Русская баня в пристройке к дому

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

родилось когда представил что обшиваю потолок на первом этаже. при мысли что надо будет сверлить железку снизу - ни на дрель не навалишься ни от стружки на лицо не спасешся - сразу подумал что деревяшка внизу самое то. только есть нюанс - деревяшка за год усохнет с 15 см до 14.5 минимум, соответственно полы надо настелить так чтобы можно было легко снять и подтянуть крепления. у меня это сначала была обычная монтажная лента, каждые 50 см, обернул ей деревяшку и трубу и закреплял саморезом в дерево, да так и прожил два года. потом заметил что полы стали пружинить и догадался в чем дело. а на полах уже осп привернута поверх которой я построил перегородки комнатные) вобщем болгаркой пилить по периметру комнаты было ацкое занятие, так я заимел мегаинструмент бош- гоп-300, вибрационная такая хрень с насадками разными. позволяет врезаться и впилиться в что угодно вобщем снял осп, насверлил дырки сквозь трубу через 40 см, и завернул туда по 7 глухарей болтов типа 8 на 150 мм. процедура на день вся оказалась. с тех пор ощущение что пол на втором этаже даже не дрожит

шаг между лагами этими железодеревянными сделал 45 см. ну и матерился когда утеплитель резал. три слоя, снизу два слоя пенопласта и третий сверху минвата роквул. пенопласт еще куда ни шло, он метр на метр, а роквул шириной 60! мне эти огрызки лент стекловатные досихпор мерещатся

 

Месье знает толк в извращениях!

Я хочу несколько проще - ничего между лагами. Всё утепление ниже. Начну варить через 400 мм и обязательно разгрузочную поперечину. Попрыгаю - посмотрю ощущения. Смогу уменьшить, сделать любой изменяемый шаг, доложить профиль при необходимости. Просто при длине балок 3000 делать промежуточные опоры через 1500 вроде близко. Надо попытаться обойтись 5-6 столбами в один ряд.
Пока неизвестно точно как будет по трудоёмкости/стоимости ТИСЭ. Буровую постараюсь доделать на выходных и надо попробовать побурить.

 

Сэндвич панели краном поднимать только если это толстые панели у которых мин вата внутри их дейстивельно не поднять, учитывая что у них коэффициент теплопроводности 0.05, то нужны панели минимум 150мм а лучше 200мм, совсем другое дело сэндвич панели с ППУ или ПИР (тоже самое ППУ только с антипиреновыми добавками) у ППУ коэффициент 0.022 тоесть в два раза меньше чем у мин ваты, тоесть если нужно получить сопротивление ограждающей конструкции для дома постоянного проживания согласно снипа минимум 3.2 для Питера, то нужен слой минваты толщиной 150мм это само собой без учета щелей и мостиков холода от деревянных стоек каркаса, если с учетом стоек то надо 200мм каркасной стены с минватой. Для достижения того же эффекта с ППУ нужен слой всего 70мм, ну таких не делаеют поэтому берем панель толщиной 80мм и этого будет достаточно для проживания в самые лютые морозы постоянно, ПОНИМАЕТЕ ? ППУ итак нихрена не весит так его еще и всего 70мм нужно толщиной и мостиков холода там нет так как панели стыкуются специальным замком исключающим промерзание ну и соответсвенно поднять такие проблемы не проблема вдвоем, тоесть кран не нужен, тем более для одноэтажной конструкции, кроме того в отличие от пенопласта и ЭППС, ППУ можно сказать что не горит, в том плане что если его облить бензином и поджеч то как только бензин выгорит то огонь погаснет и самое главное что обгорит только верхний слой ППУ, у него такая фишка, что сгорает верхний слой и превращается в обуглившийся кокс после чего дальше огонь пройти не может, по такому же принципу устроены все реально работающие защитные составы дл язащиты древесины от огня, когда начинаешь горелкой греть доску покрытую таким составом то происходит химическая реакция и вещество вспенивается и покрывает место нагрева коркой и защищает дерево. Это я просто для справки говорю. А так я вообще не понимаю че Вы себе голову морочите если у Вас дом деревянный, если не дай Бог пожар и сразу не потушить то уже ничего не поможет, можете просто застраховать дом от пожара. Поэтому если не применно хотите винтовые сваи, пусть будут сваи, для одноэтажной пристройки 89мм за глаза и за уши, закручиваете их, сверху плашмя привариваете швеллер №12, на него рубероид технониколевский и ставите деревянный каркас по Лари Хону в стиле платформа, швеллер тут нужен не для конструктивной прочности а только для того чтобы не покупать оголовки к сваям и чтобы надежно связать им между собой, если сваи 108мм то тогда швеллер №14 это стандартные узлы. Потом каркас обшиваете снаружи ОСБ или ЦСП и оставляете так без утепления на зиму чтобы древесина высохла и ее пропеллером не выгнуло, на пол тоже прикручиваете либо временные доски либо осб чтобы не скрутило доски, потом когда древисина высохнет из нутри на стены в два слоя гипсокартон во влжных помещениях влагостойкий конечно, на пол цсп и все изнутри у Вас все будет защищено от случайного возгарания. В качестве утеплителя из дешевых эковата или минвата, также можете еще рассмореть такой утеплитель как шелтер-экострой, он стоит 3тыр за куб вполне доступен, это так называемый строительный синтепон, изготавливается из того же материала что и обычный синтепон для одежды, абсолютно гипоаллергенен и экологичен, так же как вата требует пароизоляции ветрозащиты, НО в отличие от минваты 100процентно восстанавливает свой объем после намокания или механической деформации, посмотрите ролики в инете. Еще можете рассмотерть в качестве утеплителя для пола керамзит, газобетонную крошку и пеностекольную крошку, стоят не дорого, не горят, можно по ним сверху сделать стяжку как цементную классическую так и сухую стяжку. Едиснтвенное что надо понимать что кермазит в три раза худший утеплитель чем минвата и вес приличный получится с учетом необходимого слоя. С другой стороны у Вас ведьтам баня будет, зачем ее вообще слишком сильно утеплять, у многих пол в бане вообще не утеплен, так что можно утеплить темже самым керамзитом в толщину балок перекрытия, ну тоесть 200мм, больше доски обычно не пилят.

 

Что такое Ппс, я знаю. Лоджию утеплял 50+50.
Мин 200 минваты потому, что парная будет в общем контуре утепления.
По поводу коэффициента, я не понял, откуда у Вас такие данные. Я читал везде:
Минвата 0,038-0,04
Ппс 0,031-0,034
ППУ 0,029-0,041
Где разница в два раза?
По шелтеру читал и отзывы неоднозначные.

 

ППС это вообще не материал, мыши грызут, фонит даже без нарева выше 60 градусов сильно фонит, со временет если мыши не сгрызут так сам на шарики развалится, поэтому если уж им утеплять то сразу в виде шариков покупать и обязательно защищать как минимум сеткой от мышей, хотя эта сетка их не остановит если им надо будет пролезть кудато. По госту ППС надо защищать не менее 30мм цементопесчаной штукатурки иначе его вообще запрещено использовать. Поэтому я его даже не рассматриваю никогда, только ЭППС. Насчет данных они у меня оттуда же откуда и у Вас из таблиц различных коих в инете навалом, вот первая попавшаяся в гугле таблице можете сами убедиться - https://tehtab.ru/guide/guidephysics/guidephysicsheatandtemperature/heatconductivity/heatconductivitybuildingmaterialsrevised/ и я этих таблиц проглядел десятки везде одно итоже, разница только по таким материалам как газобетон например, потому что в старых таблицах времен СССР газобетон делали начиная от плотности 600 и выше, поэтому и писали там теплопроводность приерно этой плотности, в современных таблицах уже учтено что газоьетон может быть и плотностью 300, насчет пенопласта ничего не изменилось везде в среднем 0.33 и раньше и сейчас. Кроме того надо учитывать плотность и влагопоглощение матерала и его способность сохранять свойства утеплителя, пенополистирол особенно экструдированный почти паро не проницаемый тоесть влагу не запасает и всегда будет одинаковой теппловодности, минвата при плотности 200 имеет коэффициент всего 0.07, при плотноти 100 уже 0.56 и наконец только плотности 50 коэффициент 0.048, а при плотности ниже 50 коэффициент 0.045, рассматривать меньшую плотность смысла нет, это уже пух какойто а не утеплитель. Плюс снижает свои свойства при малейших повреждениях пароизоляции, а даже через отверстие в несколько миллиметров на сутки может пройти несколько литров пара, ну а если протечка или конденсат то вообще алес капут, деформация безвозвратная отслоение от стропил и щели. Тоесть даже 0.045 для минваты это слишком оптимистично в условиях эксплуатации, только в лаборатории такое достигается. ну и незабывайте что у Вас еще стойки через каждые 600мм тоесть считать надо все ограждающую конструкцию целиком с мостиками холодами и коэффициентом влажности и т. д. Вот и получается что все не так радужно, тотже ЭППС даже самый дешевый он всегда достаточно плотный порядка 30-40 кг на куб и давление на зжатие он выдерживает гораздо большие чем минвата тойже плотности, у меня оптмостка им утеплена сверху тупо гравий накидан хожу ногами по отмостке ЭППС ничего не делается. Тоесть Если есть стена и я на нее креплю ЭППС 100мм в два слоя с перехлестом да еще и с четверьтью сами листы и сажаю листы на клей полиуретановый или все что угодлно другое да хоть житкие гвозди я получаю идеальный термос так как нет мостиков холода вообще никаких и я могу прямо на ЭППС гакрепить к примеру гипсорактон оперев его на пол и притянув прямо сквозь ЭППС к внешней обшивке, и пароизоляция не нужна и ветрозащита тоже и пожаробезопаснсть достаточная так как изнутри два слоя гипсокартона а с наружи например цсп или гринборд. По поводу ППУ примерно тоже самое, при плотности 32 коэффициент 0.023, при плотности 40 коэффициент 0.029, при плотности 60 коэффициент 0.035, при плотности 80 коэффициент 0.041. По факту ни один производитель сэндвич панелей с ППУ не делает плотность выше 60 это экономически не выгодно, обычно плотность ППУ 32-40 поэтому коэффициент 0.023-0.029, на сайтах заводов изготовителей панелей с ППУ везде указан коэффициент 0.022, тоесть плотность порядка 30 кг на куб. Кроме того все еще проще опятьже на тех же сайтах есть точный вес продукции, сколько весит погонный метр сэндвич панели с тем или иным наполниетелем. Вот берем стандартный сайт опятьже из гугла http://www.appanel.ru/?p=products-sp-wall-features смотрим парамтеры, сэндвич панели с минватой они делают с плотностью 110кг\м3 и при толщине 100мм с самым тонким металлом 0.5 мм с двух сторон квадратный метр такой панели весит 20.1кг, и смотрим в тойже таблице что сэндвич панели с пенопластом они делают плотностью 25 кг\м3 и метр квадратный такой панели весит всего лишь 11.6кг. В результате для получения теплосопротивления ограждающей конатукции согласно снип нам нужно получить цифру не менее 3.2.
Считаем:
при плотности минваты 110кг\м3 коэффициент = 0.06, умножим 3.2*0.06= 0.192м тоест нужна панель толщиной 200мм вес 1м2 такой панели =31.11кг
при плотности ппс 25кг\м3 коэффициент = 0.03, умножим 3.2*0.03=0.96м тоест нужна панель толщиной 100мм вес 1м2 такой панели =11.6кг
тоесть панель стандартной ширины 1м и длиной к примеру 8 метров, с коэффициентом сопротивления 3.2 будет весить для минваты 31.11*8=248.88кг, а такаяже панель с ппс будет весить 11.6*8=92кг, панель с ППУ при коэффициенте 0.022 достаточно 80 мм, весить она будет еще чуть меньше чем панель с ппс при том что будет выдавать коэффицент не 3.2, а 3.6.
Не знаю насколько Вы физически развиты, но согласно ТК РФ для людей с физической занятостью считается что один человек не должен поднимать более 50кг, таким образов чтобы поднять панель 8 метров длиной и метр шириной из минваты нужно ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК для того чтобы поднятьтакуюже панель из ппс или пир или ппу нужно всего два человека, ну а если Вы работаете один тогда можно использовать панели не более 5 метров, но одному это нереально, просто не удобно будет, поэтому минимум два человека и вдвоем они без всякого крана слепят грубо говоря банальную бытовку одноэтажную. Хотя вспомнил ролик про то как бытовку утепляли сэндвичпанелями с ППУ они там их ставили не горизонитально, а вертикально и получалось что длина панелей была равна длине стены, тоесть примерно 3 метра, такие панели конечно можно и одному крепить, только вертикальный монтаж боле геморойный, сложно в замки вставить плотно, но в принципе возможно если время и терпение есть

Ну это все лирика, просто к слову о том что нужен кран и т. д. Он не нужен для сэндвичей с ппс или пур или ппу, для одноэтажной пристройки, у Вас там даже не 4 стены будет если это пристройка к дому, а всеголишь три стены. Я понимаю что Вам не нравятся панели по какоим-то причинам и не настаиваю на их применении, но надо называть вещи своими именами, например Вам религия не позволяет или это слишком дорого или еще что тов этом роде, но не технологические причины их не использовать

 

Мне кажется Вам их дерева и минваты проще все будет сделать так как дом деервянный и Вы его будете утеплять еще дополнитеольно, даже с точки зрения логистики это правильнее, заказать материалы однотипной номенклатуры и с деревом работать проще, легко обрабатывается. А утеплитель выбрать один и для дома и для бани, соответсвенно паропроницаемый, минвата, стекловата, шелтер, эковата, лен, конопля, ну и тому подобные с хорошей паропроницаемостью, дальше уж чисто Ваши так сказать противопоказания и предпочтения.

 

Панели мне нравятся по причине минимальной трудоёмкости монтажа и это очень заманчиво. А вот на этом, к сожалению, преимущества заканчиваются и начинается суровая проза жизни:

1. По калькуляции у меня получается около 550 руб за м2 ограждающих конструкций (пол, крыша и стены без учета каркаса и внутрянки). Это со всеми излишествами вроде усиленной гидроизоляции парной. У панелей - новые 1200 р/м2 и подержаные за 500-800 р/м2. Причём за 500 получаем покоцаные панели, которые надо обшивать.
2. Плохая конструктивная изоляция стыков - много отзывов о протечках.
3. Вес - Вы правильно указали мин вес 11,6 кг/м2. Вот только бу панели возят длиной 6 м и шириной около 1,5 м. И это даёт 100 кг веса панели. 50 кг я могу поднять и переставить, а вот таскать долго...
4. Я выбираю утепление не по СНИП, а по мощности на отопление. Мне надо минимум 200мм и подумываю о 300-400. Всё равно сейчас минвата не более 20% сметы.

 

1) Не корретно так считать, нужно считать метр квадратный ограждающей конструкции вместе с внешней и внутренней отделкой. Вот к примеру берем газобетон D400, делаем стену 400мм, изнутри штукатурим тоооооненьким слоем штукатурки по сути перетираем. С наружи либо опятьже штукатурка, либо допустим ветрозащитные плиты изоплат (ветрозащита и еще немного утпление) или если хочется то 50мм минваты и вентфасад. Даже тут уже будут разные цены хотя вроде один и тот же материал. тоесть 3тыр куб газобетона, 1.5 тыр за куб работа по его укладке. Внутренняя отделка стен считай вообще ничего не стоит, перетереть и к примеру обои наклеить. Потом берем каркасник, самый дешевый утеплитель 2-3тыр, сам каркас даже деревянный тоже денег стоит, работа гораздо дороже стоит, каркас надо обшить ГВЛ в два слоя, заштукатурить сначала стыки потом пройтись по сплостоксти, ну и допустим обои опять получается дороде и долоше газобетона. Потом снаружи еще надл тоже чем то обшить по черновому, потом по чистовому, штукатурка или вентфасад. Потом к примеру берем теже сэндвич панели, тут у нас дорогой металл на каркас, сами панели дорогие, если помещение не большое может быть и выгодно а если большое то не факт, так как очень дорогое сырье, но зато если склад или бытовка то получаем сразу стены с отделкой с наружи и внутри. Ну и так по всем вариантам, суть в том что дом из газобетона под ключ дешевле, каркасного дома под ключ если конечно он из нормальных материалов сделан а не из совсем уж говна на помойке найденного, а понимаешь это только потом, поначалу кажется что каркасник дешевле. Там еще есть доплнительный фактор, это ликивидность дома если малоли захочешь продавать, то тут каменный дом вообще сильно выигрывает. В общем надо все учитывать и именно на круг а не по кускам.
2) я эту тему тоже изучал, плохая шняга со тыками в большинстве случаев с кровельными панелями и как правило с минватными, суть в том что в погоне за экономией делать очень большие пролеты или не учитывают что наклон крыши маленький а снег может и сугробом в человеческий рост там лежать если в том месте нет сильных ветров. В общем снег продавливает панель она прогибается на пару миллимиетров больше чем надо и этого уже достаточно чтобы во время оттепели туда затекла вода а потмо она заерзает и щель остается воды туда еще больше попадает, вата начинает развокать ну вобщем дальше понятно что происходит. Причем эта тема именно зимой когда оттеплей много, летом там ничегоне течет. Также еще некторые подшивают крышу стеновыми панелями вместо кровельных. А со стеновыми там другая беда, их надо ставить именно горизонтально, чтобы они плотно сели в замок, когда вертикально монтируют состыковать очень сложно плотно. Ну и само собой ошибки проектировщков и монтажников имеют место быть.
3) не знаю откуда вы такую ширину взяли, смотрю на авито периодически обявления по сэнжвичам, просто так из любопыства, там все забито одними итеиже фирмами скупающими бу, некондицию и обрезки новых панелей, у них там везде как правило ширина или метр или 1.2 метра.
4) Это блефф и никогда не окупится, ни по деньгам ни по энергоэффективности, так как у Вас слишком много утечек в доме, Вы там хоть метр ваты сделайте всеравно будете тратит на отопление почти столько же как было при 200-250мм, и экономия будет мизерная. Это все уже сто раз посчитано почитайте форумы и всякие статьи. Потери тепла через стены это всеголишь 30процентов от всех потерь. Основные потери это окна, двери и вентиляция, причем в каркаснике вопрос с вентиляцией стоит особо остро, так как это полиэтиленовый мешок в прямом смысле слова, весь дом изнутри обтянут пароизоляцией, по уму нужно ставить рекуператор. Но всеравно окна и двери никуда не деть. Нет ну конечно можно сделать дом вообще без окон, но это уже бункер а не дом . К тому же именно в формате минваты это вообще невыгодно, через 15-20 лет нужно будет делать ревизию, а может и вообще новый дом захотите построить, не тот материал чтобы в него вкладываться, а если Вы купите вату получше, к примеру плотностью 80, то это уже другие деньги.
В общем нужно либо строить пассивный дом который можно построить только с нуля и с большим гемороем, либо не парится и жить как есть.

 

1. Я всегда считаю затраты на круг. Газобетон 400 это у нас сколько по минвате? Около 50 мм? Маловато будет. Под газобетон ещё не забывайте, что фундамент немного другой. Дом типа фамильное гнездо, так что продавать никто не соберётся. Панели бу нельзя использовать под чистовую - они просто побиты.
2. Вот мне и волнительно это.
3. Не вопрос.
4. Это будет фактически хозяйственная пристройка с двумя окнами 500/600 и одним тамбуром. Вентиляция по минимуму. В парной вентиляция по максимуму когда печь топится и когда люди. Задача сохранить тепло и не сильно отапливать. По поводу 30% - это как средняя температура по больнице. Минвата у меня будет уложена за каркасом сплошным массивом. Минимум кронштейнов. Так что в распор ничего не стоит. ГКЛ будет в один слой. И так всё негорючее. А через 20 лет пускай сын перестраивает чего хочет!

 

1) Это вот как раз о чем я и говорю, что люди берут старые нормативы и смотрят теплопроводность газобетона из методичек 70х годов, а раньше его ниже 600 плотности не делали. Смотрите современные нормативы. газобетон плотностью D400 нагрузка на деформацию B2.5 теплопроводность 0.11 можно строить здание высотой 5 этажей, при толщине стены 400мм теплосопротивление стены будет 0.4м \ 0.11 = 3.6 что сопоставимо с 175 мм минваты плотность 30-40 или 200мм минваты установленной в распор в деревянный каркас так как надо вычесть мостики холода.
газобетон плотностью D300 нагрузка на деформацию В2.0 теплопроводность 0.09 можно строить здание высотой 3 этажа, при толщине стены 400мм теплопроводность стены 0.4м \ 0.09 = 4.4 что сопоставимо с 225 мм минваты плотности 30-40 или с 250мм минваты установленной в распор в деревянный каркас. Эсли этого мало, то можно при желании снаружи еще 50мм минваты утеплить если отделка в виде вентирируемого фасада или сайдинга, всеравно ведь сайдинг крепить, можно еще 50мм ваты добавить, тогда вообще ташкент будет в доме

Для сравнения возьмем дерево, у него теплопроводность 0.18 вдоль волокон и 0.15 поперек воколон, т. е. дерево холоднее чем газобетон с плотностью D400 и D300, газобетон похож на пемзу, когда прикасаешся рукой он кажется теплым, это ведь пузырьки воздуха, тоже самое когда прислоняешся рукой к пенопласту. Зайдите на сайт завода аерок, нашего Питерского, там все очень подробно расписано и самое главное более мене честно, там есть много информации для самого придирчивого чистателя и даже видео есть если читать лень. В общем чтобы Вам было понятно на пальцах, стена из газобетона D400 толщиной 400мм это тоже самое что например стена из бруса толщиной 200мм утепленная снаружи еще минватой плотностью 30-40 и толщиной 200мм. При этом стена получается много слойная чтото всегда хуже чем однослойная стена и никакой пароизоляции не нужно газобетону, главное соблюдать правило, что отделочные материалы изнутри дома дожны быть менее проницаемыми чем отделочные материалы с наружи дома иначе пар будет конденсироваться внутри стены.
Берите калькулятор считайте, всеже наглядно и понятно, информация доступна. И самое главное что газобетон не горит не боится влаги (ну по сравнению с минватой), не сползает со временем, один раз сделал и забыл.
2) Ну так не нарушайте иструкцию производителя по монтажу и расчету величины пролетов, при Ваших размерах бытовки это не актуально, ну в конце концов сделайте с запасом чтобы стойки стояли даже чаще чем написано в интрукции объемы то у Вас не те, не ангар ведь.
4) окей

 

Хорошо, пусть будет газобетон 400. Вот только вес 8 тонн против 400кг профиля и 400кг ваты.
И стоит вдвое дороже текущего набора стен. И фундамент тоже потребует усиления. Обязательно ростверк и проч. На бюджет никак не тянет...
Я смотрю, Вы ещё сами не определились и озвучиваете свои сомнения.
Всё равно спасибо за мнения!

 

Я уже к сожалению не могу использовать газобетон, так как слева дом из газобетона, (можете посмортеть в моей теме если интересно, там и смета есть), с права каркас гаража, пристройка нужна между ними двух этажная, да еще и выход на плоскую крышу дома нужно в ней делать, тоесть получается лестничная площадка в два этажа + мансарда или три этажа с односкатной крышей, тоесть нужен фундамент плита или лента под газобетон (сваи или ростверк плохой выбор для газобетона по моему мнению), тоесть мне тут только что то легкое подойдет, поэтому и мучаюсь, если бы не было каркаса гаража то залил бы тонкую плиту 100мм толщиной, тоесть снял бы плодородный слой 30-40см, постелил геотекстиль, засыпал эти 30см песком с трамбовкой, сверху 50мм ЭППС и поверх плиту 100мм, в тех местах где стены еще добавил бы цоколь бетонный армированный на ширину стен, и выложил бы стены и пристойки и гаража на этой плите, получил бы шикарный теплый гараж с идеальным ровным полом и теплую пристройку. Либо мелкозаглубенная лента с дренажем и утеплением отмостки и полы по грунту. Не знаю есть ли у Вас такая возможность, но если есть то вариант надо посчитать тогда будет ясно, проходит он по бюджету или нет. Все дело в потребительских качествах изделия и его долговечности. Тоесть если Вы говорите что нет технической возможности или что это не вписывается в бюджет тогда понятно, а Вы по началу говорили что 400мм газобетона это якобы 50мм ваты и поэтому это не подходит. Моя цель была показать Вам что это не так и не более того, а дальше калькулятор и считать, считать, считать. Так как Вы будете делать каркас и мне тоже его придется делать у себя то буду рад увидеть в Вашей теме, фотографии этапов стройки, буду следить за Вашими успехами так сказать, был рад общению и удачной стройки

 

Спасибо за пожелания!
Однако, Вы так сокрушается по поводу своего каркаса, а вот одного из главных достоинств не видите. В случае чего, каркас можно спилить и использовать профиль в другом месте!

 

В России есть одна аксиома, "нет ничего более постоянного чем временное" так что никто потом ничего сносить не будет пока само не развалится, а чтобы переносить что то надо сразу модульную конструкцию делать

 

Я имел в виду ВАШ каркас!