Деревянный пол (новый) под линолеумом сгнил за полтора года

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

физика да, вещь нужная и полезная
и условия у всех разные, это безусловно

да, подсчёты было бы интересно посмотреть, любопытно

на счёт взрыва мозга... подозреваю вы сначала 7 раз отмерили, то есть подумали, а потом сделали
даже не подозреваю а уверен
к сожалению, на форуме много примеров обратного, сначала делают а потом бегом на форум "почему пошел грибок?",и вбольшинстве случаев людям "это" делают за их же деньги

 

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Под линооеум чтобы затекло, нужно ведро разлить причём край лужи затек под плинтусом. Это постараться надо!

 

Не, стараться не надо. Потекший фитинг радиатора, лопнувшая гибкая подводка к раковине или треснувший/оторвавшийся сифон делают это на раз-два. Проверено!

 

Стыки фанеры полиуретановым герметиком, затем мажем пол жидкой ГИ, примыкание стена-пол проклеиваем ГИ на битумной основе, линолеум на клей.

 

А к чему такой геморой и затраты денег/времени?

 

Действительно, проще готовую квартиру купить.

 

Проще, но не дешевле.

 

Господа! Добрый день! Апну тему)
Дом - брус 140х140 на винтовых сваях - для сезонного проживания (май - сентябрь), лаги 100х150 через 900мм (в осях).
Полы планирую следующие:
к низу лаг доска 25х150 ЕВ сплошняком
ветрозащитная мембрана поверх лаг
утеплитель - роквул ЛБ или аналогичное - 150мм
доска 40х100 поперёк лаг с просветом 200мм
фанера ФК 21мм - с отступом от стен 10мм, стыки между листами 3-4мм, с заполнением герметиком.
покрытие: кухня, коридор - линолеум, комнаты - ковролин.

Покритикуйте конструкцию, пожалуйста.

И еще пара вопросов:
1. Надо ли заводить мембрану на стены?
2. Доска 40х100 - сухая, до стен не доходит по 10-15мм. Раскладка планируется, чтобы стык листов фанеры был на доске. Надо ли под досками, на которых будет стык, устраивать доп. ребро между лагами? (пока в плане из той же 40х100 на ребро). Помещения квадратные 2850х2850.
3. Плинтуса ставить не буду год точно, чтобы оставался зазор от стены 10мм - "досушить".

Цоколь в планах утеплить и обшить, оставив продухи по нормам, грунт под домом в планах застелить изоспаном д и присыпать песком ~10см (грунт - суглинок, верховодка. Отвод ливневки и поверхностных вод будет организован).

Всем спасибо)

 

на каком пролёте ?
не зыбок ли будет пол?

 

Пролёт 2850.
Для уменьшения зыбкости планирую

 

Читаю тему и на душе тоскливо. Мне кажется что все просто. Просто обыватель не знает строительных правил. Но и понимаю, что понять правила монтажа перекрытий без опыта сложно. Гнилыми полами я начал заниматься более 30 лет назад. Первое, что я тогда понял, что полы утеплять нельзя, иначе сгниют. Тоже говорили, советовали и старые мастера. Единственный способ сделать полы теплее тогда был способ по технологии "Холодный пол с теплым подпольем". Хотя в названии присутствовало словосочетание "Холодный пол", реально пол был уже не холодный. Пол подогревался воздухом из помещения через вентиляционные решетки по углам комнат. Еще был вариант отопления подвала (или цокольного этажа).
Но вот 20 лет назад вдруг появились строительные пленки и технологии их применения. До этого применялся пергамин, который не всегда мог решить проблему гниения перекрытия. Паропроницаемая пленка со стороны холодного подпола и Пароизоляция со стороны отапливаемого помещения помогали перекрытию не накапливать влагу. Тогда пленки часто перепутывали местами или вообще нарушалась технология и полы гнили. Но даже с правильной технологией полы продолжали гнить. Например продухов в цоколе было мало или продухи закрывали на зиму. Не делался вентзазор между настилом покрытым ламинатом или линолеумом и пароизоляционной пленкой. Если кому интересно, наберите в Интернете: "История деревянного пола" или "Пароизоляция это зло". Там можете найти и мои рекомендации.

 

@Игорь3, имею два личных примера.
1) Дом постройки 1870-х годов позапрошлого века. Бутовая лента, продухи с затычками на зиму. Пол утеплённый (в понимании позапрошлого века), по подшивке из 1х4 дюйма уложено 2 дюйма белого мха, сверху чистовая половая 2х12 дюйма. 100 с лишним лет всё было замечательно, использовалась и как летняя дача, и как ПМЖ в разные периоды времени. Как только я вступил в наследство и начал "зимние наезды", несколько сезонов и всё, опорные брёвна перекрытия отмокли насквозь (реально, сверлил для проходки и сильно удивился) и начали гнить. Только на участке "фундамент печи - неотапливаемые сени." Прям как в учебнике физики, направление движения водяных паров. Сам пол - как с куста, только брашировка ногами поколений и овер900 слоёв половой краски.
Об этом писали корифеи строительных наук ещё в начале прошлого века, нельзя допускать неотапливаемых помещений внутри тёплого контура зданий ради каких-то экономий. Видимо при ПМЖ сени изначально оставались весьма плюсовыми снизу, а при наезде - там только куржак.
2) Новая моя дача, гостевой домик на курьих ножках над болотом. Линолеум, фанера 22, 45+170 эковата, 25 МДВП. Грунт под домом утеплён ЭППС, т. е. пароизолирован. Постоянное отопление +10С, наезды по выходным.
5 лет - полёт нормальный. Включая затопление половодьем 4 года назад. Всё сухое, как с иголочки.

Так что не утепление виновато, а нарушение законов физики при строительстве. Включая самодеятельность и изобретение лисапедов.

 

Прошу совета как поступить, дом не для ПМЖ, бываем редкими наездами, на ленте мелкозаглубленной, (см70) почва песок, поднята на 40 см, сделаны продухи по бокам 4 штуки (слева - справа если смотреть на дом на вход). В подполе просто песок, вопрос по полу, строители сделали обрешетку положили пароизоляцию "В" Далее утеплитель, мин вата, снова пароизоляцию "В", потом доска шпунт 28. Сверху хотим доску покрасить и на краску 2 слоя лака. Прочитав всё 30 страниц в замешательстве, нужно лезть в подпол и менять пароизоляцию на гидроизоляцию, или вовсе снять пароизоляцию? Прошу совета.

 

@Neogod, удалить всё, заделать продухи, сделать полы по грунту. Вот лучшее решение.

Ну или гидроизолировать грунт, снимать пароизоляции из перекрытия, расширять продухи до минимально положенных 0.05 м2 (это 20*25 см если без решетки). Движняка много - толку мало.

 

Можно сейчас, можно потом, вместе с лагами.

 

снизу, под полом да, снять (со стороны отапливаемого помещения - оставить)
и, как уже сказали: