F Клуб "Деревообработчик" - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Отттыжблинблинский! И тут их адепты..
Глупость это всё,и блажь. При верхем горении образуется уголь на дровах. Который этим дровам мешает быстро и нормально гореть. Из-за этого увеличивается КПД теплоотдачи в кирпич печки.
Но, потом уголь начинает душить дрова. Они под ним попросту не горят и весь жар улетает в трубу.
Ты начинаешь дрова ворошить и они всё равно оказываются на углях. А сажа вся оказывается в поворотах и дымоходе. Она попросту не прогорает из-за того, что нет оптимальной температуры для прожига этих самых поворотов и самого дымохода. Потом печник+ трубочист. Тебе это надо?
И смысл во всём этом? Время истопели растянуть? Кирпичи поаще выбивать? У нас весь район с печным отоплением. А это куча деревень и др. населённых пунктов. Скажи им, что надо сверху печь затапливать- засмеют.
Да, и какая же печная дверца должна быть в высоту, чтоб дрова сверху поджигать? Или, может, через вьюшки затапливать?

 

Вы бы посмотрели сначала температуру угля и температуру пламени. По вашему огонь лучше греет. И зачем сравнивать печи отопительные и печи банные. Давайте ещё доменные печи сюда свалим.

 

Печи надо строить под топливо.
Для дров - теплоёмкие кирпичные печи.
Для угля - ТТ котлы.
Для газа - газовые котлы с медным теплообменником.

 

Искры - это сажа сгорает в трубе.

 

Для печей с верхним горением нужны хорошие дрова. Финны, например, для котлов Jaspi рекомендуют берёзу двухлетней сушки.

 

Топить сырыми дровами любую печь-себе дороже. А сухими дрова считаются после 2 х лет естественной сушки. В этом есть ещё плюс-вся живность из них вылазит за 2 года.

 

В печах нам в первую очередь необходимо оставить во время закрытия шиберных заслонок как можно большее количество раскалённого угля. При верхнем поджиге и горении дров не снизу в верх, а сверху вниз, нижняя закладка дров не горит, а шает. И часть угля просто вышаивает и превращается в золу. От которой никакого жара нет.
А при нижнем поджиге, дрова сгорают относительно быстро, от 50 минут до 1.5 часов, и углей остаётся много. И жара в печи после закрытия дымохода тоже будет больше.
Верхний поджиг больше подходит, наверное, для печей без поворотов либо для железных печей, типа Буржуйка.
А огонь, огибая все повороты, свод или колпак, очень много тепла даёт.Вот поэтому -то у прямоточных печей кпд низок из-за того, что пиролизные газы сгорают в дымоходе, тепло улетает на улицу и толку от такой печи немного.
Вообще-то я шутки ради начал написал то сообщение. Я не ожидал, что и тут появятся любители и защитники этого странного способа топить печки И защищать свой "под" от трещин с перекалу.
Хотя, на самом деле, под может лопнуть на 99% по одной причине- это неправильный, и поддавший в следствие этого, фундамент под печью.

 

Большой же дровеник надо иметь, чтоб дрова на три года вперед заготавливать и вялить
Я, конечно, большой любитель, чтоб у меня дров было на два-три года вперёд.Но,если честно, это не слишком удобно. Потому как занимает много лишнего места
Ну ладно, у меня дров за зиму уходит кубов 8. А есть люди, которые и по 16 кубов жгут, и даже больше. Им тут вообще аэродром надо под дрова приспосабливать
У нас, обычно, зимой дрова с лесу привезли. Как потеплее стало, ещё по морозцу, раскололи их. В костры сложили. В июле их складируют в дровеник и зимой топят. Дрова вполне себе сухие и вывяленные.
И вообще, дрова нать вялить в тёмном проветриваемом месте. Чтоб на них солнышко не грело и дождик не моросил. А самое главное- это чтоб их ветер не обдувал. Да-да,друзья мои! Именно ветер делает дрова менее теплоэффективными. Это мною уже давно подмечено.
Вы наверно сейчас подумаете, что я к Вам тут специально привязался с дровами да печками, уважаемый СанькаСанька. Не серчайте, это не так

 

А как же иначе? Их и так -то разжечь проблематично будет. А тут если еще и влажноватые, то вообще борода будет, а не истопель

 

Может когда влажность воздуха повышенная (воздух влажный, туман) тогда дрова влагу набирают от ветра и из-за этого дрова менее теплоэффективны?
А при сухом воздухе ветер вредить дровам не должен.

 

Не могли бы вы этот ветер вредный как то привязать к физике процесса вряжения для полной полноты картины вреда несущего?

 

А вредит. И чем больше дрова стоят даже в сухом месте, под навесом, но на ветру и свежем воздухе, тем меньше в них остаётся теплоэффективности. Но, зашей их той же калёвкой,чтоб ветер не брал. Ту же внешнюю стену деревянного дома взять. Либо внутреннюю, под обоями. Энергоэффективность таких дров ощутимо выше, нежели тех, что стояли на ветру, но под навесом. Хотя, бывает, что дровам, которые были под калёвкой и обоями по сто лет от роду (то есть, порубки их в эти стены)

 

вкрадце ответил выше.
Разбирали мы однажды сортплощадку. Огромное деревянное здание 15 метров в ширину и метров 400 в длину. Огромное, но пустое и открытое всем ветрам. Там был только пол и крыша. Стен не было вообще. Часть материала было распилено на дрова и продано населению.
Так вот, это здание не старое. Примерно 25 лет от роду. Но дрова тепла почти не давали. Хоть и срублено оно было из хорошей древесины. Ветер и свежий воздух.
В то же время 70-ти-100 летние дома, обшитые калёвкой снаружи и обоями изнутри тепла давали и дают- мама не горюй.
Хонга (дерево,засохшее на корню) срубленная в густом ельнике намного энергоэффективнее, чем та же хонга, срубленная на опушке леса либо на берегу реки.
Примеров можно множество привести. В любом случае виноват ветер и переменчивая влажность воздуха. Хотя, в холодных коридовах, чердаках и в под домом тоже переменчивая влажность, а дрова горят хорошо

 

А что, хорошая мысль: на солнечной стороне и в вакууме дрова будут сознуть мгновенно