СО с ЕС из стальных труб для части частного дома

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Семь раз померь...
С прошедшим Всех праздником 23 февраля!
Собрался вешать радиаторы в коридоре, сделал кронштейны, решил их вчера повесить, начал размечать. Проверю думаю гидроуровнем, проверил и зашевелились волосы на голове, когда понял как я халатно подошел к разметке уровнем в первый раз!
Вот крыло с диаметрами:
Когда планировал исходил от радиаторов в зале и размеров:
от низа радиатора до пола решил что оптимальный размер 9 см,
от верха радиатора до подоконника 14см.
Так в действительности и получилось, и замерял первый раз вроде как и батареи 1 и 2 попадали в этот интервал...
Вчера после повторной перепроверки оказалось что это далеко не так... Думаю что скорей всего трубка гидроуровня у меня где-то заломилась, а мерял вечером старым уровнем который пролежал на чердаке года три точно без дела и был с заломами, это сегодня мне сказали что если надо померять срочно, а уровень с заломами то надо просто набрать в него горячей воды из под крана и немного подождать, вода пока остынет трубку выравняет, или с холодной водой но больше ждать.
Когда перемерил получилось следующее: Если повесить радиаторы 1 и 2 по уровню с уже повешенными № 3 и 4, то у радиатора №1 от низа до пола получается ОКОЛО 3 СМ! Вот она спешка, не зря говорят семь раз померь... Вот теперь и думаю что делать ?
Радиаторы 3,4,5 получаются, а у №1 от низа до пола получиться около 3 см при том что там ещё должна пройти труба обратки Ду-40 у которой наружной диаметр 48 мм.
Если его поднять выше уровня радиаторов №3,4,5; а поднимать №1 придется сантиметров как минимум на 2, а лучше на 4-5, то чем грозит что он будет выше остальных? Ещё он и первый в кольце ... Подозреваю что он будет сильней нагреваться так как вода будет стремиться пройти по нему (мало того что первый ещё и выше остальных в кольце получиться) и уйти в обратку, даже предполагаю что и если его придушить кранами, то поможет ли это? И как при таком расположении №1 будут себя вести (греться) №2,3,4 ?
Или лучше пока ещё не сильно поздно, разобрать №3 и 4 с подводками и трубами и поднять эти радиаторы на 5 см (конечно тогда они высоковато от пола получатся, низ радиаторов будет на высоте 14-15 см) а потом уже ставить радиаторы №1 и №2.
Жалко конечно время, провозился я немало пока сделал чтобы №3 и 4 повесить как надо (я так думал раньше, и по уровню между собой, и расстояния от пола-подоконника получил какие хотел 9 и 14см). Очень бы хотелось услышать советов как сделать?

 

@AandreyB, Я в первую очередь, укладываю трубу обратки на штыри с уклоном к котлу. Дальше уже идет прикид по батарее и по фитингу соединяющему ее и трубу. Все. Забей на расстояние от пола. Главное, чтобы две рядом стоящие батареи были на одном уровне. По другой стене, если нужно поднимать, значит поднимай, нужно опустить - опускай. Никак это не повлияет. Для этого и ставят краники, чтобы прижать самую шуструю батарею.

 

Спасибо большое за Ваш ответ, если я правильно понял то все не так и страшно? Значит можно то что сделал №3 и №4 оставить так как есть, а №1 и 2 поднять на одинаковое расстояние равное 4 см, и эти две батареи в процессе регулировки надо будет просто чуть сильней поджать чем если бы они были в одном уровне с №3,4? Я как перемерял 23 -его, сильно испугался этой разницы в горизонте два дня думал что кранами такое не отрегулировать, что делать не знал, собирался завтра все разбирать что наделал в зале...
Теперь займусь №1, и 2 надо ещё разобрать батареи (они у меня по 7 секций, а в коридоре у меня будут одна батарея 3 секции и одна на 5 секций) кронштейны я изготовил, стену в местах крепления их усилил.
Ещё раз большое спасибо Вам за ответ!

 

Имхо, Вы не выставочный стенд делаете, а систему обеспечения комфортной Т* жилища, Т* в ванной комнате и прихожей отличаются, поэтому не зацикливайтесь, а одной Т*радиаторов в процессе Вы всё одно будете добиваться нужной Т* в комнате, а не Т* радиатора с точностью до надцатого знака после запятой.

 

Разборка радиатора.
Как я уже писал, у меня всё купленные радиаторы по 7 секций, а мне необходимы три радиатора по 3 секции и один на 5 секций. Встал вопрос о разборке двух радиаторов, после изучения данного вопроса в инете были изготовлены два ключа. Есть несколько вариантов таких ключей, некоторые на трубу наваривают по четыре (кто-то по два) кусочка кругляка, я сделал немного по другому. Нашел два (в принципе можно и одним ключом, но это не очень удобно, т. к для того чтобы при откручивании и закручивании секция не шла наперекосяк придется часто переставлять ключ, поэтому лучше сделать два ключа, тем более что делаются они очень просто) старых куска трубы (особо не заморачиваться, т. к нужны они для разовой работы) на концах которых болгаркой сделал надрезы сантиметров по пять в которые вставил заготовленные пластинки (их размер 30 х 45 мм) из 40-вой полосы и все это дело обварил, да ещё для удобства вставления-вытаскивания ключа из радиатора на этих пластинах со всех сторон отрезал углы. Т. к мне надо было разбирать-собирать по одной и по три секции сделал маркером на ключах метки. Думал что эта работа будет по тяжелей (насмотревшись роликов), в принципе ничего сложного (или просто у меня батареи не б/у), главное понять в какую сторону надо крутить. Сверху на разбираемый радиатор ложил другие, чтобы он не шатался, определялся в какую сторону крутить, для того чтобы сорвать на ключи одевал для рычага кусок трубы. Радиатор жалобно скрипнул, и начал откручиваться (после того как срываешь, откручивается довольно легко). До этого объездил магазины в поисках прокладок для радиатора, не нашел ни чего... Думал уже вырезать самому, но посмотрел на прокладки которые стоят на пробках - состояние у них можно сказать отличное по крайней мере при растяговании трещин на них не обнаружил, и решил их и ставить.
Зачистил наждачкой торцы собираемых секций Наживил втулки с прокладками на секцию, приставил секцию к радиатору и потихоньку закрутил В конце подтягивал при помощи рычага. Вот и всё.

 

Выдав этот секрет, ..оставите без "хлеба" ..профессионАлов..
Собственно, обучение начинается с .."подтяжки", вместо "раскрутки".
А когда "не идет ни в какую",
Приходит! понимание, что крутить-то надо было наоборот...
...
Фото-урок -

 

Не много о том, как я паковал радиатор.
Честно говоря, льном я начал пробовать паковать впервые только в этом году, до этого имел опыт герметизации только при прокладке и монтаже водопровода у себя дома, инета на улице не было, все уплотнял как большинство знакомых фум лентой, почти пять лет прошло пока держит...
Для отопления как я для себя выяснил и решил (опять таки, большое спасибо инету) самое лучшее на мой взгляд это лён. Пришлось учиться с ним работать. На одну пробку брал примерно столько льна Тут тоже надо знать в какую сторону надо мотать лён. Если держать пробку как на фото,
то для правой резьбы лён наматывается от себя, для левой резьбы на себя.
При паковке пробки радиатора если я правильно понял, очень важно сделать несколько оборотов льном в той части где заканчивается резьба на пробке это лён после затяжки образует как бы прессованную шайбу из льна.
Во общем брал лён, пальцем зажимал прядь, за пробкой оставался короткий кусок около 10 см, первый виток длинным куском льна делал по самому концу резьбы поверх короткого как бы зажимая его. После чего делал ещё виток длинным куском с постоянным натяжением, затем подхватывал второй короткий кусочек (причем длинный кусок льна должен находиться по верху короткого, главное надо стараться чтобы волокна льна не перекручивались между собой на верхних слоях, первый один-два оборота некоторые при намотке специально скручивают в жгутики) и делал оборот-два на этом же участке пробки. После чего постепенно наматывается лен с постоянным натяжением к началу резьбы, также надо стремиться чтобы прядь льна закончилась к началу резьбы (я оставлял первый виток без льна, чтобы легче было наживлять пробку), после намотки лен необходимо разгладить рукой по направлению намотки, получается примерно так После чего наносится унипак, примерно столько сколько зубной пасты на щетку (может и многовато, маслом кашу не испортишь, излишки пасты выдавит при закручивание) пальцем размазывается паста по направлению закрутки и наживляем.
После наживления (тут надо быть уверенным что наживил по резьбе), не спеша закручиваем пробку. В процессе закрутки некоторые волокна выдавливает (главное чтобы их было не много и лен не прокручивался) я их разглаживал и закручивал дальше. Так как пришли краники (удалось на заказ купить сразу с американками, при этом почти 1,8 рубля сэкономил на 14 кранах) сразу их поставил на радиатор и проверил вроде не потекло...

 

Вот снова задумался (возвращаясь к напечатанному), простите меня за занудство. Как я понял в кольце можно если требуется некоторые батареи как в моём случае (две первые батареи поднять на 4-5 см относительно следующих) расположить вне горизонта, и это регулируется потом при балансировке кольца шаровыми кранами на батареях. Но тут ещё обнаружилась засада: между этими точками у меня после уже неоднократной перемерки и проверки получается контруклон. В коридоре полы (да и стены, ремонт делать буду после прокладки отопления) как оказалось " очень не ровные" хотя на глаз раньше думал ещё более-менее. В общем если даже трубу обратки положить в её конце (точка 2) прямо на пол, то низ трубы в точке 2 будет выше низа трубы в точке 1 на 2см, т. е образуется контруклон в 2 см! Сразу когда писал про батареи этого не указал, вернее не понял... Вот теперь и думаю будет ли ЕС в кольце? Пожалуйста помогите мне разобраться в этой ситуации, чем всё это грозит? Хотя дальше на кухне уклон есть (после тройника обратки) вода хоть и не вся но стечет, хотя и не это меня волнует, а работа кольца в режиме ЕС. Что то совсем я запутался...

 

Контруклон "влияет на ЕЦ" только в "интернете".
В остальных случаях, уклон делается только для полного выпуска воздуха и полного слива воды.

...Как правило, трубы монтируют с откло
нением от rоризонтали УКЛОНОМ.
в системах водяноrо отопления уклон rоризонтальных маrистралей необходимо дЛЯ OTBO
да в процессе эксплуатации скоплений воздуха (в верхней части систем), а также для ca
мотечноrо спуска воды из труб (в нижней их части).

Нижние маrистрали всеrда прокладывают с уклоном в сторону тепловоrо пункта здания,
rде при опорожнении системы вода спускается в канализацию.

(Сканави А. Н. Отопление стр. 127)

Т. к. у вас низ-обратка с КОНТР уклоном, то вы должны обеспечить полный слив из этого участка.
- Из самой нижней его точки (у последнего прибора). Сливной кран 1/2".
Больше ничего, с "ЕЦ" не произойдет.

...Рекомендуемый нормальный уклон маrистралей i, мм/м: водяных в насосных системах,
паровых и напорных конденсатных 0,003 (3 мм на 1 м длины труб), хотя в необходимом
случае уклон может быть уменьшен до 0,002. Минимальный уклон водяных подающих
маrистралей rравитационных систем, самотечных конденсатных маrистралей 0,005;
(стр. 128 того же ист.)

Вот и все "отношения" уклона труб и систем ЕЦ. (гравитационных)
"Увеличенный" же уклон (0,005) именно для подающих труб систем ЕЦ обьясняется тем,
что в верхней трубе, вода и воздух находятся в противотОке.
Поэтому для улучшения выхода воздуха, "уклон" предлагается бОльшим (0,005 а не 0,002).

 

Большое спасибо ув. Lyko, в очередной раз "разжевали" и разложили все по полочкам, теперь хоть спокойно усну...

 

Желательно большую часть резьбы оставлять без льна (уплотнение происходит между пазом в конце резьбы и внутренней фаской секции. К этому приходишь после того когда при затяжке пробки вдруг треснет чугунная секция, или оторвется бортик у проходной пробки от резьбы и уже очень сложно будет выкрутить оставшийся в секции кусок резьбы, если лен был намотан на резьбе.

 

Как сказал бы кот Матроскин: "неправильно бутерброд держите..."
По поводу контр. уклонов в обратке, полностью согласен со всем выше сказанным ув. @Lyko, единственное этот "неправильный уклон" должен идти до радиатора (точка выхода воздуха), но не "верблюжий горб" на магистрали, в этом случае на верхушке горба маевского.

Это с американско-ебропейской точки зрения, когда есть "русский ключ" - молоток и зубило, дело 5 минут, как в том анекдоте про марсиан.
Вопрос в другом, а зачем нужна эта "артель напрасный труд"?

 

А я вааще против контр уклонов, поэтому и молчу...

 

И сколько их таких маленьких-больших тонкостей и ньюансов монтажа, которые приходят только после немалой практики, знание и понимание которых существенно облегчает работу, время, нервы и главное сказывается на конечном результате.
Я немало пересмотрел, роликов о паковке льном, в большинстве процесс паковки пробки так и выглядет (несколько оборотов в конце и постепенный выход на начало резьбы (причем многие делают акцент ещё и на том, что надо стремиться чтобы волокна закончились сначала резьбы, для того чтобы они зажались-заклинились, и в процессе закручивание притягивали оставшийся лен, и что намотка должна иметь коническую форму).
А теперь подумал он (лен) в данном случае по сути на резьбе не несёт смысловой нагрузки, герметизация происходит из-за его уплотнения между внутренней фаской секции и концом резьбы (если льна чуть больше получается та самая пресшайба из льна, или без неё, если льна столько сколько надо) и по сути даже если просто намотать весь лен плотно в одном месте после окончания резьбы то результат будет таким же, только без возможных последствий в виде сорванной резьбы и т. п. Следующие батареи сделаю так и сфотографирую, чтоб поругали...
Вот подмотка резьбы американки, что-то не очень ещё получается, я так понимаю льна сюда надо вообще немного? Как в роликах мотаю чтобы немного закрывало резьбу, то почему-то при закручивание много из подмотанного льна выдавливает, и так с каждой (закрутил 4 штуки 2 на дюйм, и 2 на 3/4) помучился с ними, пришёл к тому что льна мотаю на них совсем капельку, тогда весь лен остается в резьбе. Надо наверно следующие паковки пофотографировать и показать чтобы остановили и поправили пока не поздно...