Выбор материала стен каменного дома - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да нифига Вы не приблизились.

 

Номиналы я знаю, мне интересно, что есть реально. Бросать работу и объезжать все доступные объекты не готов. В таком случае мне свой не на что строить будет.

хочу конструктивной критики спецов, а не глубокомысленных изречений без содержания:

Простите, если обидел...

 

Диалог с Вами поддерживаю, потому, что сам был, точно в такой ситуации. Насчет конструктива...Отвечу за себя. Если, бы строил свой следующий дом, строил, по любому с глины. Года идут, но...

 

У Вас какая-то очень странная выборка проблем.
1. Повышенная влажность от непросохшего газобетона которая якобы "аллергична". Тут все скорее наоборот. При низкой влажности возможны обострения астмы, для борьбы с этим астматики ставят на зиму увлажнители воздуха. Кроме того, поризованная керамика тоже имеет высокое водопоглощение (~20%), и, набравши воду из растворных швов и штукатурки, отдавать ее будет достаточно долго.
Проблема смахивает на мутную легенду.
2. "Легкость повреждения всегда" - это как? Газобетон обычно оштукатурен изнутри и оштукатурен или обложен кирпичом снаружи. Как Вы его повреждать-то собрались? Да и при укладке ГБ блоки осаживают на место киянкой, остаются максимум небольшие вмятины, которые легко закрываются штукатуркой. А вот если киянкой перестраться и расколоть ТК, которая достаточно хрупка, то тут уже штукатуркой не отделаешься...
4. Отсутствие подтверждения долговечности - это обоюдоострая проблема. 50-ти летних домов из поризованной керамики тоже не наблюдается. А по по своим свойствам она отличается от обычной керамики, примерно как газобетон от бетона.
5. Зачем, скажите мне на милость Вам сдался для малоэтажного частного дома конструкционный газобетон? См. СТО НААГ 3.1-2013 п. 6.1.7 "Несущие стены из конструкционно-теплоизоляционных автоклавных ячеистобетонных блоков рекомендуется возводить высотой до 5 этажей (до 20 м) включительно (не считая цокольного и мансардного этажей), самонесущие стены зданий - высотой до 9 этажей (до 30 м) включительно". Т. е. посчитать нагрузки в критичных местах полезно в любом случае, но никакой надобности использовать исключительно конструкционный газобетон в частном домостроении нет.
Проблемы с технадзором они всегда проблемы - неграмотна бригада любую стену без присмотра построит с косяками. Хоть каркасник. По мне так газобетон распространен больше, чем ТК, то и шансов найти бригаду, понимающую в кладке газобетона проще, чем в ТК.
По ценам сравнивать куб газобетона и куб ТК не вполне осмысленно. Разумнее сравнивать стоимость кв. метра сопоставимой по тепловому сопротивлению стены.
Так, из куба ТК 44см на теплом растворе получится 2,27 кв. м. стены с R=2,86 аналогичная (чуток получше) по тепловым характеристикам, стена из газобетона D400 375 мм с R=3,03 получится уже 2,66 кв. м. стены. По раствору соотношение еще хуже.
Для кладки одного куба газобетона на клею нужен один мешок клея, а на укладку сопоставимого куба ТК44 потребуется 3 мешка теплого раствора, (это с идеальной бригадой, у которой ничего никуда не проваливается) и который вдобавок в полтора- два раза дороже клея для ГБ.
По поводу утепления кирпичной стены теплоизоляционнм газобетоном - это весьма малораспространенное решение. Для него показан ГБ D200, который и редок, и дорог. Бригады, которая имеет опыт таких работ найти нереально. Смысл?

 

Только то, о чем мне известно. Если есть что-то еще, то буду рад узнать.

Возможно и так. Я передал то, что говорят люди живущие в домах из ГБ. Возможно в смесь просто что-то добавляется на заводе, что вызывает такую реакцию, а потом просто испаряется это вещество. Это как с СИП-панелями. Люди ими торговали потрясая сертификатами, а потом себе в офис перегородку из них сделали. Половина офиса считала, что все нормально, а другая половина не смогла рядом с ней сидеть.

Про опыт людей живущих в домах из ТК у меня сведений нет, кроме этого форума. И то только про стройку дома, но не многолетний опыт жизни в нем.

Допускаю. Но это препятствие, которое надо избежать, чтобы не было последствий.

При ударе ножкой дивана об стену должна ломаться ножка дивана, а не стена. И ребенок не должен столовой ложкой проковыривать половину толщины блока. Первый пример из жизни, второй с этого форума.

Ну, т. е. вы подтверждаете наличие проблемы.

Ну, т. е. мой анализ верный, лучше стену из кирпича, как я выше предполагаю.

ОК. Оба в минусы.

Вопрос риторический. Роликова в инете с трещинами в стенах из ГБ полным полно, в том числе от заслуживающих доверия ресурсов.

Я вообще то этот недостаток отнес к обоим материалам. Проблема не в том, чтобы искать опытную бригаду, проблема в том, что люди всегда люди и работают не как надо, а как всегда.

Для начала 44 см ТК - это мало для севера МО, надо 51 см, как минимум. Во-вторых, D400 для дома больше одного этажа - не подойдет, ибо там где написано D400 реально гораздо меньше, либо берем блоки с очень плохой экономикой.

В эти нормы обычные бригады не укладываются.

И в эти тоже.

Можно взять и D400. Он в этом случае тоже по расчету проходит, только на 50 мм толще:
http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=84&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=199&ld2=3000&le2=1&lt2=0&mm2=450&ld3=300&le3=1&lt3=0&mm3=425&ld4=1250&le4=1&lt4=0&mm4=166

А что тут особенного? Нужны навыки каменщика. Никаких требований по геометрии к ГБ не предъявляется, толщина клея тоже может быть любая разумная, класть его можно без спецкельмы. Кирпич тоже кладется как обычно. Только все класть надо на перлитовый раствор.
Где я ошибаюсь?

 

- абсолютно согласен.

Юрий, Вы перегорите с таким в голове =) Судя по тому, что Вы хотите построить, ставьте ГБ коробку и не мучайтесь. Половина минусов вообще не о чем, либо включая любые альтернативные материалы так же. Про строителей - тоже интересно, то есть Вы признаёте, что если класть хорошо, с этим нужно возиться самому, но с другой стороны, если найти такую же бригаду, то платить её не готовы, а возиться она должна...

 

Так почему ГБ, а не кирпич или ТК?

Мне так не кажется.

Я признаю, что не в состоянии найти бригаду, которая будет работать по технологии ГБ так как это надо делать. Работать со стройфирмой в режиме "под ключ" мне не по карману.
Поэтому работать буду с одной из бригад, которая обычно строит в "нашей деревне": они умеют класть кирпич и пеноблок, т. е. без супервыравниваний и тонких швов, которые нужны для ГБ, но довольно красиво. При цене работы 1000-1500 руб/м3.

 

Если кто может высказаться, то еще нужен совет по такой конструкции стены:
- силовая стена 38 см пустотелый кирпич 2.1 NF
- керамзит насыпной/керамзитобетон в проемах окон/дверей 12 см, как теплоизолятор
- облицовочный кирпич 12,5 см
Такую конструкцию видел уже реализованную в ролике на youtube. Правда пока без крыши.
Утверждается, что цена довольно сложной коробки 9х12 (два эркера, арки над проемами) - 1.5 лимона (без крыши и фундамента, но с деревянными межэтажными перекрытиями)

 

так холодно же, 12см керамзита это ни о чем

 

Разве?
http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=84&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=3800&le1=1&lt1=0&mm1=199&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=383&ld3=300&le3=1&lt3=0&mm3=425&ld4=1200&le4=1&lt4=0&mm4=166

 

Посмотрите ещё вариант: ТК38см + 100 мм мин. вата +штукатурный фасад по мин. вате. Есть решения под клинкерную плитку - можно сделать комбинированный фасад штукатурка + плитка.
Можете поиском по моим сообщениям найти обсуждения всех плюсов и минусов такого решения.
Из своего опыта - у меня дом из минской ТК - на обычные нагели ставится все (окна, двери), на обычные пластиковые добели в штатную крепежную пластину вешал и котёл с встроенным баком на 60 литров, и электроводонагреватель на 80 литров - все висит три года.
Первый год - см. на аватарке - простоял дом без отделки, без каких либо повреждений.
Несколько кирпичей на участке (51 см) лежат уже четвёртую зиму без видимых повреждений.
Обрезки итонговской перемычки потеряли и форму, и какую либо прочность - даже не в труху - в лужу.
Изнутри штукатурил легкой штукатуркой на перлите.

 

Нормальная конструкция, но только в случае недостатка финансов и квалифицированных исполнителей.
То же самое, но с 10 см фасадной минплиты будет отличным вариантом (и даже с 5 см утеплителя будет лучше).
Возможно (в случае усиливающих элементов) уменьшение толщины несущей стены до 25 см - получите стандартную общевозводимую в стране конструкцию (легко ставится и мокрый и любой навесной фасад)

 

Вы выбрали самые идеальные условия - кладка на перлитовый раствор, минимальная плотность керамзитовой засыпки - и дотянули до граничного R, всё равно достаточно низкого.
Это просто подгон графика под теоретическую задачу. В реалиях и термопоказатели перлитового раствора могут отличаться от эталонных (а то и вовсе придется класть на ЦПР), и плотность засыпки запросто окажется больше, и усадка вполне вероятна, и определенное влагонакопление и т. д. В общем я б не стал опираться на результаты выжиманий идеальных цифр из графиков. Но решать, конечно, вам.

 

О! Это мой случай, причем оба: финансы ограничены и сомнения в возможности найти очень хорошего каменщика за вменяемые деньги.

Я пока в ценах не очень ориентируюсь. Но вроде бы минплита с работой (с учетом клея, грибков и т. д.) намного дороже засыпного материала? Кроме того, насколько я понимаю, минплита живет недолго в стене - порядка 20 лет. По крайней мере минвата в имеющемся на участке доме за 30 лет превратилась в труху, а керамзит в подполе, как вчера насыпали.

ОК. Какие реальные условия надо брать?
Уточните, пожалуйста, в чем ошибка. Перлитовый раствор дорогой, сложно смешать или в калькуляторе неверные характеристики? Тоже с керамзитом: какой правильный взять?

 

@YuryS1962, если собираетесь строить сами или с привлечением подсобников, то делайте однородную стену, меньше косяков вылезет ГБ 300+200 в разбежку (чтобы как можно больше исключить косяков со швами и продуванием),
себе б я многослойную (мокрый фасад с утеплением ПСБ) сделал, но это будут дополнительные затраты, надо найти квалифицированных рабочих, чтоб этот пирог долго простоял.