Каркасный дом и необходимость пароизоляции

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Пароизоляции пофиг какой стороной, лучшая пароизоляция - полиэтилен 200 микрон первичка, то что вы называете "пароизоляция А", это ветрозащита, она паророницаема и пароизоляцией не является.
Совсем не могу взять в толк какой прок от двп 3 мм...расскажете?

 

Расскажу. Финансы появляются не сразу кучкой, а потихоньку. Сейчас собиру каркас и обошью двп снаружи, пока погода позволяет. Через месяц вату куплю и утеплю изнутри. Ещё погодя внутренняя обшивка, потом внешняя. Т. е. чтобы каркас голый не стоял месяц/два, и внутри тепло запустить ещё.

 

Ну а двп то тут при чем? Если нужна силовая обшивка - осб 12 или фанера, смысл городить эту ерунду с двп? У вас дачный сезонный домик?

 

@Platon_80, если в течение этих 1-:-2 месяцев пройдет хотя-бы один хороший дождь, - "наружную" ДВП, скорее всего придется снимать и выбрасывать.

 

https://srbu.ru/stroitelnye-materialy/1-razmery-dvp-tekhnicheskie-kharakteristiki.html
Ну вот почитайте при чем двп. Изоспан вам о чем то говорит? Это мдвп толщиной 12,18 или 24 мм применяемое для отделки каркасных домов снаружи.

 

Дождь...канечно пройдёт и не один. Но крыша то для чего?

 

Пирог изнутри-наружу такой:
- вагонка,
- закрытая воздушная прослойка по обрешётке 20..25-мм,
- пароизоляция,
- каркас с утеплителем,
- двп 3мм,
- влаго-ветрозащитная мембрана,
- вентзазор по обрешётке 25-40-мм,
- фасадная обшивка (имитация бруса).

 

Вы втираете нам какую то дичь. Мдвп и двп 3 мм это даже не рядом. Изоспан мне говорит о говенных мембранах и пи самого низкого качества.

 

@Platon_80, а Вы никогда не видели мокрые снаружи стены? Даже если они накрыты крышей.
Увидите.
Капли дождя редко падают вертикально вниз. В основном их сносит ветром. "Косость" дождя зависит от силы ветра.

 

@Platon_80, "пароизоляция А" это не пароизоляция, а паропроницаемая мембрана)
Все хорошо кроме ДВП - его надо переместить под Изоспан А.
Как крепить, определить очень просто. Крепите пленку в направлении, как разматывается рулон - не ошибетесь) Ну и там еще обычно бумажка с инструкцией есть.
В качестве пароизоляции можно использовать обычный полиэтилен - его легче будет проклеивать.

 

Вы перепутали все на свете
1. ДВП и МДВП - это два разных материала
2. Изоспан - это производитель различных мембран
3. Вы скорее всего имели ввиду ИЗОПЛААТ - это мдвп плиты разной толщины и плотности. Как ветровлагозащиту рекомендуется использовать МДВП 25 мм. В идеале - шип-паз. Вот ее можно оставлять не укрытой ничем надолго. Вот только стоит он существенно.

 

@Serega976, может быть и будет стоять. Как повезет. Но риск появления плесени и разрушения дерева - повышается. Если хотите ставить эксперименты на своем доме, то пожалуйста. Но сколько вы сэкономите на пленке? 5-10 тысяч? Эта экономия не стоит того, я считаю.

Поделюсь печальным опытом - я сам видел что бывает с деревом при повышенной влажности и плохой вентиляции. Это были лаги в нашем летнем домике. Достраивали его за наемными рабочими, как умели. Так вот, они покрылись белой плесенью, жутко воняли, и их можно было сломать пополам, наступив ногой посередине. Пришлось их все выкидывать и полностью переделывать полы, используя новые лаги, пропитку антисептиком, и усиливая вентиляцию подпольного пространства.

Американцы ничего не делают просто так, и постоянно совершенствуют технологию строительства. То что еще было актуально в 1950 году, в 2000х уже устарело и не используется. Пароизоляцию тщательно проклеивают по всем швам. Финны тоже на дураков не похожи. Физику не обманешь. А если в регионе еще и погода с повышенной влажностью - то тем более, надо соблюдать все правила.

 

Дорогой вы мой человек, единомышленник! Рою инет в поисках вразумительного ответа на простой вопрос "какой смысл в этих, пленках, мембранах и т. д и т. п? "- но пока без результата. Я хочу каркасный дом но не хочу ТЕРМОС! Нашел льняной утеплитель, так же в матах, идеальное решение, но дорогооооо. Кстати у меня есть собственный пример, может быть не очень корректный, по отношению к пирогу стены каркасного дома, но ПРИНЦИП тот же! Настоятельно рекомендуют монтаж пароизоляции даже в холодных чердаках, мол пар через перекрытия поднимается и конденсируется на металлочерепице, стекает и накапливается в стропильной системе, аварийная ситуация, древесина гниёт и разрушатся. Моему дому более шестидесяти лет! Устройство чердака: вальма, стропила из кривых брёвен разного размера-обрешетка из горбыля-кровля фальцевая (железо)-ВСЁ ! Естественно по периметру есть зазоры, примерно 50 мм., и щели вокруг печной трубы, видимо для вентиляции этого достаточно. Состояние всех деревянных конструкций стропильной системы на твёрдую 4, ещё много лет так может простоять ! Дом одноэтажный, сруб 6х6 (состояние на 3 с минусом), с 1982 года отопление газовое, дом ПМЖ, потолок доска 150х50, сверху слой сено-солома-листья (вперемешу) по толщине не более 150 мм, местами и меньше. Даже для такого старичка микроклимат в доме прекрасный. А вы как решили поступить, будете термос делать? И вот ещё,что, допустим пароизоляция не пропускает влагу в стены (утеплитель), но ведь она и сама внутри стены, куда там то влага девается?

 

Никаких пароизоляционных мембран.