Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

1. Лучше в отдельном помещении. Угольная пыль на полу неприятна.
2. Лучше тёплым воздухом. Заодно вентиляция.
3. Две коробки.

 

Я сделал в периметре дома, планирую автоматический угольный котел, в котельную вход из дома и с улицы, из дома герметичная дверь. Не хочется выбегать на улицу в морозы чтоб за котлом поглядывать

 

Добавлю еще момент, проскакивающий в холиварах ЕВ vs СС, можно сразу купить доску СС, заплатить деньги и при отгрузке ворочить носом эта мне нравиться эта мне не нравиться, если позволят, НО есть еще один вариант покупки СС доски, позвонили вы в фирму -хочу СС, вам -но проблем покупаете ЕВ мы вам ее высушим и прострогаем, вы -ухты полный сервис, момент, при сушке до 30%(цифра от фонаря) доски превратятся в пропеллеры и сабли и это уже ваша оплаченная доска!

Так что при желании доски СС на этот момент тоже нужно обращать внимание, что бы потом не было сюрприза.

 

всё запутанно;
с одной стороны если ОСП финиш вроде не надо (я сам так сделал)
а с другой стороны, мною уважаемый, форумчанин Косолапый так делал https://www.forum/house.ru/posts/6920989

 

Стропила стянуты затяжкой, дальше нее не "уползут". Крепеж на стыке стропило-стойка тоже не даст "уползти", т. к. прежде чем дойти до предела по срезу, его просто вывернет как шарнир.
Т. е. что как вы выразились "сползание", что разваливание стен, эффект один, силы одинаковые, методы компенсаций тоже одинаковые. Вопрос только в том, достаточно в данном конкретном случае используемой затяжки и сечения стропила, либо не достаточно. Если не достаточно, то узел крепление стропила к стойке стены не принципиален.

Повторюсь, это не самое лучшее решение для конкретно мансарды, просто потому что не самое технологичное, строители просто применили знакомое им решение. Но проблем с устойчивостью в этом варианте не больше чем у стены с обвязками.

 

Горизонтально запиленное по обвязке и коньку стропило в принципе без всякого крепежа лежит, я конечно не экспериментировал, какую нагрузку надо приложить, чтобы произошел сдвиг, даже не уверен, произойдет ли это вообще, вектора сил приложены будут вертикально в точках опоры стропильной ноги - перпендикулярно поверхности. Нет там сдвигающего вектора. При этой "менее технологичной схеме" он возникает сразу после водружения стропила на стойку. Удивляюсь, что вам это не очевидно.

 

Вы просто не правильно представляете себе механику)
Если стропило закреплено на коньке, то совершенно не важно как оно закреплено внизу и закреплено ли оно вообще, оно там просто лежит, плоско, косо, диагонально, как угодно. Сползти оно не сможет физически, т. к. закреплено в верхней точке. В этом и есть смысл коньковых конструкций, развала стен нет вообще. Можете провести наглядный эксперимент с карандашом, держа его двумя пальцами за один из концов, если точка удержания остается неподвижной, то и карандаш сместить у вас никак не получится.
Т. е. в этом случае нам не важно что выступает в качестве нижней опоры стропила, раздвигающих нагрузок нет.
Если же конька нет, а противоположные стропила скреплены между собой, то получается шарнирное соединение, и если на это соединение давить, то оно будет "раскрываться", а стропила соответственно разваливать стены через такие же шарнирные соединения.
И в этом случае нам тоже не важно стена ли там с обвязками или просто отдельные стойки под каждое стропило, вероятность "развала" одинаковая
Для компенсации такого разваливания в безконьковых конструкциях применяют затяжки, а так же увеличенное сечение стропил (что бы минимизировать развал стен за счет прогиба не стянутой части стропил).

 

Наслонная безраспорная стропилка. Есть два вопроса:
1. Нужно ли крепить две стропилины между собой или ограничиться креплением к стене?
2. Насколько оправдано применение затяжки или в данном случае вполне можно ограничиться жестким защемлением конькового узла? Понятно что с затяжкой лучше, но последующий гемор с утеплением и пароизоляцией заставляет задуматься.

 

По механике и сопромату, если что - пять в советском вузе. Это вы не правильно понимаете механику и пример с карандашом неуместен. Карандаш в пальцах - это жестко закрепленная консоль, а стропило на коньке тоже самое шарнирное соединение. Никакого крепежа не хватит и прочностных свойств самого дерева, чтобы 6 метровую дубину сечением 200х50 мм удержать консольно закрепленным на коньке - обязательно нужна вторая опора. Почему вы все время говорите о "распирающей" силе? При безконьковых схемах да, будет распирающая, что компенсируется затяжками. В схеме с коньком и запиленных таким образом стойках сила будет сдавливающая, верхнее крепление на коньке работает как шарнир, сила тяжести крыши и снега направлена вниз, разложите ее на вектора реакции опоры и все увидите.

 

Добрый день.

Прошу совета, у местных знатоков =)

Есть каркас пристройки деревянный брус 150 х 150, снаружи обшитый изопланом, стоит на столбах высотой примерно 0.5 - 0.7м.

В пристройке 3 зоны: 1 жилая / общехозяйственная, 2 санузла.
В санузлах предполагается в 1 туалет с раковиной, в другом туалет, раковина, душевая кабинка.

1: Хочу сделать такой пирог пола на лагах: черновой пол, на нем геотекстиль все это прикручено снизу к лагам (мембрану не ставлю т. к. подпол будет сухим: на земле геотекстиль + рубероид, плюс потом насыплю керамзит и закрою оставив продухи), между лаг 150 мм эковаты без мостиков холода, поверх лаг закрываю 24мм панели OSB для жилой, и 24 мм ЦСП на санузлы.
2: Далее стены: снаружи изоплат, далее делаю 150 мм эковаты, закрываю извнутри все 24 мм OSB для жесткости.
3: На потолке: эковата, лежит на мембране, пароизоляцию не делали, я закрываю 12см OSB снизу.

Ставлю перегородки санузлов на пол из OSB но чтобы под ним были лаги, на них с двух сторон OSB.

Получаются такие коробки: 1 коробка из OSB плит, и 2 санузла из OSB + ЦСП на полу с небольшим наклоном + аварийный слив с трапом вдоль стены.

Далее вооружаюсь обмазочной гидроизоляцией, и промазываю все по 3 слоя проклеивая стыки плит.

Далее делаю:

В жилом делаю вент. зазор по периметру 25 см брусками и крою пол предположительно или шпунт сосна или OSB, стены и потолок делаю гипсокартон.

В саузлах на пол сверху гидроизоляции кладу плитку, по стенам и потолку сделаю вент зазор 25 см, и на стены и потолок поставлю лиственницу.

Подскажите плиз не делаю ли я ошибок с такой технологией, и нормально сделать обмазочную гидроизоляцию сверху OSB лежащих на лагах и утеплителе?

И по Вашему мнению, будет ли лежать плитка на цсп с гидроизоляцией?

 

Жесткое защемление, имхо, очень не однозначный узел в каркасном доме. Его главный недостаток - он создает сильный момент на коньковом прогоне. А т. к. в каркасе почти все крепления шарнирные, сложно предсказать поведение системы. Тут либо использовать более простой вариант с затяжкой без жесткого защемления, либо серьезно считать конструкцию.

 

Всем привет, вопрос возник, чердак не утеплен, думаю как сделать вентиляцию, что бы на фронтоне не было видно, фронтоны осп, дальше мембрана, вентзазор и блокхаус, если я в осп воткну вентиляционные решетки с двух сторон в коньке, мембрану разрежу, а блокхаус не буду трогать, т. е. проветривание будет через вентзазоры, имеет ли это право на жизнь?

 

Вы имели в виду что воткнете вентиляционные решетки во фронтоны может быть а не в конек?
В принципе тоже так хотел как дополнительная вентиляция к софитам в карнизах

 

Вот, теперь понятно что вы имели ввиду. Да это компенсируется исключительно крепежом.

 

Каркасный дом 6х4. Обшивать буду вагонкой с вент. зазором снаружи и внутри.
Вопросы:
1. Достаточная ли жесткость каркаса?
2. Надо ли дополнительно укреплять крышу. (Стропила 200х32 с шагом 400мм)
3. Выдержит ли антрисоль (последняя фото: антресольная балка с доп. бруском на саморезах) хотя бы одного человека?
4. Общие замечания по строению
Спасибо)