Каркасный дом и необходимость пароизоляции

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

и температура ну никак не один определяющий фактор, их комплекс

 

Если мы закачиваем забортный ОДИН И ТОТ ЖЕ воздух в здание с установившимся режимом, то температура, а точнее её дельта, и становится определяющим фактором величин парциального давления водяного пара

 

он не один и тот же, если в этом здании хоть кто-то живет, раз
мы все таки не в сферическом доме в вакууме, то есть в паре) и существуют динамические факторы, например ветер, со всеми вытекающими, два
давление, это три

 

Не надо уповать на ветер и практически одинаковое давление. Если снаружи жара, а внутри комфорт, капельки на наиболее паронепроницаемом слое вырастут за несколько часов.
А всю самодеятельность с расположением слоёв я периодически наблюдаю профессионально, со всеми этими гнойниками и отсыреваниями. Правда не внутри стен, а внутри монтажных оконных швов.

 

Вставлю свои пять копеек.
В подвале в гараже обшил в своё время, лет 10 назад стены пластиком, а под него минвату уложил. Тоесть между бетоном и пластиком была минвата, урса. И абсолютно без проветривания получилось, тоесть наглухо она там закрыта была.
Но подвал сразу стал течь по весне. (обшивал зимой)
В итоге все 10 лет, весной утеплитель намокал до состояния пропитанной водой губки, хоть выжимай.
За лето естественно ни чего не выветривалось, тоесть все 10 лет, утеплитель был не просто влажный, а сырой.
Проблема была ещё в том, что в качестве направляющих под обшивку я использовал деревянные бруски 25х40. И это вынудило меня всё переделать через 10 лет, тоесть этой зимой.
Я снял обшивку, полиетилен (пароизоляция была), и обнаружил сгнившие бруски. Да, они реально сгнили почти в труху. не все, но в большинстве.
Минвата при этом была как новая, хоть и сырая насквозь. Специально даже просушил несколько кусков. И обнаружилось что она вообще не пострадала от влаги. За 10 лет.
Минвату и бруски убрал, сделал карказ из оцинковки, и обратно обшил всё тем же пластиком.
Но к чему я это всё в этой теме- к тому, что по моему опыту, минвата не разрушается от влаги. Но дерево гниёт всё же в таких условиях.
Но условия были очень жесткие, а дерево старое (брускам до монтажа было уже лет 5, и они уже изначально, хранясь валом на улице без навеча и укрытия, были уже так себе) и находились они все 10 лет в условиях погреба, где гниёт всё что можно, да ещё и в постоянно влажном, сыром виде.
В каркаснике таких условий добиться наверное трудно...Поэтому подозреваю, что простоит он долгие годы даже с нарушениями технологий. а уж минвате точно ни чего не станет.
Кстати ещё один интересный момент. один из брусков, был очень смолянистым, весь в сучках и т. д. Ель или сосна, не знаю..Но бывают такие попадаются доски, плотники знают. Так вот, этот брусок, остался цел и невредим. Потемнел до темно коричневого цвета. на вес стал как из металла, очень тяжёлый, но прочности не потерял. И совершенно не сгнил. В то время как остальные в труху.
А пароизоляцию в современных каркасниках дешёвого типа, наверное всё же делать стоит. Влага не лучший друг дерева.

 

Эта, а что есть каркасник "дешевого типа" и как его отличить от "недешевого типа"?
И эта - пароизоляция в каркасном доме это обязательный конструктивный элемент, ну если мы всеже говорим о каркасном доме по технологии а не об РСК.

 

Новое слово в энергосбережении, утепление мокрой ватой.

 

Это когда с минватой внутри, а снаружи наглухо ОСБ.
А обязательные элементы это для тех, кто привык жить исключительно по инструкции. Человек кстати правильный вопрос задал, он хотел разобраться в процессах.
И это, ещё вот чего- смешно видеть как молятся на финнов и скандинавов, считая их инструкции библиями каркасостроения, повторяя всё до мелочей, и считая любое отступление ересью. Иногда можно и собственный мозг включить, собирая какой-то узел. Главное ведь чтоб было прочно и тепло. А каким способом- не важно. Или вот например не увидел в инструкциях сборки в шип паз. Всё торцуют. Оно конечно и так сойдёт, ведь по инструкции проходит..Но былые плотники за торцевание разжаловали бы в разноробочие.

 

А былые -это какие? Которые с топором, двуручной пилой и долотом? Ну да, те и убить могли вообще. За работу шайтан- машиной - электрической пилой, доведись им увидеть.

 

@Мамонов, Если можно сделать проще и быстрее, то зачем, извините, еб*ться?

 

Доброго времени суток уважаемые. Вопрос есть к вам. Каркасник строю. На первой странице этой темы наткнулся на калькулятор
https://smartcalc.ru/thermocalc
Выбрал свердловскую область и пирог составил двп 3мм - вата 150мм - двп 3мм. Все три вкладки показали нет нарушения ни по одному пункту (теплозащита, влагонакопление). Вопрос - насколько можно доверять этому калькулятору? Получается что пленки/мембраны не нужны?

 

Можно доверять. Да, калькулятор показывает допустимость такой конструкции. Но стоит ли рисковать? Какие выгоды видятся в отказе от пароизоляции?

 

Пленки нужны

​

 

@Platon_80, Все таки желательно придать влаге направление движения, чтобы она не скапливалась в утеплителе. В любом случае может образовываться конденсат, выпадать роса (особенно осенью при высокой влажности) и прочее. Даже если не везде проклеить, худо-бедно пароизоляция будет ограничивать попадание влаги в стену.

 

Хорошо. Тогда ещё пару вопросов. Пароизоляция гладкой стороной к вате крепится? С обеих сторон? Со стороны улицы А используем, а со стороны дома Б? И пирог изнутри вот такой: вагонка - пароизоляция Б - каркас с базальтом - пароизоляция А - двп 3мм - брусок 10 или 20мм (вентзазор) - вагонка - правильно? Или что то добавить/поменять надо?