Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Основание плита, стены цоколя бетон, первый этаж - пеноблок 400х600х250 снаружи фасадный кирпич.

 

@Алексей071, если брать наиболее нагруженную балку (справа), высотой 300мм и шириной 250мм. При классе арматуры А400/A500 и бетона В20, нижнее армирование в районе 4d16 получается или 5d14 (по раскрытию трещин). Верхнее - 2d12 (конструктивно). И обязательно хомуты d8A240/A400, шаг 100мм.

p. s. 3d14 - арматура, требуемая по прочности, без учёта расчёта по раскрытию трещин. При высоте балки 400мм уже можно пробовать 3d14, хотя я-бы клал всё-равно не меньше 4d14.
Ну а 600мм высоты конечно многовато для такого пролёта.

 

Бетон везде В25 и в запасе много Арматуры №14 А500С м/д 11700 (ГОСТ Р 52544-2006) и
Арматурный прокат 8 А500С 11700мм ГОСТ Р 52544-2006
Как понял, при таких размерах, по низу лучше проложить 4 прутка и поверху пару.

 

При 250х300 (h) - 5d14A500 снизу и 2d12 (14) сверху, поперечка d8A500, шаг 100мм
При 250х400 (h) - 4d14A500 снизу и 2d12 (14) сверху, поперечка d8A500, шаг 150мм

Т. к. точного сбора нагрузок не делал - будет с некоторым запасом.

 

Созванивались, у архитектора заложено при высоте 600мм 6 прутов d14 по низу. В расчете 3 тонны на 1м... Расчеты не предоставил. устно опирание на колонну по другому нельзя.

 

Ясно

Кстати, можно вообще вместо монолитных балок положить широкополочный двутавр 20Ш1, гоню - для опирания плит с двух сторон надо будет колонный 20К1, только в местах опирания на газобетон предусмотреть бетонную подушку.
А можно как вариант сделать монолитную плоскую плиту без балок.

 

Нашел калькулятор, если ему можно верить https://www.project-house.by/beam-calc то даже при меньших значениях размера и большей нагрузки, балки хватает с избытком. 300 ширина = ширине стены высоту взял 400. Я уверен, Архитектор размеры сказал от балды. (деньги то не его)

 

Тут нет расчёта по раскрытию трещин, если его выполнить - вылезет немного больше нижней арматуры. К тому-же с расчётом на поперечную силу что-то явно не так. Максимальный шаг хомутов не может быть больше 190мм при высоте балки 400мм и защитном слое 20мм. А поперечка там по расчёту нужна.
Ну а в целом - это всё-равно ближе к истине, чем

 

откуда такие соображения?

 

на этом форуме пишут, что газоблок по толщине должен стремиться к 500 мм, кирпич к двум кирпичам, ТК к 420 мм при условии облицовки облицовочным кирпичом, бревно видимо к 600 мм.
мне интересен вопрос, что будет если несущую функцию отдать каркасу из швеллера/двутавра, внешней облицовке отдать функцию красоты и вандалоустойчивости (облицовочный кирпич, но не единственно он конечно), утепление отдать утеплителям (200 мм. ЭППС или ваты думаю будет прекрасно) внутренняя обшивка решается прекрасно гипсокартоном. Т. е. стен собственно и не надо. В чем их функция вообще в таком случае?
Это как облицевать кирпичом каркасник. но зачем тогда в каркаснике собственно стены?

 

На заборах тоже много чего пишут. Дело в том, что 95% из тех, кто пишет, построили 1 дом. 5% построили 2 или 3 дома. И вот они предлагают статистику на основе 1-2-3 домов на все случаи жизни.
Толщина стены будет влиять на теплопотери. Есть методика расчета подбора толщины стены в зависимости от расчетного сопротивления теплопередаче. Эта методика, вероятно, тоже спорна в качестве применения к индивидуальным жилым домам, а может быть спорна и вообще в применении к чему-либо, но все же она имеет под собой больше оснований, чем записи на форуме.
Вот простейший калькулятор для расчета конструкций
https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85
Можете собрать стенку из ГБ плотностью 400 кг/куб и толщиной 400 мм и убедиться сами.
Для Мск надо 2,99, а стенка 400 мм даст 3,58.
На теплопотери влияет не только толщина стены, но и площадь наружных стен, количество проемов оконных и дверных, положение помещений (угловое или нет) и тд. Можно производить расчет теплопотерь и в соответствии с ним подбирать отопительное оборудование. А просто по советам форума ваять стенку 500 мм и надеяться, что это решит все проблемы, - это на мой взгляд мягко говоря неграмотно.

не уверен, что такое сочетание возможно. точнее не знаю, как технически исполнить крепление облицовки в этом случае. Либо облицовку придется делать устойчивой без помощи каркаса. То есть более толстой или с контрфорсами.
Существуют каркасные дома. С деревянным каркасом. Есть и металлический каркас. Тут надо решать вопрос с утеплением этого металла. Если утепление ставить между стойками каркаса, то обычный металл будет обледеневать, на нем будет образовывать капель и замачивать утеплитель. Можно ставить стальные стойки и снаружи навешивать теплые панели, но тогда каркас окажется в интерьере.
Есть какие-то термопрофили. Вроде бы у quickhouse что-то подобное. Мало в них понимаю, не смогу прокомментировать.

стена выполняет несколько функций. ограждающая, несущая, эстетическая.
под ограждающей понимается защита внутренней "среды" дома от любых внешних воздействий, под несущей способность сохранять прочность и устойчивость от внешних воздействий и нагрузок от конструкций дома и эксплуатационных нагрузок.
облицовка это отделочный слой стены, выполняющий эстетическую функцию, чаще всего облицовку выполняют в полкирпича. такая стена не особо устойчива. Ее надо к чему-то раскреплять, либо иначе решать вопрос ее устойчивости.

Если Вы считаете, что жить в пенопластовой коробке в домике ниф-нифа или кого там (а каркасник для меня конструкция из этой серии) это прекрасно, то вперед.
П. С. если будете утепляться пенопластом, не забудьте про противопожарные рассечки негорючими вставками вокруг всех проемов в стенах.

 

@Rolandspb, все что Вы написали верно, спорить бессмысленно. Вопрос в нюансах, как говорят.
Из первой части Вашего сообщения:

ГБ плотностью 400 толщиной 400 проигрывает каменной вате, ЭППС толщиной 150 КАК УТЕПЛИТЕЛЬ.
У каменной ваты толщиной 150 -Сопротивление теплопередаче: 3.65 (м²•˚С)/Вт
У ЭППС толщиной 150 - Сопротивление теплопередаче: 4.44 (м²•˚С)/Вт
У ГБ плотностью 400 толщиной 400 -Сопротивление теплопередаче: 3.58 (м²•˚С)/Вт
В качестве несущего материала - считаю швеллер и двутавр вне конкуренции. Достаточно посмотреть на ж/д мосты. В пользу стальных конструкций полагаю будет скорость изготовления, цена, вес, простота монтажа, и т. д.
С несущей разобрались, перейдем к ограждающей и эстетической функциям стены. Внешняя облицовка в полкирпича, соединенная с каркасом гибкими связями, или приваренными к каркасу выпусками сеток помещаемых в швы, и т. п. Стальной каркас без проблем сверлится, винт-гайка к нему на ура, можно привариться, хомутов как угодно нагородить - к облицовке привязаться думаю проблем нет никаких. Между каркасом и внешней облицовкой - скажем 150 мм ваты, и внутри каркаса еще 200.
Изнутри гипсокартон.
Для визуализации: допустим у меня УЖЕ есть ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ каркас (выполнен из швеллера горячекатанного! №12, во вложенном файле картинка). Допустим, я хочу иметь на даче капитальный (и тренировочный) сарайчик. Допустим, я готов выполнить МЗЛФ с учетом полки под кирпич и утеплитель. Скажем вопрос: нужно ли мне делать стены как таковые? отделяющие (зачем?) каркас от утеплителя и внешней облицовки?
И второй вопрос: можно ли эту идею транслировать скажем на одноэтажные дачные дома? А двух-этажные?
Каркас бытовки мне обошелся в 8000 рублей. К тому что с рациональностью вроде пока порядок.
Благодарю вас за ответ, нет ничего ценнее и приятнее как услышать мнение профессионала.

 

да он и 5 зимним курткам тоже проиграет. вот только газобетон несет вертикальную нагрузку, на него можно повесить шкаф, плитку наклеить, он обеспечит устойчивость облицовочного кирпича.
с ватой ничего такого не светит ...
В одной конструкции 2 функции.

Открою небольшой секрет Если у Вас расчетное сопротивление теплопередаче стены больше на 15%, то это не значит. что и теплопотери будут на 15% ниже. И в такой разнице в сопротивлениях на деле может быть мало проку. Если методика считает, что достаточно иметь 2,99, значит согласно этой методике дальнейшее увеличение не эффективно с экономической точки зрения. А дальше главное понимать, что Вас греет не только мысль о том, насколько более мощное сопротивление Вы заложили.

так Вы будете мост строить? я сразу-то не понял. думал, жилой дом.
Наверняка именно поэтому так много жилых домов из швеллеров и двутавров и буквально раз-два из стеновых материалов.

Мне нравится Ваша уверенность. Энтузиазм - залог победы.

Вы можете сделать каркас с заполнением. Это тоже возможный вариант конструктивной системы дома. Я уже об этом выше писал. Но надо решить 2 вопроса, о которых я уже тоже выше писал.
Быть уверенным, что металл останется внутри теплого контура, и обеспечить устойчивость облицовочному кирпичу.
П. С. И я молчу про огнестойкость.

 

кладочная сетка, приваренная прямо к швеллеру, через каждые 5 рядов облицовочного кирпича. После окончания кладки облицовки - укладка утеплителя изнутри строения, между швеллерами и сетками, с расчетом что часть утеплителя (минимум 100 мм.) должна быть снаружи от металла. Стыки ЭППС запенить. Между швеллером ЭППС можно не укладывать.
Каркас весит тонну, и свяжет весь кирпич в одну систему. Думаю будет жестко. Нагрузку швеллер заведомо несет (исключительно снеговая, даже по нормативу).
А там посмотрим.
Если позволите - спрошу, а как же правильно сделать? Я желаю из представленного каркаса бытовки сделать сарай с непременной отделкой облицовочным кирпичом (чтобы мало эстетические строения на участке не удручали). КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО?

 

......
...есть соотв. тема..., про гараж высокотехнологичный...,
позывной - @Silver, кажется...

нашел:
Гараж 5 на 8 метров из сендвич-панелей металлокаркас, на утепленной плите без ТП
https://www.forumhouse.ru/threads/343953/