Вопросы по стропильным системам - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Или прогонов добавить

 

@Semendey, у меня балки из 200*200+сверху полубрус 180мм плашмя на пролете5,3м-еще никто не ответил как избавиться от зыбкости...А Вы хотите обычные балки. Если бы не деревянный дом, то я бы на секунду бы не сомневался и перекрыл плитами. Даже если бы балки были уже куплены-без вариантов. Но это лично мое мнение...

 

Кто заморачивался с классом прочности шпилек для монтажа?
Цены раза в полтора отличаются для 4,8 и 8-8.8
Планирую М12 для ригелей, стоек и затяжек под стропила.

 

Легко. Засовываешь шпильку в длинную трубу, оставляешь кончик 10 см, на него надеваешь короткую трубу, и гнешь под 180 градусов. Если гнется - хорошая, если ломается, тоже можно использовать, но, шпильки ставить почаще, или выбирать потолще для затяжек. А лучше для затяжек гвозди - не подведут.

 

Тут штука какая, ценник в Рязани нифига не гуманный, если сравнивать с серьёзными Московскими конторами, которые занимаются крепежом, то можно на одних шпильках считай десятку сэкономить, транспортная компания не много возьмёт за доставку между терминалами.
Завтра ещё обзвоню конечно несколько организаций, но думается брать буду в Москве, тем более НДС нужен.
А за совет спасибо, как куплю - будет входной контроль.

 

Я шпильками только стропила над коньком стягивал, да мауэрлат притягивал, а гвоздей на всю крышу ушло примерно на десятку, подкупал по мере надобности.

 

Я планирую сверху двойной ригель из 50х150 к стропилам 50х200 поставить, внизу затяжку одинарную 50х150, и тройные боковые стойки из 50х150
Гвозди пока даже не думал, какая хоть размерность основная пойдёт?
Контр обрешётка будет 50х50, обрешётка 25х15, ну и в уголки с пластинами помимо саморезов думаю гвоздей добавить, не доверяю я саморезам, не вечные они.

 

На стропила, контру и затяжки гвозди 120, на затяжках с загибом. На обрешетку гвозди 70, чтобы до мембраны не доходили, и не прокалывали её. Мне понравились винтовые гвозди. Только бить вдумчиво, а то потом вытаскивать тяжеловато. Для начала я первые стропилины крепил на уголки с саморезами - ошибки было исправить легко, а потом, когда все устаканилось, уголки с саморезами снял, и начал бить гвоздями накосую, по два гвоздя в стропилину, по ощущениям гораздо надежнее, чем уголками с саморезами.

 

Какой шаг используют для прибивания контробрешётки?
Не оторвёт контру с обрешёткой и металлом от стропил, если до стропил не добивать обрешётку?

 

Гдейто я у себя про шпильки рассказывал. Промониторив, сьездил в Липецк и там купил, класс 8.8 которые, и гайки соответствующие, 8.0 класса прочности. Иные не прокатывают, фуфло.

 

И так поправочка, меняем балки на швеллера в месте опирания стоек.
Полезная используемая площадь перекрытия будет только между сойками, можно еще пару балок заменить на швеллера в этой площади.
Еще поправочка, самый длинный пролет между стенами будет 4,5 метра, соответственно длина балки с опиранием 0,15 м на стену будет 4,8 м.

+ промежуточные стены второго этажа делаем не полные, уменьшит нагрузку.
Эксплуатационную нагрузку перекрытия принимал для расчетов 27 т.
Вес самого перекрытия - 21 т.
Вес крыши со снеговой нагрузкой - 37 т.

Такое жизнеспособно ?

 

Контра прибивается 120 ми гвоздями, на один брусочек, длина которого зависит от ширины мембраны - четыре гвоздя. Поэтому винтовые и бил, чтобы с запасом.



Места прокола гвоздями контры изолировал кусочками бутил-каучуковой ленты.

 

Надо считать нагрузку на смятие под швеллером, и, я бы лучше конек подпер.

 

Расчет швеллера показывает при нагрузке 600 кг/м прогиб на 3,7 мм.
Подпирать конек значит получить столб посреди и того не большой комнаты.

 

Сп-1 в нынешнем виде г..но полное пошло. С белой бумажкой и ширше и липче, мне так показалось