Судя по тому что у меня вода со скважины, сперва прозрачная, после отстоя становится ржавой, в моей почве огромное количество ионов железа (почва ниже перекапываемого слоя вся в железистых конкрециях) - ну просто идеальные условия для сохранения ФФ в почве. В прошлом году она буйствовала в теплице, в этом же году - ни намёка, хотя горчицу не сажал и почву ничем не обрабатывал. Так есть ли особый смысл задумываться над тем, стоит ли "выбивать у неё почву из под ног"?
Думаю, Ваш случай легче. Глина - это бокситы, каолиниты (это кремнезём, глинозём, алюмосиликаты). Оксида железа там сравнительно немного. Хотя, редко бывает чисто глинистая почва, скорее, суглинок. Я считаю шуба из мульчи, насыщенная сенной палочкой и вырабатываемой ими плесенью с антибиотиками, практически выключает заражение кладиком из почвы. Скорее споры накапливаются на непромытых стенках теплицы или летят от соседей, которые если и борются, то сами редко понимают с чем, да с картошки.
Судя по всему это была цитата из трудов Бублика Б. А. Чтобы не устраивать очередной holy war обратимся к первоисточнику "Оценка уровня антиокислительных ферментов и железа, меди, марганца в клетках картофеля, инфицированных Phytophthora infestans" в заключении читаем: В инфицированных патогеном (особенно агрессивной расой) тканях картофеля повышается содержание железа. При поражении картофеля фитофторой возрастает соотношение «Fe / Мп» и «Fe /Си». В зооспорангиях соотношение «Fe / Мп» выше на порядок, чем в растительных клетках. Почвы в исследуемой зоне выращивания картофеля оптимальны по содержанию железа и меди, но дефицитны по марганцу (1/3 от оптимума). Обработка растений в период вегетации растворами, содержащими ионы марганца, повышает устойчивость картофеля к фитофторе. То есть не нужно связывать железо - оно необходимо и томату то же, нужно устранить дисбаланс микроэлементов. По поводу бактерий рода Pseudomonas, которые любят селится на корнях горчицы - на них любят селится возбудители бактериоза корней — Pseudomonas fluorescens Migula Бактерий рода Pseudomonas очень много, некоторые даже заражают человека, некоторые используются в качестве биофунгицидов: Pseudomonas aureofaciens, штамм BS 1393 препарат Псевдобактерин Pseudomonas aureofaciens, штамм ИБ51 препарат Елена Pseudomonas fluorescens, штамм АР-33 препарат Планриз Pseudomonas fluorescens, штаммы 7Г, 7Г2К, 17-2 препарат Бинорам но никто их не объявляет панацеей от фитофторы http://www.pesticidy.ru/group_substances/bacterial_fungicides
Почва тут не при чем, скорее всего у Вас ржавые трубы. Фитофтора это гриб. Его споры могут поселяются на растениях еще когда они в рассаде. Споры гриба это очень крепкая оболочка, выдерживающая как низкие так высокие температуры. Ни какие почвенные организмы разрушить эту оболочку не могут. Природа мудра, она позаботилась о том чтобы максимально повысить вероятность выживания гриба фитофторы. Тоесть метод уничтожения спор фитофторы малоэффективен. Другое дело нарушить или усложнить цыкл развития вредителя. Чтобы гриб начал свой рост нужна капля воды на листе или на плоде. Основная профилактика фитофтороза это держать кусты сухими. Полив строго под куст и вентиляция теплицы. Этот метод сильно тормозит развитие фитофтороза. К началу августа листва и кожица плода грубеют и фитофторе ни такто просто в них прорости. Ну и как крайняя мера это опрыскивание медьсодержащими препаратами, но я лично не одобряю.
Извиняюсь, написал непонятно. Трубы пластиковые от скважины. Земля у меня не от полива такая, а от природы. Я просто сомневаюсь что цикл развития ФФ в теплице от земли происходит. Я просто уверен что в основе большинства заболеваний помидоров в теплице лежат абиотические факторы комплексного характера, один из которых Вы назвали: излишняя влажность воздуха. Стоит нормализовать температуру, влажность воды и воздуха в теплице, как большинство болезней перестанут проявляться. На следующий год планирую уменьшить влияние этих факторов с помощью контроллера климата.
В последнее время часто всплывает тема обработки почвы, после завершения выращивания томатов в теплице. Можно применительно к нашим теплицам обсудить метод биофумигации почвы, который голландцы используют в своих органических теплицах, вот ссылка на первоисточник: http://www.ortolanda.com/en/news/65-s.html здесь (на греен талк) перевод этой статьи http://greentalk.ru/topic/4074/ Вкратце описание этого метода: Вносят в почву мелко измельченную растительную массу горчицы (или других крестоцветных), где-то 3-4 кг. на метр квадратный, при измельчении под действием фермента мирозиназы (myrosinase) происходит гидролиз глюкозинолатов которые содержатся в крестоцветных и образуются изотиоцианаты (серосодержащие соединения) которые сами по себе неплохо дезинфицируют почву, после заделки измельчённой массы горчицы почву накрывают на 4-6 недель прозрачной плёнкой. При разложении органики быстро наступают анаэробные условия и многие патогены гибнут. Кроме того если этот процесс провести при ярком солнце, температура почвы в корнеобитаемом слое может вырасти от 40 до 60°С. и в течение нескольких недель значительная часть патогенов будет уничтожена. Правда и полезные микроорганизмы скорее всего тоже погибнут поэтому по окончании этой процедуры в почву необходимо будет внести микробиологические препараты содержащие полезную микрофлору.
Причина фитофторы в теплице в том, что многие воспринимают теплицу как прозрачный сарай, который на ночь надо непременно закрывать. Как только утром солнечные лучи попадают в закрытую теплицу воздух в ней быстро прогревается, а вот растения еще долго остаются холодными и на них выпадает конденсат, который может сохранятся аж до середины дня. Вот основная причина фитофторы в теплице. Поэтому начиная с июля на ночь при ясной погоде двери в теплице не закрывают, а некоторые даже снимают двери чтобы не было соблазна.
У меня 4 месяца в течение сезона всё открыто. Читал что при такой высокой температуры происходит обычно аэробное разложении (как в куче компоста), про анаэробное при 40-60° - впервые слышу. Ведь анаэробы обычно живут на большей глубине в почве, там нет столько кислорода и нет сильного прогрева. Видимо, анаэробы тоже есть разные.
Странно, а у меня всё всегда закрыто. Только в самые жаркие дни открывал двери в теплице, когда вытяжной вентилятор не справлялся. И тоже урожай нормальный.
Так она начинает работать по датчику температуры, только когда температура у потолка превышает 35 градусов. Ночью такого никогда не было. И вентилятор ночью, соответственно, выключен.