Нужен ли пеллетному котлу подмес теплой воды в обратку и буферная емкость

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Мурашкин, Вы не правы.
Наличие гидрострелки не спасает от провала обратки при ситуации, описываемой @wizard_s.
И дело даже не в том, что мощность его котла недостаточна для устранения просадки после наполнения холодного бойлера. Тут важнее, сколько теплоносителя в котле. Если его мало, то просадка температуры котла после подключения полного холодного бойлера неизбежна.

У меня есть и гидрострелка, и коллектор после гидрострелки, и подключены все контура через четырехходовые клапана и каждый контур имеет свой насос.
И, естественно, отдельный насос в котельном контуре. Без него гидрострелка не работает.
При старте циркуляция в контуре котел-гидрострелка отключена. Циркуляция начинается, когда котел прогреется до температуры 51 гр., выключается при 47 гр.
Циркуляция в контуре СО начинается после прогрева обратки в котел после гидрострелки до температуры 55 гр.
Но трехходовика на защиту обратки у меня, к моему сожалению, нет.
Так вот, когда начинается циркуляция в СО и холодная обратка из СО прет в котел, температура обратки и котла понижаются довольно значительно, что вызывает отключение циркуляции сначала в контуре СО, затем и котельном контуре. И хотя гидрострелка и подкидывает обратку вверх, примерно на +15 гр, вывести ее на рабочие значения при массовом поступлении холодного теплоносителя из контура СО, никакая гидрострелка не в состоянии.
Тоже самое творится и у @wizard_s, при полном заполнении бойлера холодной водой.
Трехходовик тут как раз в помощь.
Без него от просадки избавиться можно только увеличивая объем теплоносителя в котельном контуре. То есть, на практике, нужно еще иметь достаточно большой ТА. Что гораздо дороже трехходовика.

Кстати. Насчет гидрострелки и ее волшебных свойств.
Читаем здесь: http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-13;)

 

Планирую в эти выходные поставить
подмес на обратку.
В прошлый сезон регулировал температуру помещения регулируя температуру
в теплых полах на первом этаже.
На втором этаже были батареи с термоголовками. Но то же пришлось ставить контроль температуры в этом контуре.
При сравнительно низкой температуре наружной даже при
закрытии термоголовок на батареях
защет труб подводки было излишне тепло. Они оказывается то же греют помещения и очень неплохо...)

Сейчас поставил комнатный термостат для теплых полов на первом этаже. И он будет при помощи сервопривода регулировать температуру теплоносителя по двум
точкам. Комнатная температура меньше заданной теплоноситель теплый. Больше заданной теплоноситель холодный.
Соответственно измениться режим
работы котла.
У меня каменный дом и температура в мороз падает градуса на 3 где то часов 4-6.
Думаю теплоаккумулятор не нужен
в данном случае.
В позапрошлом сезоне также мерил места теплопотерей тепловизором.
Большие потери были через фронтоны.
В этом году их утеплил.
Наверное по расходу пеллет это скажется положительно.
Также очень фонил цоколь от теплых полов. Несмотря на утеплитель полистирол в 10 см.
В эту зиму добавил к теплым полам батареи. Стало намного комфортнее и
снизил температуру теплых полов.
И за щет этого упал расход пеллет.
Планирую этой зимой еще раз проверить дом тепловизором.

ра
ра

 

@Alisan, согласен с вами отчасти. Вы описываете свою ситуацию наверняка при первом пуске после летнего сезона и конечно в вашем варианте при огромной площади и соответственно большом литраже теплоносителя нормально. Но когда котел на 24 кВт а бойлер 30 кВт плюс 200 кВ м дом - Вы как считаете это нормально? Да и объём литров у него не ваш. Думаю если вам ко всему прочему добавить ещё 500 литровый бойлер киловатт на 60 и вам конденсата не избежать.
Моё мнение: потребители должны быть подобраны к источнику энергии (в нашем случае котел) и наоборот. Котел обязан вытягивать свою нагрузку, иначе менять !
У меня 40 кВт на 300 кв м плюс 200 л бойлер, а брал котел ещё и с расчётом на теплообменник бассейна. И бойлер я выставил на 70 (максимум) и в зимний период слить его не реально при выходе в 90'(зимой электротен выставляю на 50). Котел управляет сервоприводом на группе контура отопления по температуре датчиков уличного, комнатного, в контуре отопления и в самом котле поэтому я ни когда не сталкивался с такой проблемой.
Думаю ситуацию с котлом можно сравнить с Авто с маленьким движком. С водителем вроде едет, а сядет полный салон и полный багажник и все - еле едет. И в гору не тянет. Также и со слабым котлом.
И всему подтверждению слова wizard_s:Теплообменник бойлера на 30квт замечательным образом выжирает все, что приходит из котлового контура. А если еще и на улице морозец, то можно спокойно просадить обратку на котле до 40 и ниже градусов и выбираться он из нее будет полчаса-час-полтора, смотря сколько слили и сколько за окном.

 

Я решил проблему бойлера иначе.
У меня стоит электрический бойлер на 150 литров.
На 5 человек хватае с лихвой.
Грею его с помощью таймера на ночном тарифе.
Басейн это конечно круто.)
Мы ездим в бассей рядом с домом.

 

Вы правы насчет нагрузок. Но только проблема в том, что не от мощности котла зависит проседание, а только от массы воды в нем. И у @wizard_s ситуация сложилась так, как сложилась.
У него есть несколько вариантов решения проблемы.
1. Замена котла - самый неудачный вариант из всех. Обоснование я высказал выше.
2. Установка ТА для уменьшения проседания. Дорого.
3. Установка балансирующего вентиля в линии бойлера, с целью балансирования возможностей котла с параметрами бойлера. Вариант хороший, но ограничивает теплопередачу от котла во всех случаях, в том числе и тогда, когда это не нужно.
4, Установка трехходовика. По своей сути это эквивалент балансирующего вентиля. Только автоматического. Он будет всегда настраивать систему так, чтобы отбор тепла от котла был равен его возможностям. Самый лучший вариант, являющийся стандартом в отопительной технике. Я не зря дал Вам ссылку на сайт профессионала - теплотехника. Где он пишет:
"Важно то, что ни “стрелка по чертежам”, ни простая перемычка НЕ ОТМЕНЯЮТ НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ ТРЁХХОДОВОГО КЛАПАНА."

 

Согласен. Но ведь увеличение мощности котла напрямую связано с увеличением площади теплообмена и котловой воды. В моем это 100, а у вас уже 120 литров, а в его ОПОП 24 это 50 литров.
Ну и поэтому есть ещё один вариант это заменить бойлер. Не должно быть потребление больше чем выход.

 

Не могли бы Вы пояснить, что здесь имеется в виду? Правильно ли я понимаю, что Вы говорите о том, что в котле с меньшей мощностью, но с большей массой воды в нём, проседание будет менее значимым, чем в котле с мощностью выше, но с меньшей массой воды, при прочих равных (работа на одинаковый бойлер и одинаковая производительность насоса)? И что такое тогда "проседание", и как, и когда оно влияет отрицательно на работу котла?

 

Так не спасает увеличение массы ТО и самого котла при росте мощности. Нужно увеличение на порядок. А это возможно только при использовании дополнительного ТА. Или идти по пути ограничения влияния подключения внешней холодной нагрузки тем или иным способом.

Вы правильно мыслите. Возьмем, к примеру, два котла одинаковой мощности, но с разными объемами теплоносителя. Один пусть имеет 100 литров. Второй 200 литров. Температура теплоносителя, скажем 60 гр. С.
Подключаем бойлер 200 литров с температурой 10 гр.
В первом случае после подключения бойлера температура котла и бойлера станет 27 гр., во втором 35 гр.
Как видим, даже двойное увеличение массы теплоносителя в втором котле ситуацию не спасает.
А если у нас есть ТА на тонну, то тогда при подключении бойлера температура ТА и котла №1 просядет всего до 52 гр.

Насколько отрицательно влияют такие просадки на котел? Мне лично не нравится, что температура котла может уходить в зону конденсации. Хотя бы и не надолго. Это чревато выпадением конденсата, который, в свою очередь, провоцирует более быстрое загаживание ТО.
Каких-то других отрицательных моментов, наверное, нет.

 

Так я однако это и предлагаю.

 

Вместо замены бойлера или, что еще затратнее, котла, достаточно установить трехходовик. Результат будет лучше и обойдется намного дешевле.
Не понимаю, почему Вы не понимаете такой очевидной вещи.

 

Не нужно не дооценивать людей. Всё конечно же понятно. И идти по более дешёвому варианту оно и понятно. Но не факт что это поможет так как полтора часа в просадке и сколько ещё выход до рабочей температуры в обоих контурах ?
Wizard_s писал о том что до включения в цепь бойлера у него все было нормально. А после включения все и началось.
Я считаю что полумеры здесь не помогут решить координатно. Да просадка станет по времени меньше, но за счёт чего? Да по просту за счёт отключения контуров. Да просадка станет меньше или уйдёт совсем, но дом будет и остывать и воды горячей не будет очень долго. А этого автору и не хочется.
Поэтому я и согласен с вами, чтобы решить координально проблему нужно или как предлагали вы ставить ТА или как предлагал я увеличить котел или уменьшить бойлер.
Но как писал wizard_s он для себя все решил, а мы с вами просто через какое то время узнаем что.

 

Воды горячей не будет ровно столько, сколько надо времени на ее нагрев. А от перемены мест слагаемых ничего не изменится. Можно либо уменьшить мощность бойлера, либо уменьшить подачу на мощный бойлер трехходовиком. Результат будет одинаковым. Но трехходовик позволит использовать полную мощность от котла на бойлер, когда отопление от него не задействовано. Скажем летом, или в теплое межсезонье.

 

В эти выходные поставил треходовой кран с сервоприводом для контроля температуры котла обратки.
Выход котла 70 гр.
Регулировка обратки 60.
В момент запуска всей системы
контроль подмеса работал
около 30 минут часа.
После прогрева всей системы разница между подачей и обраткой была минимальная 1 градус.
Максимум 7 градусов.
При этом ночью когда холодно котел автоматически увеличивал мощность и была наибольшая разница температуры между подачей и обратки.
Днем когда теплее, котел автоматически снижал мощу и даже переходил в режим паузы.
У менея в системе нету рваных режимов нагрузки по мощности.
Котел регулирует мощность и работает непрерывно. Нету резких просадок по температуре (из за бойлера или Та).
А режим пуска длится не так уж и
долго и он не критичен для котла.
В принципе можно было и не ставить подмес на обратку. Это не столь критично.
На сколько понял, это критично для дровяных котлов где котел очень часто работает на большой обьем остывшего теплоносителя. Или в системе есть бойлер, который то же может резко и надолго и часто просаживать обратку.
В других случаях эта фича на мой взгляд не нужна.

 

Как мне кажется, есть ситуация, когда для пеллетника буферная емкость может быть оправдана. Топлю пеллетами из лузги подсолнечника и прихожу к выводу, что чем выше минимальная мощность горелки, тем меньше зарастают теплообменники. Жег на 35 кв - белый пепел и его немного, на 9 кв - теплообменники темнеют и быстро мохнатятся. На 6 квт - ужас-ужас. Пока остановился на 14 квт. При этом конечно приходится использовать режим старт-стоп с гистерезисом +-10, чтоб пореже останавливался. Сейчас при температуре за бортом -2 это около шести остановок в сутки. И это у меня еще часть отопления сделана в виде теплых стен (трубы спрятаны в кирпичные стены, тоже своего рода теплоаккумулятор).

 

Тут в зависимости от горелки. ОМ не умеет качественно работать на малых мощностях. Для нее оптимальны мощность в вилке 40-80%.
Но есть горелки, которые и на малых мощностях работают качественно. Тем не менее, и для них, если работать в режиме СТАРТ-СТОП, высокие мощности более предпочтительны.