Один в поле воин - Каркасный дом на УШП под Киевом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

1. -
2. Бетон вибрировать надо, даже при небольшой глубине. Когда миксер мешает бетон у себя в бочке, в бетоне появляются много мелких и не очень воздушных пузырьков (воздухововлечение). При вибрировании весь воздух выходит и смесь становится плотной. Хотя есть мнение, что для подвижности П4 вибрирование необязательно, но достижение марочной плотности без вибрирования невозможно. Возможно в случае П4 отличие от марочной будет не такое значительное, но лучше делать, чем не делать, цена вопроса не велика, тем более все равно чем то бетон выравнивать надо. Мне правИло не понадобилось, хотя и было припасено. Там где много наложили лишнего бетона - оттягивали шваброй, где немного - виброрейкой.
3. Лазерный нивелир с приемником - например вот https://systema.dp.ua/p1898161-cstberger-alh-elektronnyj.html. Нивелир устанавливается на штатив, приемник вешается на вертикальную рейку с площадкой внизу. Площадкой тыкаешь в бетон, приемник показывает - добавить в этом месте бетона или убрать. Решил использовать нивелир, чтоб не делать маяков. Подход себя оправдал, что с экономической, что с практической точки зрения.
4) Канальная гладилка - например вот: делает поверхность свежеуложенного бетона ровной, без следов правила и тд, сгоняет цементное молочко, которое выступило на поверхность. Основная фишка в поворотном механизме, который изменяет угол атаки рабочей поверхности, когда ведешь вперед - угол атаки один, когда обратно - угол атаки противоположный. И ручка должна быть длинная - 4-6 м. Делал себе самодельную, на пробу. Понравилось, даже самодельная работает хорошо, хотя и были недоработки в конструкции.
5) Стоимость УШП вышла 980 грн/кв.м (учтены все расходы вплоть до саморезов). В валюте это 38$/кв.м. Можно было сделать дешевле и быстрее, но "Опыт - сын ошибок трудных".

 

38$ это шикарная цифра, как думаете какая бы вышла стоимость если привлекать наемный труд?

И напомните был ли перепад высот в пятне застройки?

 

Да, 38$ это супер, спасибо за развёрнутый ответ. А нивелир брали в аренду или покупали. Если покупали, то где ещё его можно использовать?

 

Перепад незначительный, на глаз не видно. По приборам 16 см. Песчаную подушку сыпал на уровень +8 см в самом высоком месте. То есть в низком получилось +24см. Там, где было ниже, после отсыпки песчаной подушки, поднял уровень грунта возле подушки на 10 см, чтобы убрать перепад, но оставить плавный уклон от места застройки.

@mibua, очень хороший вопрос, спасибо. Вечером постараюсь ответить подробно.

@SKIT_SPb, брал в аренду, 12$ в сутки. Но хочу купить (чуть попроще модешль конечно, чем брал в аренду), очень облегчает и ускоряет работу по поиску горизонталей и вертикалей. Я в основном пользовался водяным уровнем (трубка с жидкостью), это точный метод, но долго, особенно в одиночку. С лазерным нивелиром, работу по отбиванию горизонталей, которую я делал за 2 часа, можно было бы закончить за 20 мин.
Дешёвые модели лазерных нивелиров (до 80-100$), как правило, работают только в помещении, или в сумерках - днём на улице луч не видно. Их хорошо применять на этапе отделки, когда коробка уже построена. Модели для уличного использования стоят в несколько раз дороже. И, для комфортной работы на улице, к ним надо докупить приёмник (если нет в базовом комплекте).

 

Заметки на полях дневника...

Этот пост будет сумбурным, так, мысли вслух.

Все, кто начинают стройку хотят с одной стороны как то сократить затраты, а с другой стороны - хочется сделать хорошо, надежно, и "как для себя".
Вот борьба этих противоположностей частенько вылазит то в отсутствие проекта и какого-либо расчета на будущую стройку (буду делать как у соседа), то в дикие перезаклады (сделаю как у соседа, но в 2 раза толще, точно стоять будет). Еще и менеджеры по продаже стройматериалов подливают масла в огонь,"раскручивая" клиентов на покупку совершенно не нужных, в их случае, вещей. Я как человек, по своей профессии близкий к стройкам, очень часто такое наблюдал. Когда даже на больших объектах с огромными бюджетами дорогущий мрамор соседствует с дешевым пластиком, а на венецианскую штукатурку налеплены китайские светильники, которые страшно тронуть, разваливаются в руках. Экономия должна быть разумной.

Как экономил я.

Относительно общей конструкции:
Конструкция выбрана по чертежу Т001 исходя из расчета нагрузок под мой дом. Дом каркасный, это немного упрощает и удешевляет. Делал по методичке, без перезакладов, загибов арматуры, хомутов, увеличения толщины и тд. Это самый простой вариант. Для более тяжелого дома советую не перезакладываться в слепую, а сделать проект у конструктора, который занимается проектированием УШП. Это тоже даст существенную экономию относительно слепого перезаклада.

Относительно подушки: вот тут, в буквальном и переносном смысле, зарыта большая часть перерасхода относительно первоначального расчета. Котлован получился немного больше, чем надо, песок и щебень подвозился небольшими машинами (надо было везти сорокотонниками), да и влезло в котлован на 35% больше, чем я ожидал.

Относительно материалов:
Приобретал наиболее качественные из доступных, но опять же, без перезакладов по количеству и прочности. Точный расчет по количеству необходимого материала дает самую большую экономию - не остается куча остатков, которые "и не туда, и не сюда". Частенько такая экономия даже больше оптовых скидок, которые могут быть получены при приобретении.

Насчет скидок: я приобретал практически все материалы на оптовых базах. В розницу были куплены только отдельные позиции. Это тоже дает неплохую экономию, но надо иметь доступ к таким закупкам.

Относительно работы в одиночку:
Работа в одиночку не является оптимальной с точки зрения КПД. На таких небольших обьемах оптимально 2-3 человека. Плюс еще 1 человек на закупки. Соотношение производительности такое - если работает один человек, коэфициент выполняемой работы надо принимать 0,4. Так как многие задачи одному выполнить намного сложнее и дольше. Если работают 2 человека, коэфициент 1, все делается удобно и слаженно, но не быстро. Если 3 человека - коэфициент 1,6 - отдельные задачи делаются намного быстрее и легче, но в некоторых моментах 3-ий простаивает.

У меня было время и желание, я работал в одиночку. Вот и получилось, что строительство затянулось.

Основные временные затраты, которые у меня получились при работе практически в одиночку:

Копка и выравнивание котлована - 3 дня.
Геотекстиль - 0,5 дня
Щебень, 20 тонн - 4 дня
Песок, 130 тонн - 17 дней
Выравнивание - 1 день
Опалубка - 2 дня
Пенопласт, ЭППС - 5 дней
Армирование нижнее в ребрах - 1 день
Трубы теплый пол - 2 дня
Коллектор теплого пола - 0,5 дня
Армирование плиты и верхнее армирование ребер - 2 дня
Борт эппс и прочие мелкие доделки - 1 день
Бетонирование - 1 день
На закупки суммарно ушло больше 10 дней.
Итого: около 50 дней.

С высоты приобретенного опыта, могу точно сказать, что даже если следующую УШП буду делать сам, управлюсь намного быстрее. Например изготовление подушки можно легко уложить в 5-6 дней. Надо просто работать тяжелой техникой, а не тачкой и лопатой.
Еще много времени уходило на закупки, эксперименты с методами крепления и тд, изготовление и покупку необходимого инструмента и мн. другое. Теперь я точно знаю чего и сколько надо покупать, как его крепить, многий инструмент куплен и изготовлен. Закупку всех материалов можно было делать еще до копки котлована и привезти за 1 день. В этот раз я так не рискнул, чтобы не накупить лишнего.

Все, поля в дневнике закончились.

@mibua вопрос о наемном труде несколько расплывчат. Попробуем его конкретизировать.
- Если вы полностью знаете что и как нужно делать, готовы это делать, но вам нужен один помощник, тогда точно уложитесь в 250-300$ за всю наемную рабочую силу.
- Если точно знаете что и как делать, однако хотите только контролировать и тыкать пальцем - вам все равно придется очень много времени проводить на стройке, а заплатить минимум 2 рабочим придется около 500-600$.
- Если нанимаете бригаду, это уже будет 600-700$, в этом случае - обязательно иметь распечатанный проект фундамента, и строго контролировать самодеятельность бригадира по этому проекту. Но зато можно не проводить столько времени на стройке.
- Ну и под ключ - это когда подписали договор и через 2-3 недели получили готовый фундамент - к стоимости основных затрат надо прибавлять 900-1300$. В принципе - тоже не большие деньги, за ваше спокойствие и свободное время.

 

Вот так выглядит моя зимующая УШП.

Температура -7, уставка на котле +7, обратка из УШП +5. Снег на тенте лежит не везде - часто лужи, изредка подмерзшие.

 

А зачем нужны датчики температуры тёплых полов? Я думал они нужны только для электрических полов, что бы термостат не допускал перегрева пола, а в случае водяных полов такие датчики не нужны, так как температура теплоносителя заведомо не превышает допустимой. Если смотреть на широкий ассортимент китайских термостатов, внешние термопары есть только у термостатов для электрополов и их нет у термостатов для водяных полов.

 

Действительно, в большинстве случаев датчики полов не нужны. Можно просто отрегулировать проток по контурам, и дать подачу на гребёнку 30 градусов.

Я хочу реализовать покомнатное регулирование температуры воздуха в помещениях с помощью системы умный дом. Для этого мне нужна обратная связь от отопительных приборов. Тогда, система автоматики сможет поддерживать, например, температуру пола в гостинной +22, а температуру пола в спальне +26. За счёт этого я смогу получить температуру воздуха в спальне +22, а в гостиной +19. Причём менять желаемую температуру в помещениях смогу из приложения на Андроид.

 

Да, я точно то же самое делаю, только умный дом опционально. Штатно - комнатные термостаты с регулировкой, имеющие стандартный выход (контактная пара на замыкание). Эти термостаты измеряют температуру воздуха, а не полов. Они переключают термостатические сервоприводы на коллекторе, открывая или закрывая контур нужной комнаты. В каждой регулируемой комнате свой термостат и свой контур. Изначально планируются обычные термостаты, с возможностью последующей замены на обычные "термодатчик-контрллер-интерфейс" устройства для скидывания данных в контроллер умного дома, который уже сам будет управлять сервоприводами на коллекторах.

Так вот о чем это я - насколько я в курсе, датчик в полу нужен только для предотвращения перегрева пола либо для более "умного" регулирования температуры в комнате, но я таких готовых термостатов для водяных полов не встречал. Потому как повторюсь - температура подачи в пол заведомо допустимая.

Мне кажется гораздо логичнее регулировать температуру в комнате по температуре воздуха, а не пола. Иначе, если вы регулируете по температуре пола - у вас будет температура воздуха зависеть от температуры на улице. Грубо говоря, температура пола 20 градуса. На улица вчера было -10, сегодня -15. Получается вчера разница температур пол-улица была 30 градусов, сегодня - 35. Эти лишние 5 градусов увеличат количество потерь тепла через ограждающие конструкции, что потребует увеличить температуру пола для компенсации изменения с целью поддержать в комнате неизменную температуру.

Конечно, можно эту компенсацию вычислить алгоритмически в контроллере, но это будет регулирование по косвенным признакам, а не прямым.

 

Полностью с Вами согласен. Если бы система была построена таким образом, она бы работала очень плохо. Даже если настроить компенсации по уличной температуре.

Тут наверное я виноват, не полностью объяснил принцип работы данной системы.
Давайте разберемся.

У Вас будет система (датчик температуры воздуха) => (логический элемент) => (термоголовка открывает или закрывает петлю теплого пола). Все достаточно просто, но когда термоголовка закроется, теплый пол по инерции будет греть воздух почти сутки. А если в одном помещении два контура? И один находится в углу внешних стен, а другой не выходит на внешние стены? Тогда один из контуров будет переохлажденный, второй перегретый, и в комнате будет наблюдаться градиент температуры воздуха. Особенно эта проблема ощутима, когда у заказчика нету датчиков температуры пола в ванной, он хочет чтобы ногам было тепло, но не хочет температуры воздуха более 28 И в этой ванной 2 контура. Тут, как ни крути, сложно добиться, чтобы во всех режимах температура контура, который около стены была такая же, как и температура контура внутри ванны. Все колдовство с попыткой сбалансировать контура по протоку теплоносителя не приносит результат. Только настроишь при температуре -5, что греет одинаково, при температуре -10 уже внешний контур холоднее. А при температуре +5 - теплее. И заказчик чувствует это ногами, и недоволен.

У меня система регулирования будет построена по другому. Логический элемент будет считывать температуру теплоносителя, температуру пола, температуру воздуха в помещении и температуру воздуха на улице. На основании этих данных логический элемент будет рассчитывать, какая температура пола нужна в данный момент для поддержания заданной пользователем температуры воздуха с поправкой на температуру за бортом и будет открывать и закрывать термоголовку контура теплого пола с определенной скважностью и таким образом добиваясь определенной температуры на поверхности пола. И попутно беря обратную связь от реальной температуры пола. И постоянно оглядываясь на температуру воздуха.

Регулирование по температуре воздуха хорошо работает с радиаторной системой, фан-койлами, и другими низкоинерционными приборами отопления. Там, где теплый пол, все сложнее именно из-за инерции нагрева-охлаждения, и для управления теплыми полами приходится использовать более сложные алгоритмы.
Там, где отопление радиаторами, достаточно быстро настраивается микроклимат с дельтой между желаемой и реальной температурой помещения 0,2-0,3 С, или даже меньше, если помещение небольшое. В случае, если температура регулируется теплым полом, хороший результат - +/- 0,7-0,8 С. Если нету обратной связи по температуре пола, сложно добиться результата даже +/- 1,3 С. В таких случаях я вычислял температуру пола через разницу подачи в контур и обратки из контура, и таким образом добивался результата, но это уже костыли.

Извиняюсь за простыню.

 

Огромное спасибо за разъяснение, заставили задуматься. Я стяжки с полами ещё не заливал, материалы не закупал - поэтому мне ещё не поздно внести коррективы

 

С теплыми полами 2 пути - либо забить на качественное покомнатное регулирование температуры воздуха, выставить примерно расходомерами среднее арифметическое по контурам (ну например в спальне чуть теплее и больше проток, на кухне чуть холоднее и меньше проток), и регулировать подачу на гребенку в зависимости от внешней температуры. При должной настройке получится достаточно комфортно. Или заморочиться с автоматикой и полноценным алгоритмом регулирования.
Я себе сделаю сначала по первому варианту (специально взял коллектор с расходомерами для этого), а устанавливать и настраивать автоматику микроклимата буду уже после заселения в свободное время.
(А вам совет, если все же закрадывается в голову мысль о регулировании микроклимата - кинуть парочку закладных из ПНД-трубы для датчиков в полу, по одному датчику на контур - это вообще копейки на этапе монтажа теплого пола. Если не понадобятся - и ладно.)

 

Поддержу ТС чем больше датчиков тем лучше и я в свое время их не заложил :-(комнатный термостат срабатывает на 23 градуса но комната в последствии разогревается до 24х потом когда температура падает до 22.8 котел включается и температура падает до 22 котел работает но стяжка не успевает прогреться все же почти 10тонн бетона это не шутки.

Но мне повезло я отбалансировал систему благодаря внешнему датчику и могу держать температуру вообще без перепадов ровно 23 градуса, за исключением одного но... когда я в доме идеальная кривая с учетом вентиляции и постоянного открывания входной двери (курим) е0p4 когда нас нет и отключена вытяжка e0p3 это параметры котла протерм скат. И опять повезло петли в спалтнях получились самыми длинными и при одинаковом протоке в спалтнях всегда 22 что устраивает.

Но были бы датчики в стяжке я бы имел возможность покомнатной регулировки, а так мне просто повезло что котел умный и разница длин петель играет мне наруку

 

Сейчас это выглядит так

 

@alexmer, конечно, закладные заложу, это ввобще не вопрос. А чем собираетесь регулировать подачу на коллектор в зависимости от температуры (первый вариант), а потом и покомнатное регулирование делать? Я имею в виду как исполнительные устройства, так и контроллеры/датчики?