Вопросы по стропильным системам - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот жду пока расчета стоимости обоих вариантов чтобы поговорить, узнать.

Спасибо, а то, что в первом варианте вес кровли, передаваемый через коньковую балку на фронтон может изменить конфигурацию косых элементов фронтона, вас не пугает?

 

Картинка просто уточняет конструкцию или еще дает понять, что болтовое соединение здесь предпочтительней гвоздевого?

Здесь вроде все ясно. Премного благодарен!

 

Действующую силу и силу с которой материал сопротивляется. Они выражаются в цифрах. Если хотите быть уверены что все будет благополучно воздействующая сила не должна превышать силу сопротивления.
Например, относительно Вашей конструкции. Центральный прогон лежит на стойках. Стоек много, вроде бы снеговую и собственный вес (вертикальную нагрузку) выдержат. Но есть еще горизонтальная - ветровая, к примеру. Если ветер хорошо дунет в фронтон, столбики повалятся, потому что на восприятие горизонтальной нагрузки они не работают. Можно уложить на кровлю листовые материалы (как один из вариантов), они передадут нагрузку на мауэрлат-стена (боковая)-... Можно сделать раскосы на центральной раме чтобы она сопротивлялась горизонтальным нагрузкам. В этом случае она воспримет львиную долю горизонтальных нагрузок и передаст их на лежень-стена (центральная)-... Куда можно "отправить" силы - на боковые стены через листовые материалы или на центральную,- определяется материалами, узлами, которые применены или могут быть применены с условием что они выдержат нагрузки.

Судя по картинке, Вы лежень на пенопласт положили.

Любопытно было бы взглянуть, что там в сип-темах написано про то как крепить мауэрлат к пенопласту)

 

Меня вообще пугают такие проекты и часто заказчики с такими "хотелками". Одни красиво рисуют, другие бездумно изготавливают, заказчики ждут "чуда", а получают в итоге головную боль на годы. И всё это за немаленькие деньги. По существу вопроса могу сказать следующее:
- Проблема нагрузки на фронтон эркера существует, но если хорошенько подумать и грамотно подойти к решению этой задачи, то все получится вполне прилично. Здесь важно всё - от размеров окон, размеров простенков, крепления косых частей фронтона над окнами, установки узлов силы, мощной колоды в проемах - до укладки утеплителя вокруг колод с учётом усадки.
- Вес кровли при выполнении вышеперечисленных условий можно и нужно как раз и пераспределить.
У обоих вариантов предложенных Вами нет достоинств, а только "недостатки" которые надо по возможности минимизировать, но совсем исключить не удастся. Здесь много "мелочей", которые с течением времени если их игнорировать могут превратиться в трудноиспрвляемые вещи.

 

@J0103430, 1 вариант иначе завалится фротон. Поддерживаю @Cizov, проем фронтона усилить колодой с ройками из профтрубы 50х50х4, судя по рисунку слабые места фронтона только между рамами, выше все складно.

 

Как добиться одинаковых карнизных свесов у вальмовой крыши с разными углами скатов при креплении стропил на мауэрлат, а не на балки перекрытия. Кто нибудь подскажет методику?

 

ЭТО уже не раз обсуждалось. Методика такая - стены на разной высоте, мауэрлаты разной толщины, сдвиг мауэрлата на разное расстояние от края, разный запил зуба стропил или комбинации из этих действий. Зависит выбор этого от того какая разница в уклонах скатов.

 

https://www.forumhouse.ru/posts/16082840/

 

Здравствуйте, уважаемый Франкенштейн
Так и будете из разных картинок свое творение собирать, потом попробуете вдохнуть в него жизнь?)
Про это я и имел ввиду, когда писал про крепление в пенопласт. Вот в разрезе:


Нагель в пенопласте не держит, почти как в воздухе. Поперечным силам сопротивляется только ОСП. Какой толщины? Где-то расчеты приводил для нагеля 12 мм и ОСП 12 мм (потерлись почему-то), получилось в районе 100 кг на сдвиг критическая нагрузка, если убрать все коэффициенты получится и того меньше. Аналогично гвоздю 150х5, которым соединили брус сотку с доской дюймовкой. И так с шагом метр. Много это или мало?

 

Задумался о необходимости огнебиозащиты стропилки и обрешеток. Все ли профи и самостройщики ее делают?
В бани лет семь назад нижние венцы пропитал какой-то "супер пупер био", они до сих пор болотного цвета, остальные "деревяшки" были пропитаны огне-био, после чего стали красного цвета. Сейчас посмотрел, все естесственного деревянного оттенка . Читал мнение, что повторять защиту нужно через 5-7 лет, но как это сделать в стропилке?
Посмотрел ценник на сделанную по ГОСТу "жижу", прикинул оценочно, тысяч на 15 минимум.

 

Профи как раз ее не делают. Правильно построенный каркасник, и стропилка в том числе, никогда не сгниют.

 

@СысоевМВ, в области строительства подконтрольной государственным органам надзора без обработок не сдадите объект. Положено - выполняй.
В индивидуальном есть заказчики, которые от озвученных цифр в обморок падают, с них расписку не лишне взять, о добровольном отказе. Есть, которые подороже, с более долгим сроком службы выбирают, чтобы подольше не лазить-переобрабатывать конструкции)

 

Во первых - с днем рождения. Здоровья и теплого дома!
Во вторых - что вы за пропитки покупаете, которые на 5 лет?
Пропитки предназначенные для условий 8-9 класса (сваи, столбы, шпалы, болота) вроде как декларируют работу 20-40 лет. Если поискать, то есть подешевле разрекламированного Сенежа (по крайней мере только в моем городе 2 производства).

Я снес старый дом 35 года покупки (документы нашел), а год постройки неизвестен. Был крыт шифером по дранке. Стропила и обрешетка аж звенели и с трудом пилились. Все было сделано из елки, а жерди обрешетки даже не шкурили.
Кстати предки не заморачивались расчетами - на 6 метров основного сруба стояли 3 стропильных треугольника из бревен ф 25-30 см. Обрешетка - жерди ф 4-8 см. Укосины из жердей ф 8-10 стояли на крайних треугольниках, длиной до середины стропилины. И балками не заморачивались - бревна на 6 метровый пролет с шагом 2 метра нормально было. Гвозди и скобы правда были дедовские, ручной работы (ну это у нас на деревне в каждом доме в подполе делали - ремесло такое местное)

Так что у себя крышу обрабатывать не буду, лучше лишний раз нижнюю обвязку и черновой пол пролью. Ну и угловые стойки до середины, наверное.

ЗЫ. Представил каких усилий стоило проложить дранку. Слой около 5 см, загиб через конек, пробито проволочными гвоздями. Адский труд.

 

Спасибо за поздравление!
Биозащита первого венца, которая не вымылась, Сенежем и была.
А огнебио на остальном доме, скорее, просто подкрашенная вода
Вывод - или делать как правильно или не делать вовсе. Как, впрочем, везде и всегда
Почитаю еще на тему долговечности пропиток, до весны время есть определиться.

 

Доброго времени суток! Близок сезон стройки, поэтому очень актуален вопрос по стропилке. Моя тема тут https://www.forumhouse.ru/threads/387627/, но там все больше мои размышления, поэтому спрошу тут уже поконкретнее. Крыша вальма 27 градусов (30 вальмовые скаты), 1 этаж газоблок, холодный чердак. Внутрение несущие стены из кирпича полнотелого 250 мм. Прилагаю план дома. Колебаюсь между 3мя вариантами
1. Опирание на балки перекрытия 100х200, стропила 50х200
2. опиране на мауэрлат и прогон, который смещен от центра на 700 мм на несущую стену. Тут вопрос- можно балки использовать как затяжку или получится жестко закрепление на мауэрлат. И еще смущает много досок на чердаке, передвигаться не удобно (может хлам складировать)
3. Слелать конек по центру, стойки опереть на балки (одна из стоек на стену поперечную становится), для усиления балки меньшей длины продлить до стоек конька. Ну и конечно лежень под стойки на балки.
Очень прошу посоветовать, по какому пути пойти, наиболее рациональному и чтоб распора на стены не допустить.