Один в поле воин - Каркасный дом на УШП под Киевом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А кто мешает также закидать штукатуркой в каркасе, там проблемы с отделкой не будет из-за разности температур стены?

 

когда то давно я получил дом по принципу МЖК (достраивал вместе с бригадой, получая зарплату по основному месту работы) дом брусовой, сказали готовить стены и потолок под штукатурку (что так не делают понятия не имел). Набил дранку на стены, на потолки где дранку где сетку рабицу, все заштукатурили.
Прожил я в этом доме потом еще больше 10 лет и никаких проблем ни с отделкой ни трещин не было.

 

Имелось ввиду что нагрев стены будет РАЗНЫМ в разных местах.

 

Да, но там не будет ЗНАЧИТЕЛЬНОГО перепада температур. Подача в систему отопления будет около 30 (хотя надеюсь и меньше), температура стены - меньше, 26-27 в лучшем случае. Итого разница от силы в 5-10 градусов. Учитывая то, что на стене будут обои - думаю это вообще некритично.

Кстати, наблюдаю сейчас как массив бетона в УШП стабилизирует температуру воздуха в помещении.
Постоянная разница между температурой воздуха и температурой плиты составляет около 2 градусов.

Например, дом неделю без отопления, температура воздуха в доме падает до +5 С. При этом температура УШП около 7 С.

Тут прихожу я, мне холодно, включаю камин и поднимаю температуру воздуха до +18 С. Температура пола при этом поднимается очень медленно - за день, пока поддерживаю +18 в доме, температура бетона поднимается только до +16, и то, видимо только верхний слой.

Как только топить перестаю, воздух в доме остывает до +15, и где то через 3-4 часа температура стабилизируется на +12 С. Температура плиты тоже падает до +13, видимо, отчасти и за счет перераспределения тепла в толще плиты.

Дальше процесс остывания идет очень медленно. Плита постепеенно остывает, отдавая тепло воздуху, воздух остывает за счет теплопотерь через стены и крышу. Но разница в 2 градуса между температурами плиты и воздуха всегда сохраняется. Где то через неделю температура в доме опять падает до +5, а температура УШП - до +7.

Все замеры делал в условиях украинской зимы: ночью -7 -8 С, днем -2 -3. Когда у нас были лютые морозы до -12 -15 С днем наблюдения не вел, так как еще не была утеплена крыша.

Из данных наблюдений делаю вывод, что для комфортной температуры в доме (для нас это +22 С), при данных условиях, температура плиты должна быть +24. При этом подача на теплый пол должна быть 26-28 градусов, что немало.
Косвенно эти выводы подтверждает и @mibua в сообщении https://www.forumhouse.ru/threads/373065/page-25#post-23579063:

Поэтому то температуру подачи и хочу дополнительно снизить за счет теплых стен.
В дальнейшем теплые стены можно будет использовать и для охлаждения помещения летом, только надо будет написать алгоритм, исключающий точку росы.

 

Основная проблема - провести горизонтальные трубы через вертикальные профиля каркаса гипсокартона. Стена на лицевой части должна быть ровная, то есть трубы должны идти горизонтально за лицевым слоем гипса. Как раз в проекции труб оказываются металлические вертикальные стойки каркаса для гипсокартона, Утопить трубы в металлический каркас, как на рисунке тут https://www.forumhouse.ru/attachments/6390890/ невозможно. Сделать панели между профилями, как на рисунке https://www.forumhouse.ru/attachments/6390938/ проблематично - на рисунке расстояние между профилями около 80-90 см, да и трубка используется Д10 - ее действительно можно так филигранно согнуть, а у меня будет трубка Д16.

Так что, пока в поисках, есть пара идей, но надо пробовать на практике, чтобы операция "Теплые стены" не превратилась в муторную и ювелирную работу, когда результат не стоит потраченых усилий.

 

@alexmer, загуглите по фразе "radiant walls" - там есть варианты для каркасных стен.

 

Стены уже закрыты? Если нет, то можно каркас закрепить горизонтально, и листы положить горизонтально.
Или может с помощью болгарки вырезать вот такие пазы.


PS. горизонтальные полочки на прорезях тоже загнуть, чтобы не поцарапать трубу

 

Стены в пароизоляции, к формированию каркаса еще не приступал.

Варианта горизонтального каркаса из профилей не нашел в типовых решениях. Так делают, особенно на мансардах, но вопрос грамотности этой конструкции остается за скобками. Знакомые строители говорят, что горизонтально делать нельзя - вес гипсокартона должен передаваться через вертикальные профиля на твердое основание. В случае горизонтального каркаса гипсокартон "висит" на кронштейнах, или же сам выступает в качестве элемента, который передает вес на пол, опираясь в него краем, что есть неправильно.

Буду рад, если найдется типовое решение горизонтального каркаса, это неимоверно облегчит задачу и автоматически устраняет большинство затруднений.
Можно конечно использовать деревянные бруски, но я наоборот хотел уйти от дерева и сделать независимый от стоек каркас из профиля.

Спасибо, тоже думал про такое, этот вариант хотел опробовать на практике. Есть сомнение в устойчивости такого модернизированого профиля. НО, устойчивость в этом месте можно обеспечить другими методами. В общем, надо пробовать.

Спасибо, действительно в англоязычном сегменте интернета много больше информации.

 

Так уберите каркас гипрока с места где будет тёплая стена, гипрок прикрутите прямо к каркасу, потом трубы и штукатурка до толщины профиля + гипрок., я бы добавил армирование штукатурки.

 

А вертикальные профили опереть на штукатурку? В принципе тоже вариант.

 

Фото ДО:


Фото ПОСЛЕ:

 

Горизонтальный профиль к стойкам и к нему вертикальный- возьмите потолочный 60х27 плашмя к каркасу.

 

При дельте 24 пол и 22 воздух вы получите около 22вт*ч с квадратного метра, скорее всего в холодную пятидневку поверхность должна будет быть выше что бы покрыть тепло потери ну и еще не забывайте про вентиляцию без рекуперации это около 1кВт*ч но ее частично покроют другие электро приборы + люди находящиеся в доме

а так да у меня в оснвоном дельта 2 градуса везде
- подача-обратка
- поверхность пола-температура воздуха
но в хододную пятидневку которой в этом году можно сказать и не было дельта между полом и воздухом была 3-4 градуса

Ну и можете грубо пересчитать мои данные 1,1 Ватт*ч на квадратный метр на 1 градус дельты
Судя по наблюдениям, это среднее по больнице лучший результат что видел 0,3 худший почти 2

 

А что Вам мешает вставить между профилем вот такие распорки из бруска с направляющими для трубы?

У меня к примеру профиль во всем доме закреплен горизонтально к стойкам деревянного каркаса с вертикальными перемычками для крепления второго слоя гипсокартона. Первый слой гипсокартона крепился горизонтально, второй вертикально. В связи с тем, что каркас строился из древесины ЕВ, но простоял без утеплителя, но с закрытым контуром больше года, то он высох и кое где немного повело стойки. Пришлось немного поработать шуруповертом, ну а в очень кривых местах и электрорубанком. Нанес горизонтальную разметку с шагом 600 мм и под лазерный нивелир закрутил по 2 шурупа 3.5х25 (45) (длина зависела от высоты неровности стоек) по горизонтальному лучу с вертикальным шагом в 50 мм, это как раз тот размер, на который одевается профиль и не соскальзывает вниз. Потом разметил профиль, вырезав лепестки по бокам и отогнул крылья перпендикулярно профилю, а потом через эти крылья прикрутил профиль к каркасу. Пришлось немного повозиться, но я делал для себя, никуда не спешил. На каждую комнату потратил около 1-2 дней. Края профиля, если толщины выступающей стойки не хватало для крепления профиля, крепил на деревянный брусок высотой 50 мм, прикрученный на плоскость стойки. В нескольких местах внутренних перегородках, где выравненная плоскость была больше 25 мм и невозможно было отогнуть на профиле полку для крепления профиля к стойке, пришлось вместо выравнивающих шурупов прикрутить брусок высотой 50 мм с нужной толщиной и уже на него одевать профиль и крепить его к бруску. Вот как-то так

Каркас был поставлен под кратность OSB, а вертикальные перемычки профиля под второй вертикальный слой крепил уже под кратность ширины листа гипсокартона, т. е. 1200 мм, в некоторых местах 600 мм. Из-за того, что 2 слоя гипсокартона, стена получилась очень прочной.
Ну а идея @Почти профи, тоже очень понравилась. Закрепить первый слой гипсокартона горизонтально к стойкам, на него накрутить контур теплой стены, с нужным шагом закрепить вертикальный профиль с прорезями под трубы, используя как маячки этот профиль закрыть трубы гипсовой или цементно-песчаной штукатуркой, получив таким образом "стяжку" на стене, ну а потом уже закрепить чистовой слой вертикальными листами гипсокартона к этим вмурованным профилям

PS. Вот как-то так



Здесь ещё нету вертикальных перемычек из профиля.

 

Спасибо всем за советы, подтолкнули в нужную сторону .

Сегодня провел натурные испытания.

Вот такой выпил нужен, чтоб спрятать трубу в профиле. Делать его скажем так нетехнологично и долго. При таком варианте профиль полностью теряет несущую способность. Стоит дать минимальное усилие, и он гнется в месте ослабления.
Но, если не вырезать, как на фотке, а сохранить верхнюю полку, просто просверлив профиль сверлом на 16, несущая способность профиля сохраняется. И процесс быстрый и простой. Для того чтоб края профиля не порезали трубу, отверстие обрабатывается металлическим конусом.
По конструкции остановился на таком варианте:
1) На стойки пристреливаю пенофол, типа отражающая изоляция. Не знаю, насколько он будет работать, но смотрится красиво:


Потом доски 20мм:



Таким образом, получаем расстояние от стены 21 мм. Далее, монтируются стойки из профиля cd-60, у них глубина 27мм. Расстояние от профиля до стоек каркаса 50 мм, чтобы положить ещё слой утеплителя
Между доской и полкой профиля 50-20=30мм.
Между профилями на доски набиваю гипсокартон 9,5 мм, на него монтирую трубы 16мм, продевая их в отверстия профилей.
Далее, заполняю обрезками гипсокартона 12,5 мм промежутки между труб.
И штукатурю, используя профиля в качестве маячков.

Какие могут возникнуть трудности?