Дешёвый гараж

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Тепловой аккумулятор хочу. А там посмотрим, может тепла от ноутбука хватит.

 

Солярка не высохен никогда, если только эти опилки рассыпать тонким слое на солнцепеке и сушить.

Тема "дешевый гараж". По моему скромному мнению тут очень далеко до дешевизны.

А так автор молодец, строит и успешно.

PS. На форуме часто заявляют о "бюджетных" постройкой, а потом как то не бюджетно строят. Миллион за деньги не считают, а уж тысячь сто - вообще мелочь.

 

Немного не так описал в запарке. Там ЗАПАХ дерева и Запах соляры. Могу ошибаться в запахе. imho. Если строить не самому, а нанимать бригаду стоимость такого гаража вырастет в 2-3 раза.

 

Походил, подумал, почитал форум. Появились мысли попробовать утеплить стены моего каркасного второго этажа опилками. Вопросы, над которыми надо подумать следующие: Какие опилки трамбовать в стены, сухие или естественной влажности ? Ответ - как получиться. Основной вопрос в засыпухах, это предусмотреть автоматическую подсыпку опилок с чердака. Второй интересный вопрос, это трудность монтажа внутреннего угла. Начертил эскиз как я вижу решение этих вопросов. (Вид сверху, фото ниже) На стойки основного каркаса набить бруски 50х50 (лучше 100х50) на всю высоту. Сверху каркаса образуется щель. Далее производить засыпку опилок послойно, постепенно зашивая стену доской дюймовкой некондицией за 3500 т. р. М3 снизу вверх. Дойдя до верха стены прибить последнюю доску, а пространство каркаса засыпать с чердака через щель и утрамбовать. Если трамбовать хорошо, опилки практически не дают усадки и не образуют пустот. В замкнутом пространстве (стене) опилки не горят, начинают тлеть и затухают. Испытания проводились вот в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/331384/

 

Вот мой гараж, длина 8 метров, ширина 9.
На материалы, по памяти примерно:
- 2 китайца ПГС - 14 т. р.
- фундамент - 8-10 т. р.
- доски на каркас - 20 т. р.
- доска заборная на обрешотки - 6 т. р.
- вагонка - 8,5 т. р.
- кровля профнастил - 25 т. р.
- металл на ворота - 8 т. р.

 

Опилки еще хорошо смешивать с негашеной известью. Если опилки сыроватые то даже лучше. Не допускать комков извести, может черезчур нагреться и затлеть. Засыпать сразу иначе на следующий день известь сильно пылит. Получается "слежавшийся" пирог.
Из собственного опыта

 

Если мне сделать фундамент как у Вас, то стоимость чернового варианта гаража (без окон бронедверей и с крышей рубероид) будет примерно одинаковая. Завидую вашим грунтам. Если бы делал гараж в один этаж, тоже выбрал бы покрытие крыши профлист, снег с него хорошо сходит. А так пришлось подстраховаться фальцем от сквозных отверстий и возможных протечек. Кстати защелку по акции брал, не так дорого, чуть подороже профлиста за счет толщины 0.7 мм. Если б знал сразу, про стоимость снегозадержания для фальца, ну его нафиг, шифер бы покрасил и постелил.
Про известь слышал. Нет желания. Переломлюсь, если буду мешать опил с чем то.

 

О ЛЕСТНИЦЕ...
До строительства гаража, во время строительства и по сей день крутятся разные мысли о лестнице. Лестницы до сих пор нет, только приставная. Изначально планировал лестницу бетонную, прямую, с площадкой наверху. Оставил арматуру для лестницы торчать из стены. Лестница должна была начинаться прямо от входной двери. Первая ступень (проступь) у входной двери широкая, около 500 мм. Остальные ступени нормальной ширины (270-300 мм). Так как ворота у меня смещены в одну сторону, то было бы удобно загонять какие нить длинномеры в гараж (типа прицепа с лодкой) прямо под лестницу. Обратившись на форум мне подсказали, что так не делаеца. Мол СНИПы по установке дверей диктуют свои правила, типа должна быть площадка 1 м. с двух сторон от входной двери. И бесплатно сделали небольшой проект. Его основной минус в забежных ступенях. И не загнать ничего под лестницу, нет места. Это мне не очень подходит. Теперь вот думаю сделать временную лестницу из сырого дерева, посмотреть удобна ли она будет. А потом думать, как быть дальше. Возможные мои думки на фото ниже.

 

Пару слов хочу сказать о карнизных и фронтонных свесах. Как говорил ранее я подшивал свесы доской дюймовкой. Потом их красил. Принципиально не хотел использовать никакие перфорированные и прочие софиты, хотя говорят через них хорошо вентилируется пространство под крышей. Я вместо перфорации и прочей вентиляции пошел на эксперимент и герметизировал щели в досках герметиком. (Ни в коем случае так не делайте и не повторяйте). После герметизации доски покрасил. Краска хорошо ложилась на неоструганные доски. И не понравилось как ложилась на оструганные рубанком. В итоге если смотреть на свес снизу (с земли) он кажется каким то объемным, широким, толстым, создается впечатление, что толщина свеса на глаз примерно 20 см. Короче создаётся некий обман зрения при взгляде на свес снизу. Хотя и видно, что сделал из доски. Привел фото свеса по фронтону со стороны дороги, но оно этого обмана зрения не передает. Ракурс не тот. Красил белой американской краской от Шервин Вильямс по всем поверхностям. Так сказать решил проверить Шервина на прочность Карельскими катаклизмами. Качество краски понравилось, густая. Аццкая укрывистость, большую площадь можно покрасить маленькой банкой (1л.)

 

Как я подшивал потолок первого этажа фанерой в одну харю прямо по балкам.
Фанера ФК 1525х1525. Толщина 10 мм. Шлифованная. Приятно пахнет березой. Фото конечного результата я приводил ранее. Первое, что сделал, это нашел центр внутри гаража на двух крайних балках перекрытия. После натянул цветной шнурок, которым делают разметку и отбил цветную линию между них на всех остальных балках. Далее крепил на балке оцинкованный уголок. Брал лист фанеры, отмечал центр и на нем. Отпиливал фанеру под свои размеры циркуляркой. Поднимал лист и заводил его одной стороной на уголок, а под вторую сторону ставил подпорку. Усе, лист зафиксирован, держать не надо. На фото видно подпорку и примерную последовательность Совмещал центра разметки и фиксировал лист саморезами. Листы по центру отпиливал только с одной стороны. У фанеры на крайних листах от центра делал подгон размеров с двух сторон. Стены кривые, поэтому приходилось подгонять по месту. Осталось сделать нащельники.

 

Мысли на будущее об утеплении.
Так как этажи моего храма из разнородных материалов, то и утепление нада делать по разному. Стены Ж. б планирую утеплять базальтом толщиной 100 мм, нанизывая его на металлические кронштейны и фиксируя грибками. Фото кронштейна и возможной будущей подконструкции ниже. Плотность ваты более 90 кг м3 говорят можно лепить на стену без всяких дополнительных пленок. У меня есть вата плотностью 100 кг м3. Хочу набить на каркас второго этажа деревянный брусок 50х50 в неомиде и опустить его до самого фундамента, создав вентзазор и объединить два этажа в одну плоскость. Потом брусок выровнять по плоскости и зафиксировать его к металлическому кронштейну саморезами. Кривизна бруска только немного напрягает. Как вариант на бруски вешать металлический сайдинг L-брус от металлопрофиля цвета банан. Там видно будет.
По поводу утепления каркаса второго этажа все больше склоняюсь к опилкам. В Европе говорят элитные дома стали утеплять именно ими. А китайцы так вообче с ума сходят от них. (фото ниже)

 

А что, уже проявились последствия эксперимента? Рано, кажется.

 

Виктор, почему не хочешь вместо бруска использовать профиль, из за цены?

 

Вдруг кому понравится идея, свиснут без потента не поделившись

 

@Vitman777 Ващет, если чердак холодный, перфорация не нужна, мне кажется. Так что до отрицательных результатов эксперимента есть шанс не дожить
А смотрится неплохо