Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Это хорошее решение

 

@Глеб Грин, скажите пожалуйста:

Конструктивно схема с одной центральной несущей стеной шириной 240 мм. Межэтажное перекрытие по деревянным балкам. Балки всреднем 245*50. Схема опирания балок перекрытия на центральную стену изображена на первой картинке.

1. На центральной стене как будет более надежно стыковать балки - встык c опиранием по 120 мм, или внахлест с опиранием на всю ширину стены, по 240 мм? Изначально планировал опирание по 120 мм, но пиломатериал оказался длиннее, что позволяет рассматривать вариант внахлест. Но вариант внахлест посложнее в исполнении.

2. Надо ли как-то скреплять балки между собой на центральной стене (допустим перфорир металл полосами на саморезы или гвозди при варианте встык, либо гвоздями или винтами при варианте внахлест)?

3. Достаточно ли будет защемления балок в кладке, или балки надо как-то крепить к кладке?

4. Надо ли на этапе установки балок выравнивать их в горизонт, и если надо то как? Высоты балок находятся в интервале 235-245 мм (после усушки), а высота блока 250 мм плюс 2 мм клеевой шов. Соответственно верх балок будет на 7-17 мм ниже верха блока, как на второй картинке.

Вторая проблема в том что если просто опирать балки на предыдущий ряд блоков, то горизонтальная плоскость под пол, образованная уложенными балками, будет неровной из-за отклонений в размерах самих балок по высоте (перепад в пределах сантиметра). Сверху планировал застилать ОСБ3 18 мм толщиной.

 

Саша, а пенетрон не треснет и через щель вода пойдет в блок и хана первому ряду и всему дому. Подскажите, кто знает, мастика нужна только чтобы рубероид приклеить? На данный момент решил два слоя гидростеклоизола проклеить, вот думаю нужна ли мастика. Основание УШП.

 

@Roma3003, у вас плавучий дом чтоли ? откуда там вода возьмется, тем более на ушп ? каркасчики деревянные стенки ставят прямо на ушп без всяких гидроизоляций...

 

Строюсь на востоке М. О., соответственно на болоте, УГВ 20-40см. летом, 0см. весной. А зимой плита точно под снегом мокрым будет.

 

@Roma3003, если у вас нормальная ушп то она полностью отсечена от влаги эппс, тем более она подогревается, никакой влаги в бетоне точно не будет. если уж так страшно за первый ряд то помажьте его гидроизоляцией снаружи или заштукатурьте или поднимите еще см 30 снаружи эппс.

 

пенетрон добавляет бетону эффект самозалечивания трещин, т. е. если возникает где-то волосяная трещина, то она в сухом состоянии так и будет трещиной, но стоит попасть в это место воде - из трещины начинают расти кристаллы, и она затягивается. Любопытное зрелище.

 

Домик маленький, проживет и без армирования.
Если плиты лежат на балках-подушках и если они хоть как-то помимо просто трения закреплены к этим подушкам, то можно считать, что в уровне перекрытия сформирован жесткий диск, который не растянется, не сожмется и не перекосится.
Ну да, сформирован косячно, с нарушением технологии. Но в данном конкретном случае это скорее всего к проявленным проблемам не приведет.
Для страховки можно было бы под плиты полить финишным ровнителем для пола — как раз пустоты заполнит, адгезию даст к бетону подушки и бетону плит. Но если человеку пофиг — ну и пусть с ним. Где-то может потрещит, где-то будет чуть сквозить, но не развалится.

 

Знаете, это почти издевательство — такую информацию давать текстом, а не картинками
У меня только на осмысление вопроса почти минута уходит.
Короче. Под монолитным перекрытием, которое опирается на кладку (пусть оно и ребристое), ряд кладки армировать не надо.

О каком уходе за бетоном идет речь, когда снизу и сбоку у вас опалубка, а сверху бетон накрыт влажным газобетонным блоком? Пару суток выждали и, не снимая опалубки, ведете кладку дальше. Опалубка должна воспринимать все монтажные нагрузки. Нагружать саму перемычку сейчас (при летней погоде) можно примерно через 5-7 дней (зависит от бетона и расчетного запаса по несущей способности и прогибам).

 

Вообще не парьтесь.
Сначала фанеркой или полиэтиленом прикроете, потом либо гидроизоляционную штукатурку, либо АЦЛ (ЦВЛ, Аквапанель — как сейчас плоский шифер называют), либо еще как-нибудь изолируете. Не проблема, а легкая задача.

 

Как правило, гидроизоляция не нужна, а выполняется конструктивно по традиции. Лучше всего т. н. "гидростеклоизол" с посыпкой. Раствор к этой посыпке хорошо стену закрепит. Можно рубероид. Чтобы стену внутрь не сдуло, у вас изнутри полы будут выше уровня кладки. Полы подопрут стену от сдвига.

 

Джек, констатирую кашу.
Почему на левой картинке одна штраба и две перфополосы? Зачем полосы? Почему штраба одна?
Вопросы 1–3. Потратьте свое время хотя бы на тот же СТО НААГ 3.1-2013, а не мое на ответы. Для кого общие рекомендации и типовые узлы рисуются?
Вопрос 4. А что, усадка досок уже закончилась? Как правило, высыхая до равной влажности, доски и усаживаются примерно одинаково. Не будет разницы в усадке в 10 мм на толщине 250 мм.

 

Я руководствовался вот чем:

СТО НААГ: 7.2.2 Глубина опирания железобетонных балок и плит, деревянных и металлических
балок на стены из газобетонных блоков не должна быть менее 100 мм.
В других источник находил: Глубина опирания балок и плит на стены из ячеистобетонных блоков не должна быть менее 120мм.
ИНСИ рекоммендации:
Торец балки должен устанавливаться в гнездо, вырезанное
или оставленное в стене из газоблоков. Глубина опирания балки не менее 250 мм.

Из руководства АЭРОК: Стержневую арматуру можно заменить оцинкованной перфополосой, поставляемой на рынок в бухтак по 20-30 м. Минимальное сечение первополосы 15х1 мм. Полоса покрывается слоем клея, не увеличивая общей толщины клеевого шва, и не требуя трудоемкой операции по штраблению.

Вы писали:
А балки перекрытий, раз уж ссыкливо просто на кладку класть, можно опирать на армированную штрабу под балками. Сечение штрабы от 50х50 (лучше 50х100), пруток 1 или 2 шт. Замкнутая армированная штраба (вернее, бетонный поясок малого сечения) работает на растяжение и обеспечивает локальное перераспределение нагрузок, страхует от больших сколов. штроба с заполнением бетоном, Только "бетон" — это любой раствор от М50.

Ну и еще там Вас распрашивал в разное время про армирование кладки перфополосой. В итоге пришел к выводу, что закладка перфополосы в шов это аналог арматуры, то есть понятие армированная штраба применимо к перфополосе в слое клея. Задача перфополосы в моем случае- распределение нагрузки, защита от сколов блока под нагрузкой.

В итоге пришел вот к какой схеме опирания балок перекрытия (это вид на стены сверху с указанием где какая штроба) (арматура диаметр 10 у меня, а не 8, как написал вначале):


Внешняя стена двуслойная, из блоков 240 + 150 мм (итого 390), внутренняя однослойная из блока 240 мм. Соответственно, все операции по штроблению проводились только на блоке 240.

В данный момент арматура уже уложена, собираюсь начать укладывать балки на перфополосу. Но можно еще что-то изменить. Штраба под арматуру пока выглядит вот так:

Как считаете, надо что-то менять?

Спасибо, нашел в СТО НААГ картинку про двустороннее опирание балок.

1. Можете уточнить минимальные требования к стальной накладке?
2. Еще там неясно, при варианте внахлест накладка одна и расположена между балками? А зачем так сделано, просто балки нельзя друг с другом скрепить (и зачем вообще их скреплять?)? И если можно поясните пожалуйста, в чем роль этих накладок, для обеспечения неподвижности разве недостаточно того, что балки защемлены блоками по горизонтали и по вертикали? Балки как-то друг на друга нагрузку что-ли передают через эти накладки? Я планировал защемление как на картинке:

3. Еще вопрос по крепежу, это гвозди, саморезы или болтовое соединение?

 

Господа, у меня самая высокая точка фундамента +4см. не на угле, а на середине одной из сторон, там где бетоновоз сливал. Откуда начинать кладку?

 

Огромнейшее спасибо.