Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Username174, в РСК все допускается. Основной вопрос зачем?

 

1. ОСП на брусках не будет выполнять функцию конструкционного материала - не придаст жесткости каркасу.
2. Бруски перекроют вентзазор между ветрозашитой утеплителя и ОСП при образовании конденсата утеплитель не будет просыхать.
3. ОСП пароизолятор и в Скандинавии его снаружи вообще не применяют, наилучший вариант его применения это обшивка каркаса изнутри.

 

Перекрестное утепление.

1. Вот этого и боялся услышать. Вопрос нужна ли эта жесткость, если есть укосины.
2. Планирую без вентзазора (пирог: гкл на внутреннем металлопрофиле - пароизоляция (под вопросом) - эппс (30-50мм) на клей и "грибы" к ребру стойки - псб-25 (150мм) между стойками - псб-25 (50мм) между контробрешеткой - осб-3 (12мм) - ветровлагозащита - обрешетка 25мм - планкен.)
3. Определяюсь сейчас что для меня лучше дополнительных 50мм теплоизоляции или дополнительная жесткость каркаса.

 

@UrriS, спасибо за ответ.

 

1. При наличии правильных укосин, плитная обшивка не обязательна, но желательна в виде МДВП для лучшего выхода пара и перекрытия мостиков холода.
2. При наличии деревянного фасада, вент зазор обязателен. Пенопласт, не советую, сантиметровые зазоры и сплошное пропенивание, при том что теплосопративление почти одинаковое, а вата удобнее и технологичнее в установке.
3. ОСП по перекрестному, отвечать пока не буду, прочтите хотя бы
Скандинавская каркасная флудильня - 2 (буков и флуда очень много)
и если вопрос ещё останется, обращайтесь, но не скоро.

 

А какой пар может выходить из каркасника при наличии парозащитной плёнки изнутри?

 

Смешались в кучу кони, люди. У Вас планируется и экструдированный пенопласт и простой?

 

Так и делайте его по OSB, а тот в свою очередь прибивайте непосредственно к стойкам.

 

Так, доброго дня, оказалось стропило у нас 150*50*6000 печалька, давай ка размеры всего строения с сечением всех досок и с межбалочными расстояниями. попробуем своять что нибудь.

 

Блин! так тут Хаттабыча нада!

 

Для постоянного проживания это наверное хорошо, но прогревать плиту в течении 36-ти часов, чтобы заехать на выходные очень накладно.

 

Здравствуйте, размеры строения 4.5х4.5 м, все доски шириной 15 см, толщиной 5 см, там где длины 4.5 м недостаточно соответственно используются доски 6 м. Между стойками каркаса и между стропилами по 45 см - вообще надо 58 см под утеплитель, но решил начать проект с 45 см, если что позже переделаю.

Постройка называется 'Сараем', после того как проект будет закончен хочу подсчитать во что все это дело обойдется - если сумма будет приемлема то утеплю (возможно(?) опилками или смесью опилок с гипсом или цементом) и использую постройку под времянку. Достоинством вижу то что каркас и кровлю можно построить зимой, а к весне, когда древесина подсохнет, утеплить и заселиться.

На всякий случай прикрепляю к посту файл проекта для SketchUp (работаю с 8-й версией, более поздние версии не устанавливаются на WinXP).

 

@atztek, Стропила и балки перекрытия доска сечением 50*250 (желтые стр), добавляем ригели (красные стр), по низкой стороне убираем короткие подпорки, они не работают, опускаем нижний край стропил в перехлест с выступами балок перекрытий - гвоздевое соед, по балкам перекрытия в зоне контакта с нижним краем стропил крепим плашмя 50*150 на всю длину перекрытия, соответственно опираем нижний край стропил на эту доску с запилом в стропилах.

 

Пароизолирующая пленка не изолирует стену от проникновения пара на 100%, значительно снижает -да.

И эппс и псб.

 

@atztek, в добавление к @OLEG_24, альтернативный вариант - фермами 2-й этаж забабахать... Гвоздей больше и накладки появляются, но нагрузки лучше распределены, и сечение доски может быть меньше.
Подробнее не расскажу, так как сам фермы считать не умею.
PS: ну и мой предыдущий комментарий о желательности средней стенки на первом этаже, в случае ферм, отменяется.