Монолитный железобетонный каркас

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Пишу с коммуникатора, поэтому краток.
Доски на опалубку - из них будет сито, стягивать насквозь надо крест на крест через колонны, тоже и по ригелям. Соответственно будет куча трещин в досках, доски на выброс.

Та же песня с самомесом и «готовым» самопальным фундаментом из блоков. Никаких преимуществ каркас из бетона в 1 этаж не даст, без проектирования - перерасход материалов. Удачи.

 

Могу задать новое направление для раздумий:
Примерно 2 года назад в своей теме "Каркасные дома промышленного производства" кратко рассказал об одном из новых направлений - ж/б каркас с заполнением готовыми заводскими модулями.
В то время эта информация не пришлась "по вкусу"... но потом грянул кризис...
и все вдруг задумались о цене, качестве и инновациях
По многолетнему опыту скажу - ж/б каркас позволяет экономить на промежуточных силовых элементах, но предъявляет большие требования к фундаментам.
Я не уверен, что его применение жизнеспособно и оправданно в малоэтажном строительстве. Хотя... это как вкус и цвет - на любителя
В многоэтажном - другое дело! Экономика и сроки ввода в эксплуатацию - просто фантастика!
Далее фото (немного напомню о чем идет речь):

 

Возможно ли положить на монолитный ж/б каркас высотой 3 максимум 4 метра, 16м*12м в горизонтальной плоскости плиты перекрытия пустотные ( в основном с опиранием на 2 стены)? Если да, то какое ориентировочное сечение колнн и ригелей а также д арматуры необходимо заложить. Расстояние (желаемое) между колоннами 4м в длину дома и 6м в ширину. Плиты перекрытия (желаемые) грубо 6м*1м.

Выше планируются два ДЕРЕВЯННЫХ КАРКАСНЫХ этажа (1 полноценный, 2 мансардный) достаточно легкая конструкция, так ведь?

Мне нужны примерные размеры сечений и арматуры на опытный взгляд человека знающего толк в бетоне, для расчета ориентировочной стоимости конструкции.

 

Возможно. Предварительно берите для расчета вертикальные колонны 400х400, не менее 6 прутков арматуры D12, балки тоже самое, только арматура D16. Обязательно фундамент ниже глубины промерзания почвы!

 

Вот ответ по делу, спасибо


Еще бы кто-нибудь, ссылки на подобные конструкции выложил, и моя благодарность не знала бы границ. Примеры бы посмотреть, если с фото то вообще здорово.

 

Ну у вас прикидочно, ригель 160х400х6000, колонна 160Х300, по арматуре не скажу, считать надо. А чего вы из сборного жб не хотите? Пара дней - и каркас!

 

А зачем ШЕСТЬ прутков на КВАДРАТное сечение? А. я догадался наверное , берем и вписываем ШЕСТИгранный каркас от буронабивной сваи в квадрат 400*400... Хомуты почаще, с шагом 200, из катанки ф/10.

А если к примеру 12 прутков ввзять . а может 24... а может бетон тогда вообще не нужен , просто ставим ригеля на пучок арматуры и вуаля... или трубы используем. Хотя если покумекать, и это дорого будет...
Раз бетон у нас самомесный, с ведра подача, тогда трубы в топку и берем б/у бочки 200 литровые, свариваем и готово.

 

Мне тоже что-то показалось жирновато 400*400 с 6 арматуры.

Я пытаюсь варианты просчитать. А вообще не хочется много техники привлекать.

 

"Сочинский вариант"
колонны и ригеля 300*300, шаг "клетки" 4000/5000/6000
арматура в вязанный каркас - ф=12/14, использовать по максимуму длину 11750
хомуты - проволока ф=8, шаг вязки 400
бетон - марки 250-300
Если соединение короткой арматуры в длину в арматурном каркасе - 700 перехлеста
перехлест на углах ригелей и выходы из колонн, согласно сечения
защитный слой бетона в армокаркасе - минус 20 по сечению с каждой стороны.
накрываем все это дело самой дешевой технониколью или штампованным под черепицу профлистом.

Потом заполняем "клетки" шлакоблоками и готов домик к ВИП-приему тружеников Севера...

Сквозные, через армокаркас замуровываемые стяжки опалубки из проволоки ф=6 + клинья, или заводские винтовые стяжки. Ведром лить ригеля по чуть-чуть, прочности не будет, профанация.

На что ставить колонны в доморощенный фундамент из ФС блоков, без выхода арматуры под каркас колонн, не понятно совершенно.

 

В общем, получается так что большинство ответивших (за что им большое спасибо) тем или иным образом склоняют к мысли что получится мягко говоря ерунда, да и мои расчеты исходя из предложенных сечений, возложенных надежд не оправдывают.

Всем спасибо, идею в мусорное ведро.


По крайней мере для меня.

 

Жаль, что тема заглохла. Стоит задача строительства небольшого одноэтажного дома 7,6х7,6 для родственника. Есть достаточное количество труб стальных круглого сечения 120 мм и немного профильных (квадратных) 180х180 мм. Мысль такая: выставляем круглые трубы - стойки через полтора метра, пилим поплам профильную трубу, навариваем как бы лоток для армпояса с вырезанными круглыми отверстиями под колонны, такие же лотки делаем для балок перекрытия, но уже не разрезая (вдоль) пополам профильную трубу, а просто снимая верхнюю часть (одну из сторон - полоску). Имеем принудительный бетоносмеситель, сварочник, площадочный и глубинный вибраторы (наконечник 35 мм), лебедку для подьема бетона. Качественный бетон - не проблема - сделаю (по-другому и не получиться - ближайший бетонный завод в 90 км от меня и качество бетона ). Кроме того, есть опыт и возможность изготовления бетона с замедлителем - за 10 часов - точно не начнет твердеть. Заполняем все это бетоном (с напрягаемым цементом) и получаем трубобетонную конструкцию. Армпояс естественно пойдет с арматурой. Между колоннами каркаса, где это нужно привариваем уголки - образуем проем для окон и дверей. Крепим (можно и сваркой) направляющий профиль для смл. Предварительно делаем листы утеплителя (хочу попробовать экопен) - вставляем в каркас. Колонны облицовываем скорлупами из пенополистирола. Собственно какркас обшивается смл-листами.
На первый взгляд, конструкция может кому-то показаться заморочной, но ничего сложного и каких-то "засад" я здесь не увидел.
Может кто-то увидит? Буду признателен.


Еще такой вопрос: "вмоноличивать" ли балки перекрытия или же просто опереть на армпояс?

 

Всё хорошо, но зачем здесь бетон. И что такое напрягаемый цемент?

 

Тут вот в чем дело. Трубобетон может быть изготовлен двумя способами. 1-й способ это как бы насечки винтообразные внутри трубы, а второй способ (как это ни странно будет звучать), придуманный японцами, это отсечение бетона от гладкой трубы при использовании напрягаемого бетона. Во втором случае, бетон и труба более полно совместно работают - труба как гильза. Применить геотекстиль для этого - не составляет особого труда. В советских еще рекомендациях (правда при изготовлении свай фундаментов, хотя в данном случае, это не принципиально) диаметр трубы, что очень важно - именно круглого сечения, должен быть от 100 до 159 мм. А вот на трубах меньшего диаметра все гораздо хуже.
Теперь немного об огнестойкости зданий из дерева и металла. Я полгода проработал бойцом МЧС и знаю, что то дерево из которого только что построили дом, действительно более огнестойкое. НО (!), лет этак через дцать это уже совсем иное -полыхает как гора спичек и попробуй еще останови и отсечи пламя, а тлеет - сутками дежурили возле объектов. Кроме огнестойкости есть еще такой параметр распространяемость огня. Здесь дерево ни в какое сравнение со сталью не идет. Тушили лен - был окружен каркасом из метпрофиля для сушки льна (это вам не деревянный дом) - это разные вещи. Любой пожарник с опытом Вам скажет простую вещь: если в нутри дома и снаружи гореть нечему, то и пожара стоит не так бояться. Ну вы придите в любую стрховую компанию и сравните... там люди риски считать умеют. Да и сейчас продаются и относительно недорого автономные системы пожаротушения - даже где-то в интернете видел - автоматика что-то около 5000 р. и вся остальная приблуда максимум 7 тыр - ничто по сравнению со стоимостью дома. Порошковые огнетушители - херня полная. Нужно просто сразу предусмотреть все эти нюансы в проекте. Обычно рекомендуют приобрести пусть и более дорогой, но самозатухающий электрический кабель, не полениться и сделать громоотвод и поставить автономку. Так что каркас можно делать хоть деревянный, хоть жб, хоть трубобетон, хоть стальной - главное реально позаботиться о пожарной безопасности.

 

Не заморачивайтесь, если очень хочется, то просто нафигачьте бетон в трубу, без нарезов и насечек, не высотку строите.
По поводу металла - металл при пожаре (без спецмероприятий по защите) "потечет" через 15 мин., дерево дольше продержится - больше шансов выжить.

 

Ну понятно, что firestop-ом будет каркас окрашен - это даже не обсуждается - всего за полгода насмотрелся на всю жизнь, а как у соседей выкидывал газовый балон и соседку вытаскивал - так вообще зарекся от "авось". Чтобы металл потек ему нужна температура соответствующая, а вот с деревом - тут другое. Ну поверьте, вспыхивают домики из дерева как спички. Хотя, если задаться целью сделать деревянный каркасник пожаростойким, то сейчас проблем нет - обработок много, отделочных материалов - так же (тот же смл премиум и firestop). Кстати, когда соседи горели (вспыхнул газовый балон а еще один стоял рядом), что интересно на крыше опилки как бы обмазанные глиной вообще были как новые. И это приходилось видеть не раз: горел четырехквартирный деревянный дом послевоенной постройки; двое квартир заселяли пьяницы - у них и вспыхнул (дымоход). Так вот стены половины дома (2-й) квартиры были обработаны опилом с глиной. Понятно, что все равно все сгорело - только работы добавилось ломать эти стены, но они выстояли, хотя тушили долго и дежурили 2-е суток, так как начинало тлеть иногда. Это я к чему: по практике можно сказать, что глина с опилками довольно стойкий в смысле пожара материал, да и утеплитель неплохой.


По поводу заморочек - так их и не будет: надо либо что-то внутрь навиривать, что совсем сложно и не нужно, либо разделять бетон и металл, но поскольку действительно, строим нифига не высотку то и морочиться не стоит, хотя смазать трубы разделительной смазкой (лучше подсолнечного масла, наверное нет) проблем не составляет.