Нужен ли пеллетному котлу подмес теплой воды в обратку и буферная емкость

Модуляция есть.
Котел держит температуру на выходе регулируя подачу пеллет и скорость вентилятора обдува.
Как на КПД котла влияет ТА по подробнее если можно?
Дом 160 квадратов. Какой емкости
требуется ТА.

 

Не собираюсь дискутировать и ничего доказывать а пытаюсь разобраться в физике вопроса. Если у Вас есть что по делу сказать то с удовольствием Вас выслушаю.
Котел купил по случаю БУ и по хорошей цене. Мощность регулируется от 7 квт и выше.
Хотелось бы все таки узнать как ТА влияет на КПД котла.
Разность подачи и обратки 5~10 градусов.

 

Сам вопрос "нужен ли" несколько некорректен без пояснения "для чего". Если имеется в виду, нужны ли вообще подмес и буферная ёмкость для работы пеллетного котла, то ответ очевиден, что не нужен. И большое количество владельцев, благополучно эксплуатирующих свои пеллетники без всего этого, будут тому лучшим подтверждением. Если же речь идёт об улучшении каких-либо эксплуатационных характеристик системы отопления с пеллетным котлом, то, конечно же, и узел подмеса, и буферная ёмкость (ТА) будут полезны и, говоря простым языком, с ними будет лучше, чем без них. Вопрос тогда уже будет лежать в плоскости экономической целесообразности, в частности можно будет говорить о стоимости повышения комфортности обслуживания или о стоимости повышения эксплуатационного КПД.
На мой взгляд, степень полезности узла подмеса для пеллетного котла значительно выше, сравнительно с полезностью буферной ёмкости (ТА). Даже по многочисленным отзывам форумчан можно заметить, что при том, что конденсат наблюдается в пеллетниках крайне редко, загрязнение теплообменных поверхностей происходит заметно в меньшей степени при наличии узла подмеса. То есть, можно сказать, что подмес нужен, если стоит задача снизить количество отложений на внутренних поверхностях котла и дымохода. Также ещё можно будет говорить о повышении эксплуатационного КПД в результате лучшей теплопередачи в более чистом котле.
Степень полезности буферной ёмкости или теплового аккумулятора будет определяться техническими характеристиками пеллетного котла и особенностями системы отопления. Например, чем меньше глубина модуляции, тем больше практического смысла в установке ТА. Тому же Бенекову, с его простой ретортной горелкой, установка ТА принесёт значительно больше пользы, чем установка ТА в пару, допустим, к ОПОПу, который прекрасно работает на маленькой мощности.
Ещё здесь будет уместно вспомнить пословицу "Кашу маслом не испортишь". Вопрос только в стоимости масла.

 

К Лаборанту.
То есть применеие ТА переводит режим
котла в релейный режим-либо в
максимальной мощности либо выключен.
При таком режиме КПД котла максимально.
Но что если тепловая автоматика будет
перекрывать подачу тепла из контура котла к контурам теплых полов и батарей.
Скажем так если температура в помещении больше 22 перекрыть подачу тепла.
И если меньше 19 открыть подачу тепла.
Котел будет работать в релейном режиме с максимальным КПД как и на ТА.

 

Тут идея работы с ТА ровно такая же, как и при работе ТТ котла на угле с ТА (если горелка плохо поддается управлению мощностью) - быстро накачиваем ТА теплом на максимальной мощности с оптимальным КПД котла и выключаемся - дом расходует тепло из ТА. ТА остыл до заданной температуры - накачали и опять заснули. И сразу очевидные минусы:
1. Режим оптимален для длительного проживания. Греть полторы тонны теплоносителя ради одного дня - деньги на ветер.
2. ТА - сам по себе не дешевый, особенно тонны на полторы.
3. + стоимость теплоносителя (если это *гликоль)
4. Обвязка, место для ТА.
Поэтому по совокупности показателей может запросто оказаться что целесообразнее в экономичском плане продать нынешний котел и купить иной, с необходимым диапазоном регулирования мощности.

 

Если я правильно Вас понял, то Вы говорите о работе котла в режиме старт-стоп. Да, режим старт-стоп это выход в тех случаях, когда пеллетный котёл не может работать с достаточно глубокой модуляцией и/или когда он на маленькой мощности работает с низкой эффективностью. Но старт-стоп не панацея. Иначе можно было бы ставить на 100 кв. м. котёл мощностью 100 кВт и утверждать, что он будет работать с высокой эффективностью, так как есть режим старт-стоп. На самом деле режим старт-стоп уступает режиму модуляции в тех случаях, когда текущие теплопотери отапливаемого строения равны или выше, чем минимальная мощность пеллетного котла. И не надо думать, что максимальный КПД пеллетного котла обязательно получается при его работе на максимальной мощности. Котлы все, конечно, разные, но можно говорить о том, что в большинстве случаев максимальная эффективность достигается не при крайних значениях диапазона возможной мощности, а ближе к значениям средним. А те преимущества, которые есть при работе в режиме старт-стоп на максимальной мощности, в сравнении с непрерывной работой на минимальной мощности, могут полностью или частично нивелироваться крайне низкой эффективностью в режимах розжига и затухания. И чем чаще котёл разжигается и гаснет, тем ниже будет среднегодовая эффективность. С установкой ТА в систему отопления частота розжигов значительно снижается, что положительно сказывается и на эффективности, и даже на ресурсе пеллетного котла.

 

Подмес нужен, мин 55 грд.-нормально реализован, миниму, на основе трьохходового термостата. Буфер для реторты нужен, для стокера не обязателен даже можно сказать в простой системе вообще не нужен.

 

Спасибо за ответы.
То есть, примение подмеса продлевает срок службы котла.
А применение буферной емкости
переводит режим работы котла в более эффективный режим.
Но ее применение даст результат при постоянном проживании.

 

@dsp1108, И при не постоянном тоже. Но работа при максимальной мощности и кпд на ТА будет сопрежена с большими промежутками между включениями. Очень часто встречается что аквакамин завязывают на отопление на сплошных теплых полах. Нужен промежуточный ТА с объемом равным объем котла *3-5

 

На собственном опыте про трехходовой:
Опоп 24квт, нормальная модуляция, гидрострелка, теплый пол по 1 этажу, бойлер 200 литров, дом 200 квадратов, второму этажу хватает подогрева с ТП первого этажа. На контурах ТП и радиаторов сервоприводы и погодозависимый контроллер.
Пока не пользовались горячей водой с нагревом от котла (грелось тэном), необходимости в подмесе обратки не было в принципе. Дом выходит на режим и дальше от чистки до чистки температура обратки критически не гуляет. На котловом контуре насос 32-40 на максимальной производительности и разность подача-обратка выше 5-7 градусов не бывает. Можно спокойно на котле выставлять 60 и быть уверенным, что ниже 55 в котел не попадет.
С подключением бойлера ситуация стала гораздо неприятней. Зимой в бойлер снизу фигачит из скважины +4-+8. Если слить прилично воды, то обратка от бойлера капитально проседает. Теплообменник бойлера на 30квт замечательным образом выжирает все, что приходит из котлового контура. А если еще и на улице морозец, то можно спокойно просадить обратку на котле до 40 и ниже градусов и выбираться он из нее будет полчаса-час-полтора, смотря сколько слили и сколько за окном. Борюсь с этим повышением температуры в котловом контуре и уменьшением дельты в бойлере (сейчас стоит 5 градусов), стараюсь, чтобы подогрев бойлера включался как можно скорее, не дожидаясь остывания большого объема воды в нем. Все равно иногда нарываюсь на конденсацию в котле. Сейчас подумываю насчет трехходового, но жаба душит и разбирать котловой контур больно лень...
Короче, если есть потребители, работающие в старт-стопном режиме или котел не умеет модуляцию, - ставьте трехходовой на обратку, будет меньше танцев с бубном и головной боли. Нет тактующих потребителей, котел умеет модуляцию - можно жить и без него. Гидрострелка не панацея, некоторых случаях может помочь, но от холодной обратки на 100% не защитит.

Про ТА:
Режимы малой мощности на модулируемой горелке далеки от оптимальных, КПД ниже, чистить котел приходится чаще, всякого дерьма на стенках сильно больше. Еще хуже, когда даже минимальной мощности слишком много и начинается старт-стоп с минималкой, вот тогда котел сам прочищаться вообще не успевает. Для таких режимов ТА очень и очень полезен. Также если есть ночной тариф, при наличии ТА можно сократить кол-во таскаемых пеллет и реже котел чистить. С пеллетником можно жить и без ТА, но с ним всяко удобнее будет.

 

@wizard_s, а за сколько времени БКН котлом и тэном с +4-+5 до номинала прогревается у Вас ?

 

Ваша проблема в том что вы не правильно сделали расчёт мощности котла или как минимум нужен вам БКН меньше с учётом мощности вашего котла. А так оно и получается что сейчас у вас один БКН требует больше чем даёт ваш котел. А ещё и контур отопления. Плюс проверьте правильность подключения гидрострелки. Нормальная гидрострелка не даст остывания котла до выпада конденсата, как вы говорите у вас происходит. Просто сейчас их лепят все кому не лень. Их и ставят как лучшая замена трёхходовым. Советую так же как вариант выставить приоритет на БКН, это тоже немного улучшит ситуацию и если нет электрического тена в БКН, установите-тоже исправит ситуацию в кипе.

 

Вас послушать, так всем пеллетники по 40-50 киловатт нужны на дом в 200 метров+бойлер. Хорошо, конечно, в мороз, но в межсезонье с ним свихнешься.

Гидрострелка ничего не знает ни о температуре обратки, ни о конденсации в котле. Она в принципе не предназначена для оберегания обратки от переохлаждения. То, что в некоторых режимах за счет большего расхода в котловом контуре обратка получается теплее - побочный эффект, но никак не основная характеристика. Трехходовой термостатический клапан наоборот занимается своей прямой задачей - независимо от расхода поддерживать температуру на выходе, пусть даже путем снижения расхода в сторону отопления до нуля и замыкания котлового контура на себя. Из серии поставил и забыл и в любом режиме можем не бояться, что переохладим. Итого идеальный правильный вариант - ставить трехходовой в котловом контуре, а после него ставить гидрострелку. Другой вопрос, что дорого. Частный случай - вырождение гидрострелки в теплоаккумулятор. Вообще идеальный вариант, но еще дороже. И там без подмеса обратки вообще никак.

Да, БКН требует больше, чем может дать котел. Как и у большинства. Более того, мощность, отбираемая БКН очень сильно зависит от температуры в нем и температуры в котловом контуре. Для моего в характеристиках максимальная мощность теплообменника 30квт при графике 90/70 и 15 градусах подачи холодной воды. У остальных косвенников мощность теплообменника сравнимая. В данном случае больше - не меньше, расход всегда можно прижать, график опустить.

Вопрос тут в другом - да, можно подобрать режимы, в которых косвенник не будет слишком низко просаживать обратку (вариантов масса - выставить дельту меньше, поднять температуру в бойлере, поднять общий график в отоплении и т. п.), но это все во-первых некомфортно с точки зрения необходимости регулировки, во-вторых все равно не гарантирует от просадки (зима, -30, гости слили весь бойлер и там теперь 200 литров воды +5градусов, и отопление не отключишь и водицы бы горячей не через неделю получить), а в-третьих, частенько будет работать в режимах, далеких от оптимально-максимальных (в межсезонье бойлеру можно бы и побольше из отопления отбирать, чтоб быстрее греться, но мы расход снизили, чтоб в мороз отоплению хватило - опять вентиль крутить?).
Установка трехходового позволяет избавиться от всех этих неопределенностей - при любом раскладе котел будет работать в неопасном для него режиме. Можно врубить на полную бойлер и отопление и быть уверенным, что в любом случае конденсата не появится. А уж там разберемся, что быстрее нагреется, можно играться с приоритетами отопления, ГВС и прочим. Опять повторюсь - все это вопрос комфорта пользования системой. Можно прыгать, следить за расходами, вручную в морозы переключаться с ГВС на отопление и обратно, можно забить, пусть иногда конденсатит (а некотороые и не знают, что у них такое бывает, просто котел протечет раньше, чем у других), а можно не прыгать, но дороже.
Со своей системой я разобрался, представляю, что надо и что буду дальше с ней делать. Осталось договориться с жабой