Двухэтажный 8х10 дом с односкатной крышей

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В конце ноября решил закрыть конек софитом, чтобы не гнила доска.

Премудростей особенных нет. Снизу конька прибивается дюймовка в два ряда, один у фасада, второй ближе к концу выпуска стропила. На них прикручивается два профиля. Софит полимерный (не стальной) с ним и работать проще, и выглядит он привлекательнее. Софит нарезается в размер и кусками вставляется в пазы планок, закрывая нижний торец выпуска стропил. На фото это видно. Зимой софит лучше резать шлифмашинкой, т. к. задубевшая пластмасс трескается на изгибах при резке ножницами.
Вертикально прикручивается стальная планка (в моем случае 30 см). Она закрывает торец стропила.
Из особенностей стоит отметить сетку против насекомых, которая закрывает вентзазор. Её установка обязательна, если не хотите получить осиное гнездо по весне.
Вот фото результата. Леса пока решили не убирать, ибо ещё предстоит оконные откосы установить.








А ещё я себе решил сделать подарок на новый год. Купил нейлер. Немного поцарапанный, но вполне ничего. А то уж больно напряжено молотком махать.

 

2 недели назад занялись полами.
На втором этаже настелили пол. Устройство следующее:
Лаг: доска 200х50 на торец с шагом 400. Распорки с шагом 1,5 метра в разбежку (чтобы не расколоть лаг).
Настил: Обрешетка доска 100х40 с шагом 20 см или (материала не хватило) брус 50х50 с шагом 15 см. Далее половая доска 38 мм. На фото хорошо видно.


На первом этаже начали (наконец-то) утеплять перекрытие и настилать пол.
Сначала утеплили маленькую комнатку сработав остатки утеплителя с крыши. Это каменная вата Кнауф Коттедж (которая кстати оставила позитивные воспоминания по части качества материала и удобства работы с ним, в отличие от, например, Ursa Pure One. Сверху делается гидроизоляция. В качестве гидроизоляционного материала использована армированная пленка Axton D из ближайшего леруя. В туалетах-ванных доска пришивается прямо к лагу, чтобы занизить уровень чернового пола. Позже будет делаться сухая стяжка с кнауф суперполом и сверху теплый пол с плиткой.

В остальной части дома утепление делается эковатой ("Экватор-Монолит").



Прикольный материал. Работать с ним куда приятнее, чем с минватой. Не надо ничего обрезать в размер, она сама займет весь объем. Также она не колется, не раздражает слизистую, безопасна при попадании в дыхательные пути и глаза.
Выработали следующую технологию. Тюк с ватой разрезается и уплотненный брикет ваты оказывается в полости, образованной лагами и черновым полом. После насадкой-миксером на шуруповерте брикет разбивается и перемешивается. Вата увеличивается в объёме и занимает все полости. Таким образом нет необходимости замешивать материал в тазике (что, как оказалось, очень трудоемко).
Гидроизоляция делается той же самой пленкой. Это видно на следующем фото.


Пирог пола из помещения на улицу:
1. Доска половая 38 мм,
2. Обрешетка доской 100х40 с шагом 300 мм,
3. Лаг 50х200 с шагом 600 мм,
4. Лаг 100х40 перекрестно,
5. Ветрозащитная мембрана (Axton A),
6. Осп-3 9 мм.
7. Доска дюймовка чтобы удержать ОСП.

Итого 300 мм утеплителя перекрёстно.

 

Всем привет, фасад на удивление красиво получился. Нейлер для каких целей купил и какой?

 

Привет Денис,
Hitachi под 90-й гвоздь. Купил т. к. много чего ещё делать.

 

А я вот слышал противоположные отзывы о Кнауф Коттедж. Звукоизоляция никакая, качество тоже, ну да не об этом. Раз уже уложили, надеюсь у вас будет иначе и таких проблем не возникнет. Кстати очень странно, что недовольны Пурван. Несколько объектов утеплял им, вполне достойный материал.

 

А случаем проекта нет?

 

@СашаБу, есть https://www.forumhouse.ru/threads/345092/#post-14906687
Могу кстати конструктив нарисовать если есть желание.

 

А сколько стоит конструктив будет стоить

 

А какой угол кровли квас получился и

 

@chebanov, 11,75 град

 

К слову закончили пол, утеплили всю площадь пола первого этажа, закрыли пароизоляцией. Доску пола напилили в размер. Лежит перевернутая и пока не прикрученная. Пускай подсохнет.

 

Проводка в каркасном доме по ПУЭ должна выполнятся либо открытого типа (витая на керамических фишках, либо в не распространяющих горения трубах/коробках по поверхности стены),или в стальной герметичной трубе и в стальных распаечных коробках. Тогда её можно выполнить скрытой. Однако использовать водопроводную трубу очень и очень сложно, т. к. она не гнется, она тяжелая, её непонятно как красить внутри, её непонятно как заложить в каркасную стену. Альтернативой можно считать медную трубу. Но, дорого. Чем-то средним по цене и соответствующим ПУЭ можно считать проводку в гофрированных стальных трубах. Собственно я решил делать именно такую. Ниже инструкция как это делать:
1. Протянуть в провод в трубу. Проблема в том, что в трубе нет проволоки для протяжки, поэтому была приобретена композитная протяжка (см фото).

Гофротрубу использовали марки Neptun неотожжённую, диаметр 15.
Для протяжки труба растягивается по участку на всю длину, параллельно ей кабель (чтобы не перекручивался). В трубу просовывается протяжка. к концу крепится провод. Ну и собственно протягивается.

Провод по ПУЭ должен быть ВВГ-нг-LS. Он плоский. Тянуть плоский провод сложно. Поэтому часть провода, использованная в системе это NYM. Да простят меня писатели ПУЭ.
2. В каркасе делаются дырки для протяжки трубы и проколы для ввода кабеля (сила в дом и группы наружу). Отверстия необходимо проделывать диаметром менее 1/3 ширины балки ближе к её центру.


В моем случае сверлом типа Перо диаметром дюйм.
Для проколов в черновом полу были сделаны отверстия и монтажной пеной вклеены куски ПНД трубы.

3. Провод растягивается по схеме и обрезается в размер в зависимости от расположения распайки (выпуски для распайки).
4. Распаечная коробка рассверливается и с кромки снимается фаска. Распайки типа У994 или У995 стальные в грунте.
Инструмент для проделывания отверстия:


5. В распайку устанавливается герметичная быстросборная муфта. См. фото ниже.

Резьба и стыки промазываются герметиком типа такого:

 

Распайка в сборе выглядит следующим образом:


6. Провод заводится в распаечную коробку и труба зажимается муфтой. При этом труба достаточно жесткая, чтобы коробка держалась на ней в воздухе:


7. Распайки утоплены в стену. Чтобы закрепить её была изобретена следующая несложная конструкция:



Слой пенополистирола выполняет роль преграды на пути промерзания стены, лист гипсокартона призван уберечь XPS от возгорания в случае КЗ в коробке.

8. Провода скреплены обжатыми ручным гидравлическим прессом специальными муфтами. Фото выложу чуть позже.

Всего в доме 33 групп (2 резервные) из них 16 на обогрев.

Бюджет (ориентировочный):
1. Щит уличный с УЗИП и счетчиком - 56000 р.
2. Щит домовой с автоматом ввода резерва и реле приоритета фаз - 46000 р.
2. Провода:
ВВГнг-LS 3х1,5 350 м - 15000 р.
MYM 3х2,5 350 м - 15000 р.
3. Труба гофрированная 15А - 40000 р.
4. Распайкоробки У994 х 30 шт. - 3000 р.
5. Герметик - 500 р.
6. Расходники и метизы - 2000 р.
=
177500 р.

Стоимость работ договорная.

 

Битва за пароизоляцию.


Приступили к монтажу пароизоляционной пленки. Сначала подшили потолок первого этажа.


Опыт показал, что со стремяночки работать супернеудобно. Для операции обшивки стен обязательно сделаю козлы.
После перекрытия приступили к стенкам. Начали со второго этажа сверху-вниз.


Швы проклеиваем Битум-кучуковой лентой и монтажным скотчем, т. к. адгезия у ленты как придется.
После в углах будет смонтирована фанера для усиления щитов стены и ГКЛ по основной площади. Далее в щитах насверлим отверстия для задувки эковаты. Сверху второй слой ГКЛ.

 

Добрый день! Очень интересный домик! А вы можете скинуть схему планировки?