Один в поле воин - Каркасный дом на УШП под Киевом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Продолжим про инструмент.
Изначально хотел для маятниковой торцовки сделать верстак, с опорами и упором для досок.
Как например в этом видео:


Но потом подсмотрел у уважаемого @Yaroslaf на одном из фото, что торцовка у них стоит просто на платформе, и решил "не спроста все это". Оказалось действительно удобно. Подносишь доску к торцовке, ложишь, а потом саму торцовку ровняешь относительно лежащей на ней доски. Это намного легче, чем ворочать шестиметровую доску относительно неподвижной закрепленной торцовки.

 

Нейлер ИП 4402.

Ох и попил он кровушки у меня.
Прост как Калашников, но присутствует советское "после сборки доработать напильником".

Замечательно отработал одну стенку. На второй стенке пошли сбои - каждый третий выстрел не возвращает боёк. На возврат бойка вручную уходит около 30сек. Плюнул, взял обычный молоток и доколотил вторую стену вручную. Вечером рука от молотка гудела.
Сел за интернет. Из полезного нашёл только пост на форумхаус: https://www.forumhouse.ru/posts/3589941/. Там говорится о том, что невозврат бойка это износ амортизатора.
Разобрал.

Как и у автора поста, в недрах агрегата нашел вот такой творог нефтяного происхождения:

Это остатки амортизатора, размягченного синтетическим маслом, которым я шприцевал нейлер, и перемолотый ударами поршня практически до полного уничтожения.
Методом проб и ошибок нашёл такую замену (к этому варианту пришёл и автор поста, только непонятно зачем он засыпал ещё и остатки амортизатора):

Три кусочка резиновой трубки, которые просто кладутся в цилиндр утилизируют остаточную энергию поршня и дают ему обратный ход за счёт упругости.
Работает теперь замечательно.
Даже если закончились гвозди и боёк бьёт просто в дерево и застревает там, все равно открываются соответствующие клапана и боёк с силой выдергивается из дерева и возвращается на место.

В целом очень хороший аппарат за свои деньги, рекомендую всем у кого не хватает бюджета на бостичь (новый ип4402 стоит чуть дороже хорошего молотка с системой гашения вибраций), простая и надёжная конструкция, после доработки очень четкая работа, значительно упрощает и ускоряет сборку. На данный момент на его счёту у меня около 2000 гвоздей.

По правде сказать, это инструмент, который после доработки мне приносит массу положительных эмоций. На пару с маятниковой торцовкой.

 

Начинаем собирать...


Первая секция


Первая стенка


Жена под все внешние стены подбивает рубероид.


Чуть подсобрал.


Собираю на временных укосинах. Ибо плитная обшивка будет.

 

Сейчас собраны уже все стены 1 этажа.
Ровнял внешние стены с помощью ниток, натянутых на выноски фундамента. Потом проверял углы и диагонали.


Стены анкерил к фундамента на жидкий анкер:


Сверлим отверстие


Меряем шпильку


Компрессором выдуваем из отверстия пыль, и садим на инжекционную смесь:


У меня не было специальных насадок которые перемешивают 2 компонента автоматически при выдавливании из тюбиков, поэтому компоненты мешал вручную на досточке. Все, кто работал с эпоксидкой должны знать этот процесс).
После затвердевания шпильки сидят как влитые. Несколько даже лопнули при закручивании - решил ещё чуток подзатянуть и перестарался. Вклею рядом ещё, благо инжекционный состав ещё есть.

 

На сборку стен ушло 4 дня, работал один (не считая помощи жены, когда её дети отпускали, а это было редко).
Соседи начали задавать вопросы. У нас каркасник это редкость, стройка в одни руки тоже. А когда стены появились за 3 дня, удивило их это сильно.

Завтра буду выставлять верх стен и прибивать вторую обвязку. Дальше стройка пойдёт только по вечерам и выходным (точнее один выходной, суббота, воскресение - семейный день).

Под такой график перерисовал проект, стены 2го этажа буду ставить не на ОСБ, а на перекрытие, чтобы ОСБ не мокло до сборки крыши. Так же поменял шаг стоек на 625 под минералватный утеплитель, эковату решил использовать только в перекрытии.
Перекроил и перекрытие, оптимизировал немного. Вобщем работу над проектом веду не переставая.

Скоро будет больше фото, просто когда работаешь от рассвета до заката, редко есть возможность отвлекаться на фотографирование.

А вообще, жду вопросы и комментарии, может замечания какие то есть.

 

Автор молодец! Есть влагометр? Интересно, какая влажность доски?

 

Честно хотел купить. И даже 15$ приготовил на покупку, хотел что то типа такого: https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32539053390.html
Потом подумал "Ну а что это изменит, все равно в маю начну стройку, независимо от цифры на приборе"
Вот так и остался без влагомера

Дерево хорошо подсохло, но не полностью. Лежит с конца февраля.
Судя по весу ещё будет сохнуть.
Проверял влажность методом сверления фрезой по металу. Ореол вокруг отверстия не появляется. Но и не дымит. То есть влажность ближе к транспортной.

Доски, которые в верхнем ряду штабеля немного крутануло - я ничем не нагружал штабель сверху. Ниже доски практически все ровные.
Пока ни одной доски по причине плохой геометрии не выкинул, все идёт в дело.

 

Объясню на примере.
Я решил сделать под нижний стык ОСБ-обшивки опору. Она разделит секцию стены на 2 части, и у минералватного утеплителя будет больше шансов не сползти. Хотя я думаю он и так не сползет, но есть куча обрезков досок и жгучее желание их куда то пристрелить.
Беда в том, что толщина стоек немного разная - по разному усохли, где то 39, где то 37, а то и 36. Поэтому и расстояния между стоек разные, перемычки надо делать индивидуально.
Итак, к делу. Прикладывает заготовку для перемычки к одной стойке вот так:

Около второй стойки делаем метку так:

Идём к торцовке обрезаем.
Далее, берём специально заготовленные досточки-шаблоны необходимой длины, ставим их вертикально около стоек:

Сверху на них кладем нашу обрезанную досточку

Прибиваем её к стойками, досточки-шаблоны убираем.
Удивляемся, как быстро, точно и удобно все сделали.
Переходим на следующую пару стоек.
В результате должно получится так:

Причём быстро и используя рулетку только для изготовления шаблонных дощечек.

В каждой операции, которая повторяется больше 5 раз, я ищу способ использовать шаблоны и приспособления. Это здорово упрощает работу. Конечно, если все дотошно каждый раз мерять рулеткой, результат будет такой же, но процесс...

 

Вопрос к практикам:
Сборки вокруг окон и дверей вы делаете на земле, или собираете только стойки, а потом туда встраивается блок окна-двери?

Я пробовал и так, и так, показалось удобнее делать уже с поднятыми стенами. Где то в отчетах видел как тоже собирают окна уже после подьема стен. По классике вроди как все собирается на полу, потом подъём.

 

Верхнюю часть окон и дверей лучше на полу. а нижнюю часть, т. е. только проём снизу - можно и "стоя".
Вопрос к автору по предпоследнему посту. Про перемычки в стенах. что сделано то сделано. хотя многие считают что такие перемычки - только доп. мостик холода. и вату сильно не укрепит. А ещё уважаемый автор, не рекламы для, а тепла ради советую очень утепляться не ватой а ППУ. да дорого, но лучше всех ват! тогда и перемычки можно убрать.

 

Вместо плотницкого лучше использовать фреймерский (молоток каркасостроителя). У него лапки гвоздодера не загнуты вниз, что позволяет выдернуть гвоздь в труднодоступных местах - углах и т. п.

 

Спасибо за дополнение! Надо себе такой заказать. Кстати я уже несколько раз сталкивался с тем, что не могу подлезть к гвоздю из-за загнутых лапок. С тех пор завёл на стройке маленький лом-гвоздодер.


Кстати, насчёт выдергивания гвоздей. У меня не получается вынуть ершеный гвоздь, если его тело зашло больше чем на 60 мм, просто слизывает шляпку. Если надо все же разъединить доски, применяют лом-гвоздодер как рычаг между досками, потом заганяю торчащий гвоздь полностью и обламываю выглядывающее острие плоскогубцами, раскачивая из стороны в сторону.
С гладкими такой проблемы нету, идут обратно как по маслу.

 

Отлично, такой вариант минимизирует использование лестницы.

Я знаю что это спорное решение.
Мостики холода меня не пугают особо, у меня перекрестное утепление внутри и снаружи.
Какие плюсы я в этом увидел.
Во-первых в такую ячейку мат минеральной ваты входит с поджатием и с боков, и сверху-снизу. Не могу согласится, что поджатием со всех сторон (а не только с двух боков, как обычно) не укрепит вату.
Во-вторых ОСБ будет держатся краем за эту перемычку, это неплохая дополнительная жесткость. Фактически, в этом случае ОСБ будет крепиться со всех сторон, как мембрана барабана. У меня участок на холме, и ветра очень сильные, дополнительная жесткость не помешает.
В третьих, на это не нужен дополнительный пиломатериал, все из обрезков.
В четвёртых это решение больше соответствует СП, которое не допускает висящих краев плитной обшивки.
Минусы:
Мостики холода.
Полдня работы.
В СА так не делают, все горизонтальные стыки висят.
Через щели между листами легче выходит пар из стен.

Вопрос выбора утеплителя это в наших реалиях почти как вопрос религии. У каждого утеплителя есть плюсы, минусы, и мифы, запущенные производителями или конкурентами.
Например я всегда считал, что ППУ это дорого и хорошо. Заикнулся про ППУ знакомому прорабу - он кричит, никогда в жизни больше не будет связывается, г а не утеплитель, работает 3 года и теряет свойства. Оказывается был у него проблемный объект с ППУ, через 3 года резко возросли затраты на отопление. Провели тепловизионную сьемку и сделали заключение - более 30 процентов площади утеплителя равномерно (то есть плавно, не мишыные ходы или усадка) потеряли свои свойства.
Я понимаю, что для этого случая может быть множество причин, но осадочек-то остался. И это реальный случай со знакомым, а не страшилки, бродящие по интернету. Прораб даже грозился на экскурсию на тот объект свозить, чтобы я не смотрел даже в сторону ППУ, там дом дополнительно утеплили снаружи пенопластом.

 

@alexmer, у меня вопрос, почему вы не использовали подкладочные доски на фундамент, специально пропитанные от гниения, к которым потом и крепится каркас?
И про перемычки, они же мешают расположить утеплитель вразнобой, т. е. следующий ряд перекрывает стыки предыдущего?
И по поводу лучшего крепления утеплителя внутри каркаса, мне тут посоветовали приклеивать края к каркасу, что думаете по этому поводу?
И ещё вопрос по чёрным саморезам, их же вообще не рекомендуют использовать в каркасостроении из-за хрупкости.

 

Иногда помогает, если первое движение молотком делать не на выдергивание, а на загиб вбок.