Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

1. ...
2. Разрывать можно и так, и этак. В каменной кладке тоже есть швы, и ничего - живет. При наличии в монолите горизонтального шва меняется расчетная модель ленты. Хотя для целей ИЖС это пофиг. Что-то я излишне наумничал в прошлом ответе. Армирование общим сделайте, и хва.

 

Вообще, на каменную кладку монолит при небольших пролетах можно опирать на 60 мм. Но здесь анкеровка арматуры самих плит - 120 мм. Если опорный шов не армирован и нагрузка на плиты будет больше 1/3 от расчетной, то такое опирание надо переделать.

 

Просто не стоит заливать металл стяжкой. На границе стяжка/воздух в оранжерее металл будет корродировать - туда конденсат стекает, там всегда влажно. Так что вокруг основания каркаса нужен небольшой зазор. Вообще, каркас хорошо бы ставить на возвышении, чтобы к нему ничего не приливать. Но коль скоро уже поставили, теперь как-то иначе сухость основания обеспечивайте.

 

А ещё проще сразу выставить опалубку и заливать всю ленту за один раз. И быстрее и точнее получается.

 

Добавлю ещё минусов. ЭППС дороже, после высыхания леса, велика вероятность образования между ЭППС и балками зазоров через которые возможно продувание.

 

Глеб, строю баню из ГБ... На что класть: на раствор или клей для ГБ?

 

@surfmaxxis, ключевое слово здесь ГБ. Хорошие блоки надо класть на раствор для тонкошовной кладки (клей).
А баня, дом или гараж — не имеет значения.

 

Глеб, спасибо!
Небольшой зазор между стяжкой и конструкцией постараюсь сделать. Затем заполню его силиконовым герметиком или типо того. Металл с горячим цинкованием. Не должен корродировать.

 

Наверное еще минус - звукоизоляция. Тогда обновлю вопрос для Глеба)
@Глеб Грин,
Глеб скажите, пожалуйста своей мнения по поводу утепления крыши (мансарды) с помещения.
Как вижу я всё
Ватой.
Плюсы: Не горит
Минусы: Не удобно работать пыль в глаза, не удобно крепить, боится влаги
ЭППС
Плюсы: Удобно работать, не боится влаги если будет протечка или же плохая пароизоляция
Минусы: Поддерживает горения, плохая звукоизоляция, возможное продувания (хотя если сделать по-человечески - проблем не будет)

 

Делайте вату с хорошей пароизоляцией.
ЭППС не поддерживает горение, а горит, попробуйте кусочек на улице поджечь, он на много дороже чем вата плотностью 35-45кг для мансард, да и при плохой вентиляции балок (при отсутствии пароизоляции) - им станет плохо, т. к. вся влага пойдет через них.

 

О горючести и огнестойкости
1. ЭППС бывает разный. Бывает с заполнением фреонами или, паче того, пентаном. Такой весьма горюч. Бывает с заполнением углекислым газом. Такой, конечно, горит, но "низенько-низенько"
2. Деревянные стропила тоже бывают разные. Бывает, что на обработку антипиренами (раствором буры обычно) забивают. А бывает, что обрабатывают хорошо и дрова из таких досок в костре не горят, а в печке лишь медленно обугливаются и "тают", разлагаясь без собственного огня.
3. Остальные элементы кровли тоже бывают разные. Можно под стропила пленку и вагонку (или ОСП), а можно плоский шифер или ФЦЛ.
4. И сверху можно профлист или фальцевую кровлю, а можно битумную черепицу или битумный шифер ("ондулин").

Если вопрос пожаробезопасности принимать во внимание и заботиться об огнестойкости комплексно, то в числе прочих мероприятий следует использовать негорючие теплоизоляционные материалы.

Долговечность и надежность тепловой защиты
1. Вата бывает разная и разные конструктивные решения по разному используют ее ресурс долговечности.
Можно напрочь исключить конденсацию в толще ваты и выпадение на нее конденсата с покрытия, а также разместить вату на скате с малым углом наклона. Там ее долговечность будет условно бесконечной.
2. ЭППС деградирует от перегрева. Есть условия для нагрева под сотню градусов (ЭППС, 5 см зазор, черное покрытие, южный скат)? Скукожится верхним слоем за сезон и потеряет форму.

Изоляция воздушного шума у обоих конструкций слаба, хотя волокнистая вата, имеющая нулевой модуль упругости, лучше поглащает. Звук капель дождя более эффективно гасится либо битумным покрытием, либо битумными нашлепками на листы стали и битумными прокладками между сталью и стропилами.

Так что не готов голосовать просто за материал. Только за конструктивное решение в зависимости от формулировки ТЗ.

 

Запостил сегодня в другой теме, но продублирую, если модераторы позволят, этот пост здесь, т. к. обсуждение очень живое, а развить ситуацию интересно. Речь о самодельных газобетонных перемычках оконных и дверных проемов.

Думаю, самонесущие перемычки можно делать следующим способом:
1) раскладываем на ровной стене рядом с перекрываемым проемом подряд несколько блоков в количестве, обеспечивающем необходимую длину перемычки. Если нужно, подрезаем до требуемой длины.
2) циркуляркой выпиливаем штробы, как при армировании первого ряда кладки, промываем, грунтуем или хотя бы увлажняем, заполняем арматурой и цементно-песчаным раствором (клей - не лучший имхо вариант, т. к. в больших толщинах он не работает, долго застывает и сильно усаживается).
3) арматуру во время заполнения дополнительно анкерим в блок, загнув по 10 см краям на 90 градусов и утопив эти 10 см в предварительно просверленном несквозном отверстии внутри блока.
После того, как смесь встанет, арматура будет работать на растяжение в сделанной перемычке. Блоки между собой необходимо заранее проклеить.
Перемычку можно перевернуть и проделать процедуру армирования с другой стороны, если это требуется.
Т. к. вес перемычки получается значительным, собирать ее лучше непосредственно возле места последующего монтажа, чтобы затем просто протащить поверх проема, без использования подъемной техники.
В заводских перемычках армирование, насколько мне известно, посложнее, там какая-то фермоподобная конструкция арматурного каркаса. Но, я полагаю, для большинства случаев сгодится и составная. Газобетонный дом немыслим без армопояса, и именно он должен принять на себя все нагрузки, предназначенные для недоперемычек, как заводских газосиликатных, так и любимых в народе металлических из уголка, швеллера. При выполнении качественного, мощного армопояса, полагаю, нет совершенно никакой необходимости в большинстве случаев монтировать "холодные" и тяжелые ж/б перемычки. К тому же, не забываем, что кладка, хотя и в меньшей степени, чем кирпичная, все же способна нести себя сама. И если мы делаем над метровым дверным проемом подпорку из доски, а по ней выкладываем три-четыре ряда газоблока с нормальной перевязкой, то после набора клеем прочности из этого проема уже врядли что-то выпадет.

 

@Глеб Грин,

Спойлер: Нагрев крыши

Этот вопрос хоть и не имеет отношения с теме, но доя меня весьма актуален. Пытался найти эксперементальные данные и вот что обнаружил
http://membranakrov.ru/faktory,-vliyayuschie-na-temperatur
Кратковременные превышеня 70 градусов возможны лишь в сильно южных регионах

 

@Колбасьев, да, я вытащил эту страшилку (о перегреве ЭППС) из воспоминаний о солнечных коллекторах, где нагрев происходит за стеклом. Точно, в реальной кровле проблемы не будет.
Значит, по соображениям долговечности у ЭППС в кровлях нет известных мне минусов.

 

@Aspsarmob, тут, собственно, даже обсуждать уже нечего.
Во второй части темы я где-то подробно описывал испытанную конструкцию составных перемычек.
На питерском "Аэроке" их производят в товарных количествах длиной 1,5 и 2,0 м толщинами 100 и 150 мм (требуемая толщина стены набирается путем суммирования 100+100, 100+150, 150+150...). Такие перемычки в момент монтажа весят до 25 кг/шт., в отличие от более широких.
На вложенной картинке схема перемычки-предшественника аэроковских (испытана в Москве аспирантом НИИЖБа):


В большинстве случаев, как вы правильно заметили, несущая перемычка не нужна вовсе. Достаточно использовать возможности каменной кладки. Это так и называется: рядовая перемычка из неармированной каменной кладки. Они давным-давно гуляют по альбомам и рекомендациям заводов. См. напр. "Руководство пользователя AEROC", СТО НААГ 3.1-2013 и т. д.
См. в начале "Лучших ответов" первой части этой темы.
Ключевая картинка:


Под монолитным перекрытием или монолитным поясом перемычка не нужна вообще ни какая. Блоки просто подвешиваются к балке.