РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всё в соответствии с техническим регламентом и ГОСТом. Нельзя торнуть в любое место окна и сказать чтобы там цапфа была.
Т. е. усилители - это металлические пластины по всему периметру? А Вы встречали такие варианты на сборках окон? Я прошу прощения, но все еще непонятен смысл той фразы: Что является точкой запирания? Какой должен быть анкер и что значит "через подкладки", т. е. просверлить подкладку и сквозь нее анкер? Т. е. обычные пластиковые брусочки, установить между стеклопакетом и профилем именно напротив каждой цапфы, верно? А если производитель предлагает по 2 с каждой стороны окна, то чем плох этот вариант на Ваш взгляд? Разве он не надежней, нежели по одной цапфе с каждой стороны, кроме той где ручка? А почему? Разве заводская сборка не лучше, чем местные сборщики будут по месту установки разбирать-собирать окно, сверлить насквозь профиль, вынимать стекло?
Не знаю какого то другого материала кроме металла, который можно туда засунуть и который будет усилителем. Такие варианты не видел, не думаю что они существуют на практике, в теории Да. Цена такого окна будет в цену алюминиевого, который так не надо усиливать. Проще уж тогда купить стальное окно.
Точка запирания, это то место, где цапфа створки заходит в ответку рамы. Ничего сверлить не надо. Просто примерно в месте прижимает рамы и створки очень желательно установить распорную колодку между рамой и проёмом.И желательно чтобы на производстве правильно расклинили створку, т. е. в том месте где цапфа, должны быть дистанционные прокладки, которыми фиксируют стеклопакет в самой створке.
Так никакой разницы нет. Окно перед монтажем распакечивают, снимают стеклопакет, без разницы какой крепеж. Пластины или анкера. Пластины на заводе не прикручивают.
А почему на заводе не прикручивают пластины и почему нужно обязательно распакетить? Меня беспокоит, что заводское изделие с хорошей (предположительно) сборкой, будут на месте разбирать местные монтажники, затем собирать с возможным ухудшением изначального качества сборки. Или это напрасное беспокойство? Почему нельзя готовое окно прямо с завода вставить в проём? И еще хотел спросить по поводу вклейки стеклопакета. На заводе используют просто силиконовый клей и это, как я понял не тот двухкомпонентный спец. клей о котором тут писали и вообще противовзломной вклейкой на этом заводе не занимаются. Но, в конторе где я собираюсь брать окна, работающей с этим заводом, предложили мне на месте вытащить стеклопакет и залить тем клеем, который мне нужен. Дескать, ничего сложного в этой процедуре они не видят. Кроме того, с их слов, не будет проблем поменять заклееный стеклопакет, т. к. достаточно будет снять штапик и разрезать этот слой клея в промежутке между стеклопакетом и створкой. Соглашаться на этот вариант или лучше приклеить штапики? Опыта прикручивания штапиков нет ни на заводе, ни у местных монтажников.
Никто не устанавливает пластины на заводе. Транспортировать неудобно. Монтировать удобней когда стеклопакет вытащен. Раму вращать постоянно надо, снизу крепеж ставить, очень неудобно тягать её со стеклопакетом.
Здесь я не подскажу. Только одно, чтобы силикон не был уксусный. И ещё один момент. Вклеивают всегда стеклопакет в створках, но это от провисания. Хотя вклеить стеклопакет в неоткрывной части, тоже не вижу проблем. И если они на себя берут обязательства вклеить, и в случае чего поменять, думаю можно воспользоваться.
Сейчас звонили на завод и там ответили, что на окнах будут только 3 грибовидные цапфы, а остальные обычные. На эркерных створках в частности, будет 7 обычных и 3 грибовидных. Объясняют, что так предусмотрено регламентом производителя фурнитуры ROTO для противовзломных окон. Всего три грибовидных цапфы на всю створку - этого разве не мало? Я думал они все должны быть грибовидные. Сейчас буду запрашивать регламент по монтажу ROTO. И еще, наткнулся в статье на такое замечание: "Запор с противоходом. Одна запорная цапфа двигается в обратную сторону от всех. Зачем? Когда грабитель сдвигает запоры описанным выше образом, эта цапфа как раз заходит в свою ответную часть и оставляет окно закрытым". Это нужно? Ручка с замком и механизмом secustik, не имеет такой опции по умолчанию?
Нашел на сайте Roto: 3 противовзломные планки - это класс противовзломности WK 1 (DIN EN 1627–1630). А класс WK2 - это уже 7 противовзломных планок: по одной сверху и снизу, три со стороны петель и две со стороны ручки. Как считаете, лучше взять 2-й класс или и первого достаточно?
Три грибовидные цапфы - это сейчас стандарт, так делают в базовом исполнении все, кто не кроит копейку. А именно - все три уголка идут грибовидные. Однако ответка противовзломная, как правило только одна - откидная опора (так которая внизу). Остальные - обычные, крепящиеся на один шуруп. Противовзломные ответки - уже интереснее, как правило крепятся четырьмя шурупами, в идеале так же нужно либо замкнутое армирование в раме (как у Веки), либо развернуть железо (если РЕХАУ) буквой П в сторону створки. Запор с противоходом, подразумеваю, спасет от попытки сдвига створки в одном направлении. Придуман явно не просто так. Не забывайте, что чем больше цапф, тем сложнее провернуть ручку. Женщина, допустим, может и не справиться. Противовзломная ручка типа Hoppe Sequstic не даст открыть фурнитуру рассверливанием и проворачиванием квадрата запора с уличной стороны. Если уж вы гонитесь за взломобезопасностью, ставьте, разница на круг копеечная будет.
Как уже сказали Вк1 это база, даже никто не пишет что противозломная. Ну а Вам вк2 нужна. Противоход Вам не нужен, ручку снаружи нельзя провернуть вытягивая цапфы на открывание.
Договорились, что смонтируют по WK2. А если фурнитура ROTO, то желательно чтобы и ручка была той же фирмы или там полная совместимость любых фирм и это не имеет значения? На заводе сейчас только ручки Rehau, но может лучше отдельно дозаказать ROTO? И последнее уточнение по стеклу, может взять что-то среднее хотя бы класса Р3А - 44.5/4 (1,52) 4 или считаете, что можно и того ниже? Там разница получается только в толщине пленки между двумя стеклами.