Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Есть мансарда неутепленная. высота потолков 2м50см.
Котел стоит на полу 1 этажа - (у меня ленточный фундамент) и на нем брошены плиты перекрытия (пустотки) - и я боюсь хватит ли уклона для обратки?
Как вариант хотел замкнуть систему - гидроакумулятор поставить и дав. 1 атм. дать и не надо расшир.бачек выносить.

 

Ув. lovial .
Однотрубная система для частного дома с ЕЦ довольно неплохая СО. Вопрос только как её правильно выполнить.
1. 1этаж в доме - "потолочная" разводка, и стояками к приборам. Причём ЕЦ можно выполнить как 2х трубкой( особенно если приборы больше 10-12секц), так и однотрубным подключением прибора с замыкающим участком(байпасом) до 10секц. Но так же дополнительно плюсом к такому варианту служит заглубление в приямок...котла.

2. 2 или 3 этажа.вообще красота, однотрубное по периметру и вниз так же к котлу. У такой СО. наивысшее циркуляционное давление, но важно правильно распределить диаметры...они определяющее звено в цепи однотруки.

Одним словом ЕЦ и великое множество вариантов её разводки, даёт пищу для более глубокого и детального рассмотрения вопроса.

У Вас оптимальные условия для ЕЦ, ...вечерком постараюсь выложить схемку.
Для Вашего дома оптимальнее всего будет. разбить СО на 2 крыла.

 

Дак человек уже и так запутался. А не будучи специалистом, от обилия вариантов запутается в конец. ИМХО, лучше подобрать ему 2-3 самых простых и надежных схемы, а там пусть по месту смотрит.

 

А можно подробнее о ТА, какой объем нужен для котла на 20 кВТ, и если его использовать то количество антифриза увеличится на его объем.

 

Подскажите откуда взяты эти цифры и подходят ли они для однотрубки ?

 

Для котла мощностью 20 кВт, Т.А. ... от 800л до 1000л.

Можно выполнить по схеме теплообменника жидкость/жидкость.
1 контур (котёл + Т.А.) -заполняется водой.
2 контур (СО с "незамерзайкой" + змеевик в Т.А.) - заполняется пропиленгликолем.
Но тогда в самом Т.А. нужно поддерживать температуру...около 85*С, т.к. при теплообмене между стенками теплообменника контур СО будет отбирать из Т.А. на 10*С меньше. В контуре СО будет Т* около 70-73*С.

 

Цифры взяты из гидравлического расчета. Условия расчета: теплоноситель - вода (без антифризов), перепад температур 20 градусов, скорость движения теплоносителя по трубе не более 0,5 м/с.
Это для металла. Пластик более "гладкий", там можно скорость до 0,7 поднять.
Для однотрубки можно, для естественно циркуляции (гравитационной системы) низзя ни в коем случае. Там скорость движения теплоносителя, ЕМНИП, и до 0,1 м/с не всегда дотягивает.

 

Ну вот и зарисовки СО (см.вложение).
Для отопления мансарды, достаточно врезать резьбы на 3/4", или 1"..всё зависит от мощности планируемых на мансарде приборов.

Будут вопросы, задавайте.

 

Всё не поместилось , прилагаю ещё в догонку.

 

или имелось ввиду план здания, если так то выложу, только отсканирую...

А можно и мне задать вопрос, уж больно похоже то что вы нарисовали в сообщении 728 на мою схему…
Должна ли естественная циркуляция работать при полипропиленовых трубах? Почему спрашиваю – тут свет как то отключали (на 4 часа), мы открыли кран прямой подачи, а не через насос. Так вот батареи были горячими на 2 из 3 этажей, нижний (цоколь) уже холодные… Можно ли как то сделать чтобы все этажи грелись? Хотя дом наверно и так не замерзнет случись что.
Как организовать друхтрубку при таких схемах и стоит ли?
Кольцо – 40 труба (вверху и по цоколю), стояки 25 нормально ли? Сколько можно стояков делать? Что если количество радиаторов на разных стояках разное?
Если мансарду еще подключить (это уже как бы 4 этаж) то просто врезки в верхнюю 40 трубу (и вход и выход)?
Заранее благодарен.

 

Ув. TGV, в многоуровневых домах высотой 2, 3, и даже 4 атажа для ЕЦ самое раздолье. В таких условиях циркуляционное давление имеет наивысшие показатели. Но само сабой многое зависит и от самой схемы и принципа выполнения монтажа.
Однотрубная схема подключения вносит более стабильный расход по всему стояку от верха до самого нижнего лежака, главное требование к стояку ...его диаметр. 1" в железе -очень хороший расход по стояку, подводка к приборам 3/4"+ кран 3/4"(шаровый) для прибора 10секц и даже 12 секц. Более длинные приборы желательно подключать по диагонали с верху-вниз, и тогда сама концепция устройства стояков принимает 2х трубный характер. По одному стояку подача в приборы, выход же по другому стояку. Но подвод к приборам всё же лучше оставить 3/4", а диметр стояка 1". В ЕЦ главным критерием успешной работы системы, являются диаметры магистралей.

Что касается п.пр. и его применения в ЕЦ, ..считаю это нецелесообразным по причине малых внутренних диаметров.
Если Вас интересует как бы я поступил в Вашем случае, мой ответ таков.
Магистрали лежаков сталь Ду.40-50мм. Опуски вниз не меньше 32 п.пр., подводка к приборам 25 п.пр.
Магистраль обратки так же 40-50мм в стали.
Подключение мансарды, навеска приборов над лежаком подачи методом низ-низ.

Вообще по форуму уже довольно много об этом говорили, выкладывали фото,схемы.
Советую Вам почитать посты с ответами,... корифея СО с ЕЦ - уважаемого Lyko. Поверьте почерпнёте много полезной информации.

 

Огромное спасибо за пояснения

 

Всем привет! У меня дома творится какая то непонятная ситуация с давлением отопления. Система закрытая однотрубная, 2х этажный дом, котел твердотопливный, все отопление сделано из металлических труб, радиаторы алюминиевые, расширительный бак на 25 литров с давлением 1,1 атм.
Проблема в следующем: запустили воду, спустили везде воздух, установили давление в 1 - 1,2 атм. при температуре воды 25-30 градусов, далее топим котел (уголь) нагреваем теплоноситель до 85 градусов давление вырастает до 1,4 – 1,5 атм. (все правильно ведь водичка расширяется при нагреве). Далее в течение 12 – 15 ну и более часов вода постепенно остывает, давление падает.
По идее вода должна остыть до 25 – 30 градусов и давление вернутся в первоначальное положение на 1 – 1,2 атм. Что происходит у меня: вода остывает до 30 градусов и давление падает до 0,2 – 0,4 атм., да, кстати, появляется воздух в системе, когда вода остывает. Приходится постоянно добавлять водичку до давления 1,2 атм. и спускать воздух и это фигня повторяется чутли не каждый день в процессе нагрева и остывания теплоносителя.
Подскажите в чем дело, не могу разобраться, течи нигде нет проверял всю систему целыми днями ну ни где ни капельки не пропускает.
Я так понимаю это проблема закрытой системы отопления!

 

У меня было подбное чудо. Потом нашел негерметичность на подаче, из-за температуры вода высыхала, и не было видно капель, пока не появился налет. Ищите негерметичность.

 

Это проблема выделения воздуха из свежей воды. При нагреве выше 70*С из воды очень интенсивно начинает выделятся расстворённый в ней кислород. Если Вы никак не подготавливали воду перед заливкой (обычно это простое кипячение), то весь расстворённый воздух начинает выделяться уже в СО, и тем самым завоздушивая её. А когда сбрасываете его через автомат. воздухоотводчики или краны Маевского, ..падает давление в СО. И Вы снова его накачиваете той же водой.
Возможно на входе в СО, есть смысл установить фильтр и деаэратор жидкости.
Но всё же воду для закрытых СО, желательно приготавливать перед заливкой.

Так же этому завоздушиванию может способствовать и неправильность монтажа СО, есть воздушные карманы, или провисы магистралей. Одним словом нужен скурпулёзный анализ СО.