Попытка создания ТН вода-вода

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не видно, что там снизу. Может и докипатель. Тогда там должно быть вход-выход 18 трубы + вход-выход жидкостной.
Лишним не будет, если халява.

 

В нем только 2 одинаковых отверствия, одно сверху второе снизу, оба в торцах (кондиционерщики которые его выпаивали сказали что это докипатель).Я так понимаю что это простой отделитель жидкости, рассмотеть что находится внутри не удаётся но в одной трети этого девайса есть какой-то наполнитель (думаю это вход и низ),а две трети звенят как пустые. Если обматать эту штуковину трубой 3/8 (только сколько её нужно, с каким шагом, креплением и утеплением это сделать?),то я получу докипатель ?

 

Скорее, это отделитель жидкости. Слабой стороной является площадь этого отделителя.
Можно обмотать жидкостной трубой, 1-2 градуса перегрева будет, и ладно.
Сам по себе, отделитель жидкости служит прямой цели - отделить жидкость.

 

Как вы думаете сколько трубы матнуть? снизу наверное? или ввесь обматать?

 

Не с того начинаете.
Проблема номер один - чем эффективно качать и куда сливать.
Т. е. нужно знать проток.

Докипатель - он есть, и ладненько. Какая труба будет, той и обмотаете. Не в жидкостной проблема, проблема во внутренней площади контакта с газообразным и с оооочень малой скоростью движения фреона.
Ваш коаксиал и так будет кипеть -2-4К от сбрасываемой воды. Снимать 1-2К с воды ...так насос будет кушать больше компрессора. Т. е. перегрев газа легко получится в испарителе.
Повысить эффективность ТО - полностью его залив фреоном, то нужно РТО или ещё варианты.
Надо ли тратится - другой вопрос. Солнечная панель на 250вт стоит 15 тыр. На магазинную цену РТО - можно взять полторы-две таких панели.

 

При этом на 410 эл. потребление будет больше, и выйдет примерно то же что и на 22. За счет плотности 410 можно только на диаметре труб выиграть, остальной выигрыш фикция.

 

Зона перегрева меньше. Это не фикция.
Свой сначала залил 410. Но частотник слабый.
Сейчас 22 - толком залить не могу...
Но 410 лучше кипит.
22 со всех своих блоков слил...ещё пару литров надо - а нету.
6700руб, что стоит новый баллон, мне нужно на 2/3 отопительного сезона заплатить...

Кстати, на счет трубопроводов...У меня есть участок - от компрессора и петля из 3/8...
Только эти полметра - поднимают кипение на 0.5К при максимальной производительности...
Против 410 один аргумент...не знаю, где искать масло PVE. POE - редкостная гадость...особенно в б. у. компрессорах...

 

Жесть... А ведь в букваре написано что компрессоры изготавливаются под определенные типы газов.

 

@СлесарьC, какая разница 410 или 22 фреон компрессору гонять, если он на 410 рассчитан... ?

 

Компрессоры изготавливаются на
максимальное давление
отношение этих давлений
привод=электромотор - на нужный момент. Который зависит от разницы давлений, и не от чего больше.

Ну и масло - должно растворятся во фреоне, по крайней мере - при рабочей температуре.

В остальном - у кого есть программа, у кого нет. У кого есть культура производства - у кого прямо написано. один из тысячи бракованный.
Компрессор железный, куда хочу, туда верчу.

 

Какие еще варианты повысить температуру кипения? добавить еще 1-2 ветки такой же длинны, соблюдая при этом скорость движения воды 0,7-1,5 м/с?
Как еще можно залить испаритель фреоном, чтобы повысить его эффективность? кроме применения РТО?

 

все варианты дорогие. Вы пробовали качать 2-3 куба?
Вода остается как слеза? песочка мелкого нет?
У меня тоже, вода под ногами. и скважина выдает 3+ кубов на ура. Высушивает (11м), если дать 60гц, вместо 50.
Но, если выкачивать более 2 кубов - вода идет с песком. Это добром не кончится.
Чтобы поддержать скорость 1м/с в одной ветке 5/8 ПНД25, нужно прокачивать 0.5 куба в час. Т. е. на 4 ветки - уже 2 куба.
Чтобы снизить гидравлические потери - уже нужна 40 труба ...
Растет как сопротивление линии, так и динамический уровень в скважине.
Т. е. с вполне определенного момента - насос начинает кушать больше, чем даст приход компрессор от более высокой температуры кипения.
увеличивать площадь - увеличивая длину одной ветки...Её тоже нужно прокачать. Те же фаберже, только в профиль.
На переливной схеме, есть большой смысл или вкачивать много тепла в ночной тариф.
Или качать только вполне определенное количество воды, но постоянно - т. е. нужен инвертор.
именно так и задумано у меня, изначально. Поддержанием температуры в доме - будет заниматься скважинный насос - больше качаем, больше тепла.

Но выросла другая проблема - нужно как то получить переохлаждение в конденсаторе.
Через ПТО + СО гарантированно проходит 2+ куба воды. Это примерно 3-4квт на 2К минимального переохлаждения.
Т. е. крутить компрессор ниже определенного предела - смысла нет. Ибо получаю короткое замыкание между РТО и конденсатором.
Т. е. опять грабли. Ладно, есть стены с прямой конденсацией, можно доохладить по принципу термосифона...
Только опять нужен ПТО, не менее 1м2.
Пока не решил окончательно, оставить РТО или нет. Использовать его в термосифоне или ...убить на термосифон последний ПТО...который берегу для будущего работающего на ТА компрессора - от солнечных панелей...

 

А какой насос у вас качает воду из скважины?

 

Унипумп мини эко 0.

 

От размера молекул и расширяемости газов зависит геометрия камеры сжатия. Разве компрессоры под R410А габаритные размеры не меньше, чем под R22 ?
Вспомните о различиях геометрии камеры сгорания бензинового двигателя в зависимости от типа используемого топлива.