Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Понял, спасибо!
Единственное, что я не понял, а чем тогда плохо ОСБ снаружи, сразу по каркасу?)

 

Данный чертеж моего фасада гаража, но до неопределенного года это будет дом (окно нарисовано) надо ли его тут усилять или балки 100 на 150 которая идет на воротину снимет нагрузку? И надо ли делать стойки для самой этой балки?

 

А если не делать то когда уберете окно с проемом под ворота сия балка какими силами будет удерживаться на исходном месте?

 

Созрел до вопросов. Уверен, что все это обсуждалось, но здесь наверное можно.
Пока задам один, чтобы не создавать кашу в обсуждении и своей голове:
"Силовая обшивка каркаса плитами GreenBoard при перекрестном утеплении"

Не хочу использовать OSB, хочу использовать GreenBoard. Это как бы для меня сейчас не вопрос. Вопрос в том, в каком месте пирога стены ставить GB, если делать перекрестное утепление. Делать До, делать После, делать Внутри (между) плитами базальтового утеплителя?!
Т. е. есть сразу три варианта силовой зашивки каркаса, но мне пока логичным видится только До, строители предлагаю Внутри, т. е. между плитами утеплителя, заложенными внутрь каркаса, и плитами утеплителя, заложенными в контробрешетку!

Я хотел делать так (изнутри-наружу): гкл либо дерево - потом без вентзазора (т.е. разводка наружная) плиты GB-3 12мм, потом пароизоляция, потом 150 мм Эковер Стандарт 50 кг/м3, потом Эковер Вент-Фасад 80 кг/м3 - потом (без! ветро-гидро защиты, т. к. производители не рекомендуют базальтовые плиты для вент-фасадов убирать под пленки) сразу делать вентзазор и сайдинг.

Строители предлагают иначе: гкл либо дерево - потом вентзазор(!) для проводки кабеля и труб - потом пароизоляция, потом 150 мм утеплителя, потом(!) силовая зашивка GreenBoard, потом 50 мм (я только пока не понял какого утеплителя, обычного или вент-фасадного), потом ветро-гидрозащитная пленка - потом вент-зазор и потом сайдинг или цсп под штукатурку.

Что мне не понятно и не нравится в предложении строителей:
Плита GreenBoardа с заведомо худшей паропроницаемостью находится внутри толщи утепления, и как мне кажется, это нарушает принцип увеличения паропроницаемости изнутри-наружу. 50 мм контр-утепления не обеспечит теплой плиты GreenBoard, и пар будет на ней кондесироваться.

Что мне понятно и нравится в силовой зашивке снаружи:
Это то, что можно выполнить эту зашивку с перехлестом по этажам, тем самым завязав более прочный каркас дома. При внутренней обшивке сделать нахлест с первого на второй этаж уже нельзя.

В моем варианте пар, попавший внутрь утеплителя, не преграждается ни плитой GB, ни ветро-гидрозащитной пленкой, а спокойно поступает в вент-зазор и уходит.
Плита же GB после (или даже между!) утеплителями будет препятствовать выходу пара, а уж ветро-гидро защитная пленка может еще больше усугубить выход пара, все-таки это пленка, пускай и технологичная.
В моем варианте мне не нравится наружная проводка (хотя в деревянных домах она такая и должна быть, ну да ладно, допустим), отсутствие ветро защитной пленки (т.е. продувать дом будет сильнее), и отсутствие перехлеста плитами первого и второго этажей (т.е. дом будет более "гуляющим").
Т. е. вроде как вариант строителей более толковый (и проводка внутри во внутреннем вент-зазоре, и ветро защита есть, и этажи перекрыты). Но какая будет ситуация с обмерзанием плиты и намоканием утеплителя - не понятно. Помучал калькуляторы - показания хуже моего пирога, что безусловно логично, но тут же вопрос комплексный, надо не только на пар смотреть.

Я совсем чего-то потерялся с этим перекрестным утеплением и силовой зашивкой плитами (гринбордом или осп не важно).
Т. е. мне понятно, что и то и другое делать точно надо, но вот как делать - совершенно не понятно.

Надеюсь, что вопрос мой вам понятен. Если есть под рукой ссылка на точно такой же вопрос, то дайте, пожалуйста, поизучаю, если что - переспрошу.
Спасибо.

 

Непонятны нагрузки сверху, использовать балку 100х150 как то рискованно, лучше строенные 50х200.

 

Понятие паропроницаемости звучит так: с каждым слоем паропропускание должно увеличиваться дабы не создавать паробарьер и не остановить пар внутри каркаса. Если по простому то в холодном климате большее паросопротивление должно находится внутри помещения а в теплом наоборот, так как пар стримится к холодным поверхностям (кстати на этом принципе построена система сушки в посудомоечных машинах) .

 

на эту сторону нагрузки практически нет

 

@Yaroslaf, прокомментируй

 

Нужно человека направить к Хитрому Татарину... И будет им счастье)

 

Ничем не плохо, самый технологичный вариант. Требует качественной пароизоляции изнутри.

 

Чуть чо сразу я. Ты бы о душевном здоровье старины Ларсена подумал.
Он ить или икает сейчас, или вертится в последней жилплощади аки динамо-агрегат. И ржет при этом в голос, да.
28 метров ветром не продавит, если стойла для буренок силовыми исполнить. Что характерно- длина буренки всяко больше требуемых 1220мм перьпендикулярно жостких простенков на кажные 6 погонных метров сия чуда.

 

Качественность определяется специальными пароизоляционными пленками или тщательностью укладки и непрерывности контура?

 

Брус ЕВ 100х150 начнет при естественной сушке крутить и рвать трещинами, гарантирую, и какая у него после всего этого естественного процесса останется несущая способность одному шайтану известно.

 

@Aviaurez, только я отвечал не зная контекста задаваемого вопроса, поэтому, на всякий случай, поясню, что ОСП в этом случае снаружи все равно надо закрывать ветро-влагозащитой и наружней отделкой. Т. е. роль ОСП - силовая, не фасадная.

 

Нетъ.
Правило звучит иначе.
"Общая паропроницаемость должна увеличиваться наружу"