Один в поле воин - Каркасный дом на УШП под Киевом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

С пароизоляцией все очень просто.
Пленка 200 мкм из первичного (это важно) полиэтилена, стаплер со скобами, 2 вида клея - Penosil Membrane fix и просто клей с агдезией к полиэтилену. Чуть позже нашел недорогую алюминиевую ленту с клеем на основе бутил каучука, которая превосходно намертво клеется к полиэтилену.
Естественно, работал один, работа несложная, одному без проблем делать.
Ширина в рулоне 3 метра, с потолком 2,76 м идеально делать горизонтально.
Сначала натягиваю и прибиваю низ, потом прихватываю верх посередине, потом верхние углы. Ну а дальше уже раз в 15 см пристреливаю степлером везде где есть возможность.
Больше мороки с проклейкой.
Шов МембранФикса:

Шов Клея по полиэтилену:

Примыкание к стойке прилегающей стены:

Перекрытия никак не проходил (в идеале надо было предусмотреть закладные ленты пленки), просто на первом этаже продолжил пленку на потолке на 1 м, этот вариант озвучивал Раракотта. Пар идёт от теплого к холодному, и если мы оградим его от холодной зоны внешней стены, этого достаточно.

Самые стремные места (например окна) проклеевал дополнительно алюминиевой лентой. Она действительно на удивление очень хорошо держится.


Как я уже говорил, если финансы позволяют, лучше вообще все лентой делать - быстрее, удобнее, надёжно.
Но, я когда искал ленту, находил специализированные, с ценой около 30$ за моток, жаба не позволила мне такой роскоши. А потом случайно наткнулся на эту алюминиевую ленту стоимостью 1,5$. Знал бы про нее сразу, вообще не морочился бы с клеями.

 

Кстати, забыл написать. Сделал выводы для центрального пылесоса, всего 2 на весь дом - в коридоре первого и коридоре второго этажа, приблизительно посередине дома в обоих случаях. По моим замерам шланга 8м должно хватить во все комнаты.
Вывод на первом этаже розетка будет на стене:


Вывод на втором этаже, розетка будет в полу:


В котельной вывел трубу в место установки пылесоса:


Вывод выхлопа на улицу сделаю уже тогда, когда будет в наличии сам аппарат.

 

А вы где то имеете опыт использования ?
Читая темы периодически вижу закладные но до установки за ненадобностью мало кто доходит
Мы сейчас купили электро веник он же пылесос дайсон на аккумуляторе, закрыл эту задачу на 100%
Единственно батарейхи хватает всего на 20 минут, зевать нельзя или убирать по частям

 

Опыта не имею, тоже читаю темы)
Дело в том, что стоимость закладных на этом этапе ничтожна, если они так и останутся закладными - потеря не велика.
Именно поэтому не тратился на специализированные трубы, проложил простыми канализационными.

Однако, вторая половина людей с закладными таки доводит это дело до конца, и чрезвычайно довольна. И прекрасно работают даже канализационные трубы.
Не знаю, к какой группе я примкну, но трубы уже проложил ).

Ещё очень крутая вещь - робот-пылесос, сильно разгружает хозяев от текущей каждодневной уборки. Но вопрос генеральной уборки он не решает.

 

Заложил первые "кирпичики" живой изгороди.


Будет в 3 раза больше, просто на момент нашего приезда в питомник почти все "брабанты" разобрали.

Ещё купили немного плодовых деревьев: слива, персик, черешня, нектарин, грецкий орех.

Будет ещё шелковица и другие деревья, но по плану они будут почти на месте проведения земельных работ, поэтому пока их не покупали.
Плодовые деревья брали в киевском институте садоводства, там они занимаются выведением новых сортов и посадочный материал всегда очень хороший.

 

В общем, всю зиму топился камином и только камином.
Сначала разжигал его по "старинке" - на низ ложил бумагу, потом щепки, потом мелко колотые дрова, потом средние. Поджигал бумажку, открывал заслонку воздуха в зольник, заслонку воздуха на стекло и заслонку в дымовой трубе на полную, ждал пока разгорится и по мере разгорания постепенно закрывал заслонки, поддерживая в камине достаточно сильный огонь. После перегорания средних дровишек камин уже полностью разогревался, я закладывал крупные, и мог спокойно отойти от камина на 2-3 часа и заниматься работой даже не заглядывая туда.

Потом подсказали совершенно другой способ розжига, который я использовал уже вторую половину зимы, он несказанно больше понравился в плане простоты эксплуатации и сбалансированности процесса. Условное название - верхний розжиг.
Тут в точности до наоборот - сначала кладем самые крупные дрова - бревнышки, можно особо не колоть даже, потом крупные, средние, на самый верх мелочь бумага и немного щепок на бумагу. Общее количество закладки подбираю от необходимого количества тепла - если надо прогреть весь дом с 4 до 20 С, то закладываю полую топку, под самый самый верх, главное чтоб спичка пролезла к бумажке чтоб поджечь. Если немного приподнять температуру - то половину или меньше.
Поджигаю бумажку, открываю заслонку воздуха на стекло (поддув в зольник и заслонка дымовой трубы закрыты) - и все. Закрываю дверцу и иду работать. Максимум можно еще через пол часа подойти подрегулировать заслонку воздуха на стекло - закрыть на половину или больше, чтоб увеличить время горения.
Преимущества такого способа розжига: огонь разгорается медленно и равномерно - нет теплового удара на стенки камина, не требует дополнительных регулировок заслонок в процессе, длительное время горения, не коптится стекло - после розжига обьем огня в топке небольшой, дым образуется в самом верху топки и сразу уходит в трубу. Потом когда все разгорится, тяга уже сама удаляет дым с огромной силой, да и температура в топке уже номинальная.
Тяга тоже очень быстро появляется, так как поджиг происхродит около самой дымовой трубы и за счет этого труба прогревается очень быстро. Время горения при полной закладке - от 4 до 6.5 часов

Ну а в общий вывод от эксплуатации камина - в морозы его вполне хватает чтобы прогреть дом с 5 С и поддерживать там температуру 20-25 С. В межсезонье его много - даже при половинной закладке температура взлетает очень быстро и сильно. Надеюсь облицовка решит эту проблему, пока просто подкидываю раз в час по 1 деревяхе, лишь бы не потухли угли. Но при таком режиме стекло подкапчивается - топка переохлаждена. Но оно не стает черным - просто мутноватое, мою его раз в 10 протопок.
Сказать что я доволен камином - тут уверенное ДА, вся морока и затраты точно того стоили. Надеюсь, после облицовки все будет еще лучше.

 

Верхний розжиг:


Вот такие красивые эффекты частенько наблюдаю в топке:

 

Попробовал так же топить дубовыми брикетами. Вывод: очень хорошо, но дороговато.
Горят очень долго, дают очень хороший жар, дыма и копоти почти нету.
Недостаток: для розжига нужна горсть щепок.

Вот так закладываю:


10 минут после поджига:


Через 1,5 часа:


Через 2,5 часа:


Через 4 часа:


Всего активно горело 7-8 часов.
Через 12 (!) часов еще были не потухшие угли.
Одна закладка - 20 кг. По стоимости - 5$

 

Знакомый строитель взялся помочь с внутренними (хотя надеюсь и не только) работами. Сам он из другого города, поэтому оборудовал ему жилую комнатку в спальне:


Пока начали с каркаса гипсокартона по первому этажу.

Все кронштейны и направляющий профиль крепили через специальную звукоизоляционные ленту, шаг стоек гипсокартона совпадает с шагом стоек каркаса, и рассчитан на горизонтальное крепление листов. За неделю сделали каркас по внешним стенам, теперь очередь коммуникаций...

...продолжение следует.

 

@alexmer, а вроде есть мнение, что направляющие не способствуют жёсткости каркаса, например, в Финляндии их не используют.

 

Интересно. А дайте источник, где посмотреть/почитать про это можно

 

Честно говоря не помню, откуда я взял эту информацию, она как-то вскользь упоминалась. Как здесь например, в самом конце ролика, мол, в Финляндии делают только деревянные направляющие. Может быть в комментариях.

Вообще, у него был ролик о том как монтировать ГК, но я его быстро найти не смог.

 

А, Вы имеете в виду металлические профиля для гипсокартона.
Да, монтаж гипсокартона на стойки, либо на перекрестную деревянную обрешетку действительно даст больше жесткости, чем независимый каркас из металлического профиля.
В каждом способе есть свои плюсы и минусы.

Из основных.

По перекрестной деревянной обрешетке, плюсы:
- Некоторое увеличение жесткости основного каркаса
- Немного дешевле металлического каркаса
Минусы:
- Если стойки основного каркаса не идеальные - много работы по подгонке плоскости
- Немого сложнее прокладывать коммуникации в зазоре между основным каркасом и перекрестным.
- Хуже шумоизоляция - дополнительный каркас намертво скручивается с основным и представляет с ним одно целое, звуковая вибрация с основного каркаса передается на перекрестный со 100%-ной эффективностью

Независимый металлический каркас, плюсы:
- Лучше по звукоизоляции. Если использовать специальную ленту, то получается очень хорошая звуковая развязка - прямого соприкосновения между основным каркасом и дополнительным - минимум.
- Проще в монтаже. Монтируется независимо от ровности стоек, процедура построения плоскости элементарная.
- Проще проводить коммуникации - между металлическим профилем и стойкой есть 25мм, куда легко влазит провод или труба.
Минусы:
- Немного дороже
- Не дает дополнительную жесткость основному каркасу.
- В некоторых случаях (и в моем тоже) гипсокартон можно монтировать только горизонтально, из-за шага стоек каркаса.

Лично для меня основным плюсом металлического каркаса оказалась простота монтажа. Все остальные плюсы и минусы просто взял во внимание.

 

Теплые стены, процесс реализации:


Конечно, штукатур из меня пока ещё такой себе , но не критично, все равно прикроется гипсокартоном.

 

Занялись немного и уличными работами.
Загнал на участок трактор:


Трактор выкопал яму, дно выровняли:


Манипулятор филигранно опустил в яму кольца


Получилось два колодца диаметром 1,5м и глубиной в 3м. Один с бетонным дном, второй без дна.
Буду из этой заготовки сооружать септик.

Но на этом земляные работы не закончились, это можно сказать только начало...