Один в поле воин - Каркасный дом на УШП под Киевом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Честно говоря, совсем обошел вниманием тему безопасности при работах на крыше.

Начиная с уклона 22-24 градуса работать на крыше не комфортно, крыша постоянно грозит превратиться в горку, с трамплином на землю. У меня уклон 28, достаточно большой, всякий раз, когда стоишь на крыше надо стараться не поехать.

Когда мы работали втроем с отцом и тестем, безопасности уделяли мало внимания (как оказалось - зря), старались побольше успеть сделать за те три дня, которые у нас были. Поэтому не тратили время на какие-либо дополнительные мероприятия.

Сейчас, когда я снова работаю один, первым делом я занялся безопасностью. Ведь если со мной что то случится, строителей больше не останется .

Первым делом - надо привязаться, чтобы если что, лететь не до земли.
Вдоль конька натягивается веревка, на нее цепляется карабин, с этого карабина страхуемся:


На себя - систему, карабин, жумар.

Веревку через жумар стараюсь всегда отрегулировать до того уровня, где работаю. Пару раз выручала, когда поехал по опилкам. еще во многих случаях использую страховку как третью руку - натягиваю страховку, переношу вес на нее двумя руками безопасно работаю.
Да и в принципе чувствуешь себя уверенней на крыше, когда привязан. И еще - намного меньше устаешь.

Теперь дальше - Ложим первый ряд OSB с лесов, на него сразу делаем подмости. Залазим на подмости, цепляем следующий ряд OSB - опять делаем подмости выше, перелазим на них.
В результате крыша выглядит так:

Согласитесь, смотрится намного безопасней гладкого ската. А как удобно с них работать..!

Казалось бы, надо кучу времени потратить на изготовление подмостей, стоит ли... Но, оказалось сделать такие подмости очень просто и быстро.

Собираем кучу обрезков 100х40, для каждого кронштейна делаем три детали:

На торцовке изготавливается очень быстро и просто.
Добавляем 6 саморезов, получаем кронштейн:


Два кронштейна саморезами (5 шт) прикручиваются к ОСП так, чтобы саморез попал в стропилину.
На кронштейны ложим 3 доски 100х40 из брака - кривые, косые, с обзолом. И тоже прикручиваем саморезами к кронштейнам.
На монтаж одного ряда подмостей на всю ширину крыши (6 кронштейнов, 9 досок настила), уходит 15 минут, при условии что кронштейны уже нарезаны и скручены.
На изготовление кронштейнов на весь скат - пол часа.
Но когда по крыше можно ходить не напрягаясь, есть куда положить инструмент, опереть лист ОСП, да и находится на крыше намного безопаснее, сразу понимаешь, что время потрачено не зря.

Ну и на последок, как поднимаю листы. Тут наверное классический вариант.
Две доски 6м от земли к скату:

Проволока 10мм согнута в двойной крюк, на нее ложится лист ОСП к проволоке цепляется веревка и лист тянется вверх по доскам.

В результате, я сам за неделю сделал бОльший объем работ, чем мы втроем за 3 дня. При этом гораздо меньше уставая. И потратив время на изготовление и монтаж подмостей, организацию страховки и тд.

Ну и как всегда, буду рад вопросам, дополнениям и замечаниям.

 

Наконец то закончил ОСБ. Много времени ушло на всякие мелкие кусочки и ендовы кукушек.

По периметру ската, коньку и эндовым постелил подкладочный ковёр:


По инструкции, если больше 30 гр. уклон надо стелить ковёр на всю плоскость. Я прохожу с вариантом стелить по краю, хоть и в притык.

Ковер пробивается гвоздями по краям через 20 см, нахлесты сверху вниз 10 см.


Дальше - монтаж капельников.



Можно крепить на гвозди, можно на саморезы, через 20см в шахматном порядке. Я крепил на саморезы, оказалось удобнее в данном случае.

Завтра буду приступать к укладке черепицы.

 

На фото карабин не застёгнут, листовые материалы цепляю струбциной- их несколько и несколько верёвок ...поэтому вверх-вниз бегать меньше, вместо подмостей просто дюймовку на саморезы на крышу.
Кровлю можно монтировать и сверху вниз- только расчёт нужен и разметка...очень выручает если скаты очень крутые.

 

Дельное замечание, спасибо!
Обычно всегда закручиваю до упора (был свидетелем когда то, как незакрученый карабин расцепился, наверное об одежду, и когда человек сорвался страховка не сработала). Когда фотографировал, уже закончил работать и отцепился от верёвки, потом просто накинул обратно чтоб сделать фото. Вот и вышел такой конфуз на фото.

Пробовал, правда не дюймовку а 40ку. По сравнению с подмостями как велосипед по сравнению с авто. Главное приемущество подмостей, то что они дают горизонтальную плоскость, а не выступы за которые цепляться ногами. На подмостях кроме того что стоять, можно ложить инструмент и материалы, уровень безопасности и уверенности при передвижении по крыше с ними намного выше.

Именно так и собираюсь делать. Чтоб работая с верхних подмостей смонтировать часть черепицы до подмостей, снять подмости и монтировать черепицу ниже с нижних подмостей и тд. Не хочу топтатся по свежей черепице.

 

Как я уже говорил, черепицу решил ложить сверху вниз. Как сказал @Почти профи, тут самое главное разметка.
Так как у меня нарезка чуть более сложная чем просто ромбы, пришлось чуть помоделировать на земле. В результате я узнал, что между верхними краями двух рядов черепицы ровно 13 см, и каждый следующий ряд смещается вбок на 16,5 см. То есть каждые 6 рядов положение первого гонта совпадает.
Сначала решил потренирноватся на кошках, ой всмысле кукушках. Смонтировал один скат кукушутника, вроде симпатично получилось даже .

Потом положил нижний ряд черепицы. Он нужен для того, чтоб от него начать разметку ската вверх.


Исходя из полученных при моделировании данных, разметил скат, горизонтально полосами по 78см, начиная от верхнего края нижнего ряда черепицы. И вертикальная линия посередине ската, эта линия обозначает место, где в каждой секции, в нижнем ряду этой секции, должен быть стык двух гонтов.

Силовое упражнение - закинуть 100 кг гонтов на подмости.
Из этих трёх пачек берём гонты по очереди, так рекомендует производитель. Хотя даже малейшей неоднородности цвета в разных пачках я не заметил.

 

Натягиваем нитку и ложим первый ряд в секции. Плёнку с гонтов не снимаем, прибиваем только по верхним углам.


Переносим нитку вверх на 13 см, монтируем ряд выше и тд, пока не дойдем до конька.
После этого монтирую нижележащую секцию, вот уже почти готово:

Просто отгибаем лепестки и монтируем гонты под них.

Снимаем плёнку, которую не сняли у первого ряда первой секции и забиваем гвозди, отгибая лепестки.


Больше всего времени занимает подрезка гонтов. Сами гонты я монтирую сначала без гвоздей весь ряд, на клей, потом забиваю все гвозди в этом ряду, получается довольно быстро.
Гонты ровняю по нитке, это тоже экономит время.
Итого с 11 утра до 19 вечера уложил 24 кв. м, что, считаю, неплохо.

 

Можно нитку по диагонале натянуть.

Подрезать можно ножом с загнутыми лезвиями (сменными)- для линолиума.

 

Огромное спасибо за советы, у нас как раз неделя дождей, перерыв на стройке, есть время на оптимизацию.

 

Думал, чем утеплить-обесшумить перекрытие. Там толком и утепления то сильно и не надо, так, разделить температурные зоны. И обесшумливание будет весьма условное, через перекрытие в основном слышны ударные шумы, и для акустического комфорта надо использовать именно конструкционные решения.
Но что то между лаг положить надо.
При чем, так как пароизоляции в перекрытии не будет, что то максимально экологичное. И недорогое.
Эковата, минвата, базальтовая вата, пенополистирол в любом виде - отпадают по пункту экологичности.
Опилки с известью, сено с глиной - морочно. Перлит, пенополиуритан - дорого.
Выбор пал на Камку - сухие водоросли, выброшенные на берег штормами.
Вот что про неё пишут продавцы - заготовители:

Спойлер: Туц

КАМКА — утеплитель, представляющий собой прошивные маты из органического сырья (морской травы зостеры). Морская трава (зостера) является высшим цветковым растением, произрастающим в Черном море. Основную массу составляют ее листья с небольшим количеством стеблей длинной от 20 до 100 см. Трава имеет коричнево-зеленый цвет, с запахом моря, влажность в воздушно-сухом состоянии составляет 15%. Химическое строение зостеры по многим параметрам (например, по содержанию целлюлозы) совпадает с химией древесины (а дерево, как известно, не самый плохой теплоизолятор). Но в отличии от древесины, зостера абсолютно не подтверждена гниению (трава, выброшенная на берег несколько лет назад обладает теми же теплоизоляционными свойствами, что и молодая), а также абсолютно не подвержена разрушению грызунами и насекомыми (высокое содержание солей кальция и, следовательно, высокое осмотическое давление создает неприемлемую среду обитания для вышеуказанных паразитов). Коэффициент полезного горения практически равен нулю, при тлении не выделяется токсических веществ. Исследования и испытания, проведенные специалистами Института Биологии Южных морей (г. Севастополь) и сотрудниками кафедры химии строительных материалов Крымской академии природоохранного и курортного строительства (г. Симферополь) показали, что не уступая синтетическим (неорганическим) теплоизоляторам по основным параметрам (коэффициенту теплопроводности, плотности, жесткости, возгораемости), морская трава превосходит их по стойкости к механическим разрушениям, экологичности и цене (в среднем на 30% дешевле сопоставимых синтетических теплоизоляторов). Классификация теплоизоляционных матов из морской травы (зосткры): Вид исходного сырья: органическое. Структура: волокнистые. Жесткость: полужесткие. Теплопроводность: класс Б — средней теплопроводности (0,087 Вт/мС`). Сорбционное увлажнение: до 30%. Плотность: 85 кг/куб. м. Возгораемость: относится к группе горючих трудновоспламеняемых материалов. Размер: 1000 х 2000 х 200 мм Изделие непрерывно прошиты полипропиленовой ниткой в два сложения с размером ячейки 100х100 мм. Исходя из классификационных характеристик, изделия из морской травы (КАМКА), идеально подходят в качестве теплоизоляционных материалов для утепления крыш, потолков, стен, полов жилых помещений. Высокий процент сорбционного увлажнения способствует поддержанию оптимальной для человека влажности воздуха в помещении, что немаловажно для людей, расположенных к заболеванию дыхательной системы (астма, туберкулез, бронхит, пневмония и т. п.). Высокое содержание йода в морской траве, постоянное им насыщение воздуха в помещении оказывает благоприятное воздействие на работу «щитовидки».

До моря от меня 500 км, поэтому нашёл самого адекватного продавца, заказал доставку попутной фурой, и в тот же день выгрузил к себе в дом:

100 утрамбованных мешков по 5-7 кг, сейчас занимают 8 кубов, теоретически должны распушится до 12-13 м3.
Вот ближе:

Обошлось все это хозяйство с доставкой 140$. То есть около 12$ за куб.

 

Один скат окончен.


Погода пошла стремная, ночью уже минус, надо успеть сделать второй скат до морозов.

Купил нож Stanley и крючковые лезвия для него. Все вместе 5$, и море удовольствия.



Реально удобно. Экономит время, и главное - нервы.

 

Ендова не пробивается гвоздями ближе 300мм.
Из под конька гвозди не должны торчать.

 

Старался выдерживать расстояние 25см, остальное мазал мастикой.

Тут да, первоначально смутила картинка из официальной инструкции по укладке:

Тут гвозди торчат, специально прорисованы. Решил делать по инструкции.
Потом, когда немного разобрался что к чему, понял, что без торчащих гвоздей можно и нужно обойтись, второй скат кукушки сделал уже нормально.

 

Вот про минвату не понял, её же на Западе и в Америке только и используют.

 

Если Вы про стекловату (да и другие ваты туда же), то при изготовлении их используется фенол-альдегидное связующее и мочевина.
Вот из Вики https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Стекловата:

Если вата за пароизоляцией, не вижу никаких проблем в массовом её применении. А вот если практически без барьера в помещении (как в случае с перекрытием между отапливаемыми этажами) - хочу минимизировать ее использование. Хотя в перегородки все равно придётся вату пихать. Но уже на 15 кубов меньше ваты без барьера будет.

 

@alexmer, подождите, но ведь минвата и стекловата это разные вещи. Стекловату вообще в продаже не видно. Вот, например, Технониколь - "Техноакустик. Благодаря особому расположению волокон минерала один слой базальтовой ваты не допустит проникновения звука до 60 Дб".
Хотя я с вами абсолютно согласен