Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Тоже интересует подобный вопрос. Хочется написать какую-нибудь рекламацию на продукцию нашего завода ПЗСП за явно бракованные блоки.

 

@feanor1985, @LeonidKam, с этими блоками ситуация такая:
до тех пор, пока этот кусок блока, отделенный от него трещинами, не отвалится окончательно, формально такой блок не является бракованным (по крайней мере по ГОСТ 31359, не помню, как трещины формализуются в ДСТУ).
Тем не менее, если количество блоков с такой опоясывающей трещиной велико, можно обращаться с рекламацией. У разных заводов разная рекламационная политика, но рассчитывать на соразмерное снижение цены (переоценка части продукции на цену некондиции или второго сорта) во многих случаях можно.
Как будут вести себя такие блоки в кладке. Если часть с линзой (трещиной) не оставлять у края проема, на углу, то общая прочность не пострадает. Чуть хуже с отделкой и дюбелями.

 

Кто знает в чем отличие? И на том и на другом написано, что сибит. Может быть из за того что один вариант продают дилеры, а другой с завода? Какая упаковка была у вас?

 

Снова к вопросу о кладке в два блока. Строю крыльцо. Стена 400мм. Выкладываю в два блока 600Х300Х200 и 600Х300Х100 с перекрыванием всех вертикальных швов и 2/3 горизонтальных (в коробке дома применил такую же кладку, только стена 500мм из блока 600Х300Х200). В первом и подоконном ряду блоки положил тычком. Армировал в две нитки d8 первый ряд и далее в местах совпадения кладок. Вроде неплохо получается!

 

А можно подробней? Как тычком, если размер Ваших блоков не 400?

 

Отпиливал по 200мм. Были бы в наличии блоки шириной 400, положил бы их.

 

Я бы не сказал что это хорошее решение. увеличивает количество вертикальных швов на погонный метр, что как раз и не желательно в этих зонах ..

 

Этим тычковым рядом я перевязал кладку 300+100 в подоконниковой зоне. Купить для этого отдельно несколько блоков 400мм не представляется возможным. Поэтому принял такое решение. Думаю, ничего страшного в дополнительных нескольких вертикальных швах - нет.

 

Уважаемый Глеб Грин
Три вопроса:
1. Каким способом лучше проармировать 1-й ряд блоков, если в него закладываются деревянные балки. В голову приходит только 2 варианта (эскизы на картинках), какой лучше? Или может уже есть типовое решение.
2. На какую глубину рекомендуется опирать деревянные балки? Исходя из эскиза типовых решений это приблизительно 15-20 см. На кирпичный цоколь планирую опирать на 10-15 см, а вот с межэтажным перекрытием у меня пока вопрос.
3. В своем вебинаре (27. Перекрытие по деревянным балкам) Вы упомянули об узле опирания деревянной балки через башмак, где можно увидеть схему такого исполнения?

 

@Геннадий12рег,
1. армировать по левому варианту. Оставить только один стержень.
2. Хватит 10 см.
3. пока не нарисовал. Для опирания на фундамент башмак не нужен. Когда дойдете до межэтажного перекрытия, картинка уже будет (скорее всего).

 

@Глеб Грин,
навскидку
из 85 блока можно поставить вот такой отдельностоящий вентканал высотой 7 метров ?

 

Добрый день уважаемому Глебу. Укажите, пожалуйста, по возможности, на ошибки... Отписывался в теме по перекрытиям, но, так чувствую, правильнее будет здесь.

Стали монтировать балки чердачного перекрытия. Стена: газоблок B2,5 D500, балка сосна 40х200. На пятый день установки пошли дожди, на седьмой обнаружилось, что блоки выломало вот таким вот образом. Сверху балки зачеканены ЦПС, снизу установлены на выравнивающий слой ЦПС, обернуты рубероидом, торцы открыты. Установку производили согласно узловому решению фирмы ИНСИ, за исключением зачеканки. В узловом решении высота балок равна высоте блока, а сверху кладется выравнивающий слой ЦПС. Вместо выравнивающего слоя сделали зачеканку. Собственно, вопрос: что мы сделали неправильно, как правильно, и как поступить в данной ситуации?

 

@Глеб Грин, Добрый день, есть блоки паз-гребень, а почему бы не выпускать просто паз-паз ?, после укладки ряда блоков очень удобно запенить эти вертикальные пазы превратившихся в отверстия, я на блоки (вертикальные швы) наносил три полосы клей-пены, но как рабочие не старались местами происходил сдир этой пены, особенно на доборных блоках, а так ряд уложил, пропенил вертикальные отверстия и иди следующий ряд, тем самым гарантированно исключим продувание вертикальных швов и косяки "кривых рук". Я первый взял бы 120 кубов такого блока ! и подарил бы вам хорошего коньяка !.

 

Как посоветовали буду армировать второй ряд за место первого так как у меня в первом ряду балки.
Возник такой вопрос у меня во втором ряду проемы начинаются, соответственно они разделяют стены, читал что армируется стена длинной более 6 метров. Правильно ли я понимаю что вмоем случае те стены которые разделены проемами и они меньше 6 метров то их армировать не имеет смысла или же всетаки заармировать с учетом того что первый ряд у меня не армирован?

 

Сделали то Вы всё правильно, дерево сложно "удержать" от разбухания в воде. Хотя...

А в этом узловом решении не указан зазор между вертикальной плоскостью балок и блоками?
Возможно помогло бы укрывание от дождей всех балок, либо между балок вдоль стен вставить распирающие доски. Они бы частично удержали балки от кручения.