконично! Какую отделку веранды планируете и что подвешено рядом со столиком? Качельки?

 

@Ронифаций, спасибо! стены (как и весь фасад дома) - фиброцементный сайдинг. Белые перила между столбами, с классическим перекрестием. Деревянные ступени с перилами. Ну и освещение, конечно.
Да, это мы смастерили Варваре нашей качельки

 

Веранда милая получилась, но это -

- просто восторг! Что значит - иметь креативные головы! Такая классная качеля, а ведь - кусок плотной ткани, несколько держаков для грабель, моток веревки... И видно, что малышке очень комфортно!
Патентуйте срочно изделие.

 

Идея-то не нова. Может быть не запатентована, но конструкция известная. Мы же ее сами подглядели

 

А теперь поэтапно:

Если у шурупов навивка резьбы до самой головки — то в условиях эксплуатации на открытом воздухе (с намоканием и расширением древесины) шуруп разорвёт с большой долей вероятности, если в доске не делать предварительное сверление диаметром равным диаметра шурупа. То есть, в данном случае, следовало сначала сверлить доску сверлом Ø 4 мм и только после этого ввинчивать шуруп.

Но и сейчас это не поздно исправить: вывинчиваете. Рассверливаете на глубину около 30 мм (чуть больше толщины доски — сделайте ограничитель), завинчиваете.


Кстати, «жёлтые» шурупы (по-научному: с анодированным покрытием) — наименее стойки к коррозии. Во влажных условиях эксплуатации даже более стойкие покрытия выдерживают пару-тройку лет. Иллюстрация (из собственного опыта — сверху вниз в порядке эксплуатации от 3 лет до полугода):


Что делать? Об этом немного позже.

Ну, такого даже для себя не стоило бы делать...

Обычные наборные подкладки ДВП 3...4 мм, рубероид 0,5...1 мм либо просто деревянные клинья — во все времена и для всех народов решали проблему неровности основания для настила полов. Расстояние между лагами для доски 27 мм не более 450 мм, а между клиньями для лаги 45×45 — не более 500.

На следующий раз:
1. Установили самую высокую точку (конкретно здесь у Вас — это была бы верхняя точка «нижнего венца»). Здесь подкладка 1 мм (рубероид). От него гоним продольную (вдоль венца) горизонталь подкладками через каждые 500 мм. Перекидываем уровень на противоположную стену (или до куда прави́ла хватает лазерным или водяным уровнем) и там снова гоним продольную горизонталь. По опорным точкам двух продольных горизонтов гоним внутренние бруски в плоскость на подкладках.

По нижнему венцу под каждуй конец доску потом подкладывать пришлось бы индивидуально. Но, наверняка со мной согласитесь, что подкладывание было бы куда проще адского съёма слоя венца.
Другое дело — перфекционизм: никто никогда не увидит этих неэстетичных подкладок, но я-то знаю, что их там нет!

А других досок-то и нет в природе! На заводскую оторцовку досок в 90° рассчитывать не стоит никогда. А один сантиметр коробления на 3 метра — это можно сказать вам ещё нормально повезло!
Прикручиваете к лагам середину или концы (смотря что выгнуто ближе к предыдущему ряду) прикручиваете клин и контрклином выравниваете любую кривизну (хоть дугой, хоть волной, хоть вертолётом на любой длине практически в ± 1...1,5 мм)



А теперь возвращаемся к что делать с ржавеющими шурупами.
Не допускать «болота» под досками. А у вас оно там возможно и даже, можно сказать, специально организовано: отсутствием продухов (для хождения воздуха под досками), отсутствием отвода воды (вот здесь наклон основания с«дырочкой» для стёка из под пола был бы весьма кстати) и открытостью конструкции к косым дождям, наметанию сугробов да и просто пролили что-либо под пол.

Соответственно критически важные мероприятие в сложившейся ситуации:
1. Откручиваем доски
2. Сверлим отверстия продухов в нижней части наружных венцов.
3. Рассверливаем в досках отверстия под шуруп сверлом Ø 4 мм
4. Переукладываем доски с подклиниванием (в качестве гаранта равномерного зазора используем калиброванную 3 мм полоску ДВП, пластика, металла (гвоздь) и т. п.).

ПС:
5. Против возможного скрипа рекомендую между лагами и доской полоску рубероида (см. фото с клином).

 

Кстати, рекомендую (лично) практически бесплатное решение проблемы с точным торцеванием:

 

@AndrewPertsev, спасибо за подробные рекомендации! Пусть эти рекомендации будут здесь, подозреваю многим читающим они пригодятся.
Буду ли я им следовать? Если бы Вы мне их дали до монтажа, то прислушался бы, а на данный момент времени вряд ли. Перекручивать шурупы не буду - каждое отверстие рассверливалось сверлом 3 мм и зенковалось. Не думаю, что их разорвет.
Выправлять доски не имеет смысла. Во-первых, таких досок всего 3, из которых 1 не гнутая, а плохо торцована - по одной стороне ровная, по второй - кривая, править доску - делать только хуже. Оставшиеся 2 доски, да гнутые, но зазоры эти мы перестали замечать через два дня. К тому же, если их выправлять, то поползут все отверстия в лагах, и тогда вообще ахтунг будет. Я так еще неделю просижу. У меня на это нет времени.
По вопросу подкладок. Я думал, над эти вариантом. Но, Вы правы, меня бы они напрягали. Но даже не тем, что они там будут и я они них буду помнить. Нет, напрягали бы они меня потерей времени. Я хоть и инженер, но по части реализации идей, признаюсь честно, еще тот тугодум. Я бы эти подкладки тасовал бы из угла в угол, подгонял бы, ругался бы сам на себя, сетовал бы на то, что другие варианты быстрее и удобнее... Короче, сделал так как есть, думаю, что не прогадал.

Про болото под досками и ржавеющие шурупы. Тут какое дело... Вы даете рекомендации по борьбе в влагой под досками на бетоне. Я же склоняюсь к борьбе с причиной ее предполагаемого появления - косыми осадками - дождем и снегом. Чтобы там не появилось лужи (такое было несколько раз в сильные шквалистые ливни) нужно ограждение. Поэтому после устройства настила я сразу предложил супруге на холодное время "застеклять" веранду листами поликарбоната, оставляя не застекленным только вход. А на теплое время, когда веранда эксплуатируется по своему прямому летнему назначению, снимать их. Постараюсь это исполнить уже в октябре. К тому же это еще и дополнительное ветрозаграждение. Эстетики в нем, конечно, мало.

Приспособление для торцевания - хорошая задумка. Правда, я еще побаиваюсь держать циркулярку одной рукой. Обычно придерживаю ее за выступающий двигатель. Поэтому тут бы пригодилась струбцина, которой у меня нет)

 

Кстати, да! Как идея. А вот всем еще один совет против скрипа, которую мне подсказал лестничных дел мастер-фломастер, будь он неладен. Скрипящие детали, будь то дерево о дерево, метал о метал, смазать тонким слоем герметика. Я сам это так еще не делал, но он нам смазал вечно скрипящую входную дверь и скрипа как не бывало. Правда, я так и не понял, почему петли не склеились этим самым герметиком?

 

Неужели это я написал? Грамотей, блин. Садитесь, Рыжков, двойка.

 

Спасибо за подробные ответы и за интересный опыт с герметиком
Что за герметик применяли для петель? Силиконовый, акриловый?
И вообще герметик или силикон? Обезжиривали поверхности перед этим? Толщина слоя? Выдерживали или сразу пользовались? Что именно смазывали?

Скрип — скачкообразные микродвижения в плотных соединениях: один «скачок» = 1 Герц.
Чтобы убрать скрип, надо разуплотнить соединение (сделать зазор), либо убрать относительное движение (зафиксировать детали относительно друг друга), либо между трущимися поверхностями организовать пластичный слой (прокладку).

В основном спасал кровати, полы и ступени. Двери в меньшей степени, поэтому весьма интересны подробности.

 

@AndrewPertsev, я даже Вам точно не смогу ответить. Я помню, что мы были уже так недовольны этим мастером, тем, что он до бесконечности растянул обычную для него работу, что нам было всё равно, что он там использовал при смазывании наших дверей. Помню, как он еще хвастался, какой он молодец, что смазал дверь, хотя лестница тогда так и не была собрана. Занимался всем чем угодно, лишь бы не делать работу, за которую ему платили.
Мне кажется, что это был силикон, он его еще использовал потом на лестнице, чтобы ступени не скрипели.

видимо так.

Ничего особого он не делал. Приподнял дверь, промазал петли и опустил дверь обратно. До сих пор не скрипит. А я до этого смазывал их цепным маслом несколько раз, а они всё равно скрипели.

 

На трушиеся детали лучше наносить густую смазку, жидкое масло даёт временный эффект.

 

Ребят, Вы почему пропали? Как у Вас дела? Что нового? Очень интересно, не бросайте тему!