Утепление деревянного пола - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Burran, пойдет. Судя по инструкции по применению он не будет пропускать сырость от и влагу от земли, но при этом позволяя "дышать" утеплителю.
А вот НА утеплитель положить тепло и паро изоляцию, чтобы из помещения не выходито тепло.

И будет счастье)

 

может вам для начала под дом песочку подсыпать хорошенько и гравия, потом пленочку постелить и её песочком присыпать. Просто полы положите, потом уже подсыпать - приподнять будет гиморно...

 

А какое расстояние нужно от земли до пола для утепления без разбора полов?
Есть дача на ленточном фундаменте. Полы в одну доску. Расстояние от земли до лаг - 65 см, от земли до пола - 75 см. 5 см на зазор, 20 см утеплителя, вроде как 0.5 метра от земли остается. Вполне достаточно для вентиляции. Вопрос в том, реально ли в этом 50 см зазоре работать или надо вскрывать пол и делать изнутри здания?

 

Подскажите, пожалуйста по утеплению пола.
Строим дом из бруса 200*200 на винтовых сваях для летнего проживания плюс несколько раз в зимний период по 2-3 дня.
Планируются лаги 150*100 через 40 см, к ним черепной брусок 40*40, по нему черновой пол из досок.
Что дальше - не понятно, нужна ли гидроизоляция или сразу утеплитель?
Какой толщины утеплитель (дом будем строить по Екатеринбургом)?
После утеплителя нужна ли пароизоляция и далее зазор над уже чистовыми шпунтованными досками?
Можно ли сверху на доски положить линолеум?

 

-

 

Ну я работал. Песок через продухи закинул (4 куба), а потом ползком разровнял и пеноплекс настелил. Похудел на 4 кг. .. Можно, но реально очень тяжело физически... Я хотел ещё гравия закинуть, но реально выдохся... И забил.

 

Долго и упорно читал первую тему на 200 страниц и так для себя и не понял стоит ли утеплять мин. ватой пол дома на столбах по углам при непостоянном проживании по такой схеме ?
https://www.forumhouse.ru/attachments/3660192/
Сверху еще на чистовой пол на схеме хочу добавить греющую пленку и ламинат.
Продув хороший, ветер гуляет под домом, смущает только если снизу вдруг будет тепло от земли идти, а воздух холодный (например, осенью ночью), то может в утеплитель теплый влажный воздух зайти через мембрану и после там в виде воды сконденсироваться ? По идее при открытом подполье там не должно быть перепада температур, но вот уверенности нету никакой чтобы начинать такую работу а после переделывать.
Или стоит начать с уменьшения влажности подполья - подсыпка песком в подполье, отмостка песок+гравий вокруг дома, дренаж по периметру дома по необходимости ?
Строитель предложил "старую проверенную схему" - снизу рубероид, в нем гвоздем дырки чтобы если влага попадет, то могла выйти, вызывает сомнения.

 

Пока держу в голове такой пирог:
снизу дом на столбах - все продувается, по идее уже нет перепада температуры, по необходимости делаем подсыпку керамзитом 10см под домом для выравнивания температурного скачка от грунта.
Далее пирог:
Вариант 1:
- черновой пол обработанный либо из OSB-3
- паропроницаемая мембрана типа Изоспан AM герметично по контуру
- утеплитель плотный плитами 200мм
- Изоспан D герметично по контуру
- вент. зазор 5см
- пол чистовой (сверху покрыт лаком, снизу думаю обработать также), сбоку вент. зазор для проветривания чистового пола
- фольгированная подложка теплоотражающая для установки нагревательной ленты
- нагревательная лента
- ламинат с вент зазором под плинтусом для проветривания чистового пола

Основной вопрос при таком пироге нужен ли вент. зазор чистовому полу ? Получается часть тепла от нагрева пленки все равно через фольгированный слой пойдет вниз и будет сообщаться с воздухом над утеплителем, а значит увеличится перепад внутри утеплителя и где-то внутри утеплителя возникнет точка росы, не сконденсируется ли там влага ?

Вариант 2:
не оставлять сбоку от чистового пола никакого зазора, снизу пароизоляция с вентзазором, поменять доски на OSB-3, сверху поставить пароизоляцию с фольгированным слоем на не гниющую фанеру герметично по контуру, дальше нагревательную пленку и ламинат.
Так мы отсечем теплый воздух от нагрева пленки, но закроем с двух сторон фанеру.

Пока более разумным видится вариант 1, потому что вспененный фольгированный слой отсечет львиную долю излучения и теплопроводности, а конвективный теплый воздух будет подниматься вверх через вент. зазор ламината вверх, остатки тепла от нагрева пленки пойдут в доску чистового пола, сверху она будет немного теплее, чем снизу, но все равно снизу она может быть теплее воздуха, по идее конденсат может быть только при высокой влажности, но опять же по идее он должен выветриться, можно еще принудительно там вентиляцию организовать либо решить вопрос не гниющей фанерой. Просьба высказываться !

 

Я бы начал с этого. Раньше или позже, но всё равно к этому придёте. Так чего тянуть...

У меня строители пергамин постелил. Дом стоит 7 лет на болоте и пока ничего не сгнило... Правда пергамин местами уже клочьями висит - влажность большая.
А вот новаторские разработки я побаиваюсь - им то, новаторам, на мой дом по большому счёту похрену, им продать надо... И предъявить я им ничего не смогу потом... Скажут- не правильно применяли наш суперматериал...
Да и сами они не фига не знают, как своё барахло использовать - смотрел на сайте изоспана ролики, так в одном ролике пароизоляция применяют так, а в другом, для той же схемы, уже по другому... Бред блин. Сами себе противоречат...

 

Утепление деревянного пола под кафель.

Брусовой дом на ленточном фундаменте. Подпол вентилируемый. Утеплять основную площадь собираюсь таким образом: снизу пароизоляция, между лаг утеплитель (керамзит, вермикулит или изолон) далее просто доски. Вроде это максимально правильная тактика с точки зрения теплотехники. С этим у меня проблем нет.
Вопрос возникает только с небольшим участком площади под туалет и ванную. Если на пол класть плитку, то он получается что будет препятствовать испарению влаги из пола, а гарантировать полную пароизоляцию из подпольного пространства вряд ли удасться. в связи с этим остается шанс подмокания утеплителя под кафелем.
Лично сам пока вижу следующие выходы:
1) не пароизолировать стык утеплителя с брусом стены (подпольная часть стены) и разместить между утеплителем и досками чистого пола "теплый пол". Таким образом даже при образовании влаги в утеплители за счет избыточного парциального давления влага в виде пара будет стремиться наружу и выйдет через брус или через бреши в пароизоляции снизу.
2) Если использую изолон, то данный участок пола утепляю только на зиму, а весной снимаю при открытии отдушин.
В целом влажность достаточно высокая - летом до 90% бывает доходит. Зимой подсыревают углы немного.
Что посоветует сообщество?

 

.

 

@ubaykov,
Доброго времени суток дорогие форумчане.
Из собственного опыта: нельзя строить из дерева естественной влажности, никакие конструкции. Типа купил 10 кубов бруса 5 кубов досок - построил дом. Если так делать - то только с обязательной обработкой антисептиком. Кстати инструкция к антисептикам обычно предусматривает двукратную обработку. В вашей ситуации я бы вскрыл все полы, обработал антисептиком всё дерево, при укладке всяких плёнок смотрите чтобы была возможность влаге выйти из дерева (никаких герметизаций). Иначе плесень во влажные периоды будет ползти дальше. Вообще есть 2 варианта: либо обеспечить полную защиту от попадания влаги (в т. ч. конденсата) на конструкции, либо предусмотреть хорошую вентиляцию. Первого варианта обычно сложно добиться (по крайней мере мне этого не удавалось), поэтому считаю второй правильным. И тогда обработанное дерево нормально себя чувствует. Всё ИМХО.

 

я свою ситуация опишу, а Вы уж сами думайте
пристройка к дому брус 150х150 - ленточный фундамент с заливкой бетоном основания - утеплил пол (черновой пол-утеплитель -фанера осб- приклееный линолеум)-потолок-стены. В пристройке туалет, кухня и. т. д. (и планирую душевую кабину). Летом на трубах канализации (между полом и фундаментом) конденсат... Много. Надо было трубы канализационные утеплять. Сейчас поздняк метаться...

что в деревянном доме не реально.

имхо, самый правильный вариант...

 

Видел пол по балкам, получается тёплый пол. Балки обрабатывают антисептиком. Снизу подшивается доска 30-ка, лучше саморезами, а сверху между балками делается пирог: пароизоляция, просыпают табачной пылью, от более крупных грызунов помогает, пенопласт 100, швы пенят и тоже обсыпают табачной пылью. Затем поверх заливают опило-бетон и шьют черновой пол. Просыхает долго в течении 1,5-2 месяцев затем можно ложить чистовой. Слой пирога в зависимости от толщины балки, 50% -50%, пенопласт-опилко-бетон. В качестве чистового можно фанеру или ОСБ, кому как по финансам и приятней. Сейчас нахожусь на 0-м уровне фундамента, думаю пол делать таким. Брат живет уже 7 лет и пол с подвалом и междуэтажное и с чердаком, все по такой схеме. Все зарекомендовало на отлично и по шуму и по теплу.

 

Видел пол по балкам, получается тёплый пол. Балки обрабатывают антисептиком. Снизу подшивается доска 30-ка, лучше саморезами, а сверху между балками делается пирог: пароизоляция, просыпают табачной пылью, от более крупных грызунов помогает, пенопласт 100, швы пенят и тоже обсыпают табачной пылью. Затем поверх заливают опило-бетон и шьют черновой пол. Просыхает долго в течении 1,5-2 месяцев затем можно ложить чистовой. Слой пирога в зависимости от толщины балки, 50% -50%, пенопласт-опилко-бетон. В качестве чистового можно фанеру или ОСП, кому как по финансам и приятней. Сейчас нахожусь на 0-м уровне фундамента, думаю пол делать таким. Брат живет уже 7 лет и пол с подвалом и междуэтажное и с чердаком, все по такой схеме. Все зарекомендовало на отлично и по шуму и по теплу.