Огнеупоры

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Сунул метровый кусок алюминиевой проволки в райзер с верхнего конца. Через пару минут вытащил: остался кусок длиной 36 см. То есть, с учетом 19 см от райзера до крышки и длины райзера 115 см (вроде), получается, что первые, примерно, 100 см вертикального куска райзера нагреты более 650 градусов.

Что использовать еще в качестве термометра, пока не знаю.

 

Если для единичных замеров, то и из Китая тип К подойдёт..НО в трубке из нержи.

 

@hof, Здесь у Кинга во вложении https://www.forumhouse.ru/threads/384640/page-126. Правда пока дальнейшие изыскания подзависли, поскольку перешел на практику, т е начал материал на котел делать, здесь тоже эксперименты проводить надо, вернее уже провел по оптимизации состава, но на все надо время и "свежую голову".

 

Вскрыл печку, вынул старый керамический утеплитель, укоротил горизонтальный канал на четверть кирпича, добавил вторичку в конец горизонтального участка нержавеющей жестянкой, добавил нового утеплителя, обмазал щели
свежей глиной.

Решил, что есть смысл удлиннить путь пламени в утеплителе, заодно утеплил и нижнюю часть горизонтального канала.

Как всегда после модернизаций - работает несколько лучше, чем старый ушатавшийся вариант. Посмотрим, как будет работать, когда (и - если) чуть похолодает.

 

@hof, Судя по фото райзер не нагребает температуру, кирпич шибко много тепла потребляет. Градусник надо ставить, чтобы знать когда мусор палить начинать можно. А так опять только фуллерены добывать придется.

 

Тоже пришел к таким выводам. Выложить ватой изнутри мешает размер райзера, надо его в сечении увеличивать с 13х13 до 18х18, и уже потом выкладывать, иначе - из-за небольшого сечения канала (8х13) поддымливает через загрузку (она, все еще - 13х13 см). Или кирпичи типа ШЛ ставить, но и так, и так - разбирать печь.

А по какому фото?

 

За ватой пламя появляется, только если конкретный "газ", переобогащенная смесь с дымом и недожегом.
А так, за ватой - гаснет.

 

Температуры может также от лишнего воздуха не хватать. Разбавление. И всему виной труба. Рекомендации поставить стабилизатор тяги снаружи, чтобы не вытягивать воздух из помещения.

 

@hof, Если температура поднимется, то и тяга вырастет при том же сечении. Вата изнутри ни есть хорошо, а вот кирпич ШЛ или УШЛ годятся, только УШЛ оштукатурить надо будет. На фото кирпичи черные, значит были холодные, горячие были бы белыми. Вторичкой тоже по температуре рулить надо, чтобы лишний градус не снимала. Играться сечением канала ВВ, что может быть долго и хлопотно или регулировать объем (подумать как) или поставить шаровый вентиль, но придется в штат брать машиниста-кочегара, который будет смотреть на градусник и крутить вентиль. Может тоже есть мысли по этому поводу?

 

Сегодня получил трубу для рейзера из Кинешмы

Доехала из Кинешмы до Твери за 1500 да и сама обошлась без малого 5500, однако...
дальше буду экспериментировать с пиленым шамотом...

 

@Serge_Mar, Если планируете держать меньше, поделитесь способом, бо тоже думаю в эту сторону но пока безрезультатно.

В теме не раз возникал вопрос о снижении температуры райзера. В газовых турбинах температуру рабочего газа снижают добавлением вторичного воздуха в сторону значительно превышающую стехиометрическое соотношение, которое необходимо для полного сжигания топлива. Почему нельзя и здесь просто добавить побольше вторички до снижения в рйзере температуры до 1100, скажем, градусов? Поскольку кислорода будет избыток, а температура всёже достаточно высока, то сгорание, как представляется будет полным, а проблемы с повышенной огнеупорностью отпадут. (?)

 

Мои поздравления. Теперь будет чем заняться.

 

Температуру можно снизить сечением райзера, о чём не раз писалось. Полезнее и для сопротивления газов, можно делать райзер короче. За базу взять проверенные сечения топок Берга. Однако ниже 1100 максимальной тяжеловато будет опускаться. Разбавлять вторичкой не вариант. И так при снижении теплонапряжения теряем в качестве сжигания.

 

Есть мысль сделать так, внизу под райзером как бы улитка, подобная улитке от ц/б насоса, из керамики. Вход пиролизных газов в улитку тангенциально. Сюда же вторичный воздух. Выход по центру улитки в райзер. Всё догорание в улитке, а рейзер просто создаёт тягу. Пока частицы сажи не сгорят они будут отбрасываться ц/б силой к стенке и крутиться пока не сгорят. Для охлаждения улитки отходящие дым газы после отдачи ими тепла пустить снаружи этой улитки, температуру подобрать чтобы сильно не остывала зона горения, а только материал улитки до конструкционно достаточных температур.

 

@hotpot, Похожее устройство для испытания делаю, фото выложу. Материал с расчетом на 1500 огнеупорности. Температуру можно снизить разбавлением ВВ, но стоит ли?
@декам, У меня себестоимость трубы в таких габаритах получается где-то 3 800 в руб, но очентдорогие компоненты в наших краях. Огнеупорная глина дороже кирпича, который из нее делают в 6 раз. Рынок блин...