Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

1) Обычно 1/10.
2) Посмотреть в характеристиках радиатора.
3) Два крана монтируются не для регулировки а с целью отсечения батареи от системы для ремонта без остановки и слива всей системы.

 

Расчет бака - штука не очень простая, зависит не только от объема системы, но и от давления воздуха за мембраной бака и т.д., хотя грубо можно и 1/10. Посчитать (примерно) можно вот тут https://www.teplo-as.ru/text/podbor/bak/
Чугунные радиаторы есть разные, объем наиболее распространенного в СССР МС-140 примерно 1,5 литра на секцию. Данные по объему воды в радиаторе, котле и т.д. есть в техдокументации (паспорт котла, сайт производителя и т.д.). По трубам придется считать самим - знаем длину, наружный диаметр и толщину стенки, считаем площадь сечения и объем. Если вообще никиких данных нет - вот тут http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3934 есть табличка примерного объема системы для разных приборов в зависимости от мощности системы.
Для стальных радиаторов некоторые производители дают емкость в литрах на метр длины, так что зная длину, посчитать можно.

 

Доброго времени суток.
Есть такой вопрос, хватит ли трубы PPR D25 (наружный) при такой схеме отопления (картинка во вложении). Длина трубы в контуре получается почти 40 метров. Если не хватит, то какая тогда диаметра нужна труба, PPR разумеется?

 

Есть 2 варианта.

1. Сначала 2/3 ветки пустить 32 п.пр. с последующим переходом на 25 п.пр.
2. Всё полностью тянуть 32 п.пр. (так без расчётов не промахнётесь по расходу..). Да этот вариант подороже 1-го, но застрахованн от ошибок при проэктировании.

 

Доброго всем времени суток. Хочу задать конкретный вопрос по своему плану монтажа отопления на даче. В качестве котла - встроенный в печь бак. Система с принудительной циркуляцией. Все буду проходить трубой 32. Может только байпасы на радиаторах делать 20-й? Будет ли работать то, что я напланировал?
Оказывается отопление это не так просто как кажется.

 

Спасибо.
Спецы, на всякий случай, ход моих рассуждений проверьте пожалуйста:
Q=0,86*15/20=0,645 м3/час или ~0,18 л/с при дельта t 20 *C
Кривая давления трубы (R) при температуре воды 20 *С (из справочных данных Tebo, это чтобы не считать самому ) 6,08 мбар/м. Пусть даже при температуре 60-70 *С будет поменьше, но явно не на порядок (а вот в аналогичном Pilsa-вском руководстве были таблицы и для 60 *С, только вот у меня его в электронном виде не сохранилось, а в бумажном оно далеко запрятано). 6,08*40=243,2 мбар. Правильно ли я понимаю, что это и есть, то сопротивление, что должен преодолеть насос? Насос у нас 350 мбар, стало быть в принципе тянет, хотя если накинуть сопротивление элементов системы (уголки, тройники и проч.) то, наверное, и до 300 может дойти. Стало быть как бы можно, но впритык, а если перепад температур будет 10? Тогда Q=0,86*15/10=1,29 м3/час или ~0,36 л/с, из таблицы Tebo возьмём среднее между 0,3 и 0,4 л/с - 20 мбар/м, что даёт 20*40=800 мбар - насос не тянет. Кстати здесь и расход воды тоже не вписывается. По инструкции, как щаз помню, поменьше чуток будет.
Вообще очень не понятно, какой-таки брать перепад... не понятно как правильно? 10, 20, 40?
Для трубы PPR 32: При дельте 10 *С: 0,18 л/с - 1,89 мбар/м - 75,6 мбар на ветку. Или 6,2 мбар/м - 248 мбар на ветку для дельты 10 *С, вписываемся
Теперь ещё такой супер-конкретный вопрос: для 24 кВт получаем 0,86*24/10=2,064 м3/час для дельты 10 *С или 1,032 для дельты 20 *С. Стало быть котёл рассчитан на дельту 20? Как я помню, кол-во "циркуляционной воды литров/час", там как раз где-то 1000 с чем-то литров (на схеме цифры расхода так-же указаны не точно, по-памяти так-как инструкции под рукой нет), при этом для трубы PPR 32 это даст возможность положить чистых 75 метров без учета потерь на элементы системы.
А ещё можно пойти от обратного 350 мбар насоса делим на 40 метров, получаем максимум 8,75 мбар/м при расходе 0,29 (для 24 кВт и дельты 20 *С) получается: у 25 - 15,05 мбар/м, у 32 - 4,64, стало быть выбора нет, надо брать 32.
Только вот ни хрена не понятно, откуда взялась 25 труба в проекте... ну и хрен с ним

Как новичёк-новичку Не понятны кое-какие моменты на схеме, например обратный клапан параллельно насосу, ну да ладно. В принципе схемы аналогичные приведённой, видел я в реальной жизни, и вроде работает. Вопрос тока по байпасам. Можно или нет сделать их 20-кой, зависит от длины самого длинного контура, на вложенном рисунке, это контур (по буквам) a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o. Я так понимаю сталь будет? Мне кажется работать должно, но гидравлический расчёт точнее покажет. Вышеприведённые мои рассуждения, помогут слегка.

 

На чем основан выбора дюйма с четвертью для принудиловки?

Ну а по схеме - я бы так не делал. Я бы взял лучше трубу 3/4 и сделал двухтрубку и не так, что вода обходит весь дом, а по ветвям разделил.

Добавлю. Я тут прикинул - у вас всего 7 квт по теплу. Для двухтрубки с разделением по ветвям трубы полдюйма будет более чем достаточно. Я бы может вообще взял 18 мм (немного) и 15 мм (основное) медной и ей все развел и ну его нафиг этот хэвиметал (черняшку).

Вы специально увеличиваете длину трубы? Уберите трубы на дальней от котла стене между приборами на 1512Вт и объедините все подачи все и обратки возле котла. Не обратку с подачей, само собой и подчи с подачами, а обратки с обратками.

 

Здравствуйте, вот накидал примерную схему отопления своего дома.
Не подскажите будет работать или нет?
1. И если не трудно то какую и куда нужно добавить арматуру?
2. Какой диаметр ППР труб выбрать?

 

Так я вроде про 32-ю трубу пишу... А выбор делаю ибо надеюсь, что будет в этом случае и самоток работать. Для этого делаю петлю с ОК. Подсмотрел здесь же на форуме. Или я окончательно запутался? А как в моему случае двухтрубку сделать? Тянуть могу только по стенам, так как ни полы, ни потолки вскрывать не буду. Максимум - делать дырки в перекрытиях и стенах. Хочется два контура. Один - малый. Это второй этаж и две комнаты первого этажа. Второй большой. Он уже включает в себя туалет, кухню.

 

У Вас - теплообменник внутри печи. Каким образом Вы планируете обеспечить непревышение температуры подачи 90 градусов? Я лично не представляю. Сварите, боюсь, Вы свой полипропилен.

Естественную циркуляцию надо планировать изначально. Я не очень в ней разбираюсь, но предполагаю, что здесь ЕЦ не получится. Еще второй этаж может зациркулировать, а первый - вряд ли. Слишком большая петля, малая разница высот. Если пытаться, то разделять ветви, делать более короткие петли, подачу - сразу наверх и вести под потолком первого этажа. Более опытные в ЕЦ меня поправят.

Обратный клапан для ЕЦ не нужен. С одной стороны, гидравлического давления не хватит его открыть, с другой - остановленный насос не препятствует току теплоносителя.

 

В расчет (приведенный выше) не вникал сильно, но пару слов по гидравлическому расчету вставлю.
Самый главный параметр - скорость движения воды по трубе. От этого зависит и сопротивление по длине трубы, и местные сопротивления. Но посчитать его не так уж и просто. Поэтому считают через расход - задаются разницей температур подачи/обратки, и, зная количество тепла, считают расход воды (не забывайте про изменение плотнности воды от температуры). Поскольку дельту берут, в общем -то, "с потолка", то реальные цифры скорости могут быть сильно разные. Поэтому лучше считать дельту градусов в 20 (максимальная), получим самую высокую скорость. Хочется заметить, что даже если насос в состоянии гнать теплоноситель со скоростью 2-3 м/с, то делать этого все равно нельзя - будет жуткий шум в тройниках, клапанах и прочей фурнитуре и т.д. Для систем отопления из металла нормальной считается скорость 0,5 м/с, пластика 0,7. В любом случае выше 1 не стоит, так что трубу придется подбирать большего диаметра.

 

Предполагал первые метра три от котла делать сталью, как раз до второго этажа. Должна остыть до 90 град. А дальше полипропилен.
Да, с котлом в печке все не просто.

 

Не факт, что на 3-х метрах остынет, кроме того, в руководстве по полипропилену встречал цифру 80 градусов, откуда взялась рабочая температура в 90?

 

Бывает теплоноситель перегревается даже в котлах где присутствует хоть какой то терморегулятор. Печь не регулируется в принципе. Да и критическая Т для ПП 70грд. Я бы подстраховался сталью...

 

Добрый день!
Есть котел с открытой системой. Можно ли например для поддержания температуры в доме ночью добавить в радиаторы электротэны? Т.е. при охлаждении теплоносителя до определенной темп. включались электротэны и поддерживали температуру. Может что-то дуругое?