Камин своими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый вечер, Manunya.
Извините, что отвечаю с задержкой, т. к. в деревне у нас инета нет, а в город приезжаю редко и только по необходимости.
Применял смесь печную кладочную, огнеупорность +850 град, производитель - "Огнеупорснабсервис" см. фото ниже:

В мешках по 25 кг. Покупал по 280 руб. за мешок.
Ещё признаюсь, но только Вам "по секрету", что смешивал её пополам с универсальной смесью (цемент с песком), которая по 90 руб./мешок 25кг. Ранее об этом не упоминал, поскольку боялся ещё более разгневать профессионалов, которые и так на меня серчают за пропаганду поиска менее дорогостоящих методов решения вопросов. В пределах разумного конечно!
Ещё добавлю для полноты ответа, что хоть там и написано на мешке: "Идеальные смеси для Ваших печей!", но "мы в России". Многовато мусора, попадаются твёрдые "неопознанные объекты", что очень напрягает во время кладки. Так что, как я уже заявлял: "Расслабься, желающий обвинить меня в рекламе".

 

Дополню свой ответ уважаемому. Алексей63 и другим, кто меня спрашивал про использование тепла дымовых газов для обогрева 2-го этажа. Раньше не нашёл фото, сделанные старым телефоном. Теперь публикую.
На фото 1. Тройник 45 град, соединяющий наклонный выход дымохода из конвекционной камеры с вертикальным (см. схему на стр. 1, пост 9.). Внизу отвод 90 град с заглушкой для прочистки. Кстати, недавно открыл заглушку и после года извлёк горсть сухой сажи, т. о. дымоход чистый.
Фото 1.

Обращаю внимание. Соединение тройника и следующего вертикального участка гильзы в междуэтажное перекрытие не попадает.
На фото 1а и 1б выход наклонной части тройника из конвекционной камеры.
Фото 1а

Фото 1б

На фото 2 выход трубы на 2-й этаж.
Фото 2.

Красной стрелкой показана дверка выхода горячего воздуха. Синими стрелками показана отсечка в верхних рядах из 2-х прокладок из оцинковки с керамзитом между ними и над верхней.
На фото 3 изготовление из оцинковки кожуха узла прохода перекрытия.
Фото 3
На фото 4 готовый кожух узла прохода перекрытия с утеплителем.
Фото 4
Использовал 50-ти мм высокотемпературный до 600 град. базальтовый утеплитель "Технониколь".
На фото 5, 6, 6а установленный на место кожух:
Фото 5
Фото 6
Продолжение следует...

 

Продолжение.
Фото 6а
На фото 7 после кожуха закрепил черновой потолок. Между ними прослойка стеклоткани 10 мм.
Фото 7

На фото 8 расстояние от гильзы дымохода до защищённых кожухом деревянных частей перекрытия с короткой стороны трубы составляет 28 см.
Фото 8
На фото 8а тоже самое. замеренное через дверку.
Фото 8а
На фото 9 это же расстояние по углам трубы равно 35 см.
Фото 9
На фото 10 Расстояние от гильзы дымохода до защищённых кожухом деревянных частей перекрытия (черновой потолок, черновой пол) от длинной стороны трубы равно 25 см.
Фото 10
На фото 11 показана подача горячего воздуха на 2-й этаж через открытую дверку.
Фото 11
Через открытую дверку поступает мощный поток горячего воздуха. Температура примерно 60 - 70 градусов. Рука долго не терпит, но если плюнуть - не шипит. Точно замерить не удалось, т. к. спиртовой термометр после 55 град лопнул.
Если греть не надо - дверка закрывается.

 

Как я понял вы организовали воздушный канал между внешней трубой сендвича и кирпичной кладкой трубы. Не совсем ясно что является нагревающей поверхностью для этого воздуха? Вы пишите про "выход дымохода из конвекционной камеры"... вот только он и является поверхностью нагрева?

 

Уважаемый, Autopro.
Вы неверно поняли. Это не сэндвич. Это гильза - одинарная труба 200 мм из нерж. стали. Воздушный канал между гильзой и кирпичной кладкой. Тепло снимается с гильзы воздухом, поступающим в пространство между гильзой и кирпичной кладкой трубы через проём, где находится заглушка прочистки (см. фото 1).. Если дверка на 2-м этаже открыта, то возникает естественная циркуляция (тяга). Конечно, плюс небольшое количество воздуха и из конвекционной камеры через мин. зазор в месте где выходит гильза, плюс подмешивается внешний воздух из помещения кухни через зазор между кладкой трубы и кладкой конвекционной камеры в месте, где проходит наклонная часть тройника (см. фото 1а и 1б).

 

@GERLOK, уделите внимание отводу конденсата и чистке дымохода. У меня на одном из объектов аналогичная схема подачи воздуха к камину. Получается, что холодный воздух поступая с улицы охлаждает наружную поверхность металической трубы и дымовые газы в перемешку с несгоревшими частицами и водяным паром конденсируются на внутренней поверхности, образуя слой нагара. Борьба с этой бедой ведётся посредством порошка для чистки дымоходов и непосредственно самой механической чисткой перед отопительным сезоном.

 

Уважаемый, aquakamin.
Чрезмерно благодарен Вам за рекомендацию. Это очень важные моменты. Постарался учесть по максимуму. Подвёл воздух к камину из подвала (описание дано в начале темы и особенно подробно изложено на стр. 5, пост 61, прошу Вас ознакомиться). Это важно особенно зимой, когда снаружи минус, а в подвале воздух всегда успеет подогреться до плюса. Воздух, подаваемый на съём тепла от гильзы дымохода для 2-го этажа, подаётся из кухни (кухня расположена в доме на 1-м этаже), повторюсь, через проём, где находится заглушка прочистки (см. фото 1). Поэтому, опять приходится повторяться, когда недавно (первый раз за год) снял заглушку и извлёк немного, только горсть сухой сажи, а также посмотрел внутрь через зеркало - блестит, конденсата не замечено, то сделал вывод, что дымоход работает в удовольствие. Уверен, что если бы на вышеупомянутом Вами объекте схема подачи воздуха к камину была бы выполнена аналогично, то никаких проблем не возникало бы. Или там камин не горит, что более вероятно, они режимом тления чрезмерно увлекаются. Прошу читать предыдущие посты внимательней.

 

Уважаемый @GERLOK, у себя (правда с кирпичной печкой) предусмотрел подобный конвективный обогрев мансарды с забором теплого воздуха из-под потолка первого этажа. Так как мансарда пока "дырявая", работоспособность системы не проверял.
Для примерно Вашего случая (диаметр прямой конвективной трубы 200 мм, ее высоте 4 м и разности температур 55*С) получил, что теоретический расход воздуха за счет тяги составит около 270 м3 в час что весьма неплохо. Так как внутри конвективной трубы находится дымовая - расход воздуха будет меньше, но за счет большой дельты Т тяга все равно приличная - около 170 м3/час.
Этому объему надо куда-то деваться - либо сквозь дыры уходить на улицу с соответствующим подсосом холодного воздуха на первом этаже, либо надо делать опускной канал для циркуляции между этажами.
Реализована ли у Вас эта схема до конца и насколько она эффективна - профи относятся к идее свободной конвекции скептически, а реальных отчетов в сети не нашел.

 

@GERLOK, подскажите, какая толщина стенки самой нерж. трубы и классификация стали (если известно) Спасибо

 

Уважаемый, Евгений 57.
Описание давал в начале темы. (см. стр. 1, пост 9; см. стр. 6, пост 87), ещё посмотрите ссылку на стр. 7, пост 102, там подробности от производителя. Толщина стенки гильзы 0,5 мм.

Уважаемый, Pit7797.
Эта схема у меня тоже пока полностью не реализована и 2-й этаж не отапливаю, т. к. там не доделаны перекрытия. Вообще предусмотрен подвод воздуха из подвала. Один канал сечением в кирпич непосредственно под каминную вставку (см. стр. 5, пост 61). Второй канал в полкирпича во внутренней стене толщиной в 2 кирпича между кухней и лестничной клеткой выходит из подвала на кухню. Этажи между собой по вертикали соединяются лестничной клеткой, поэтому делать дополнительные каналы, как на Вашем рисунке не планировал. Но выходы из лестничной клетки на этажи планирую закрыть дверьми. Возможно действительно необходимо соединить помещения между собой опускными каналами так, как на Вашей схеме. Надо обдумать. Благодарю за совет.

 

Здравствуйте Всем! Уважаемый Gerlok! Спасибо за новые фото и дополнительные пояснения к ним. Можно еще побеседовать по этой теме, а то, что-то я запуталась:
В первых сообщениях вы писали:

и мне представлялось, что конвекционная камера и кирпичная труба в месте прохода наклонной части стальной гильзы имеют какой-то соединительный канал (проем), для поступления нагретого воздуха из конвекционной камеры в кирпичную трубу для прогрева второго этажа, а после Вашего поста:

Я поняла, что второй этаж греется только теплым воздухом от гильзы, а от топки (из конвекционной камеры) получает только крохи? А можно ли оставить зазоры побольше в месте прохода гильзы из конвекционной камеры в трубу, (например, прямоугольное отверстие для круглой трубы дымохода), или это критично нагреет кирпич трубы и саму гильзу?
Мы обдумываем вот вот такое расположение каминной топки и трубы , хотелось бы услышать Ваше мнение :
1) может ли кирпичная труба иметь общую стену (синие стрелки) с конвекционной камерой или их надо обязательно «развязать»?
2) можно ли стальную гильзу крепить соответствующими кронштейнами к одной из стенок кирпичной трубы? (красным на рисунке)
3) и по вопросу о размере зазоров вокруг прохода гильзы через кирпичные кладки камеры и трубы, который задала выше (синим выделен прямоугольник и знак ?)

Извините за много букв. Долго обдумывала вопросы, что бы все свои "непонятки" закрыть.

 

@Maruza, а почему вы не ставите дымоход непосредственно на топку? какая цель отведения трубы в сторону от топки?

 

Здравствуйте уважаемая, Maruza.
Думаю, что так закрепить кронштейнами вполне допустимо.
Извиняюсь, что для ответа намазюкал на Вашем рисунке.

Уверен, что если "развязать" - лучше будет.

 

Уважаемая, Maruza.
Дополню предыдущий ответ на Ваш вопрос.
В моём случае оказалось, что достаточно минимальных зазоров в месте прохода гильзы из конвекционной камеры в трубу. Преследовал цель снять поболее тепла с вертикального участка горячей гильзы и чтобы меньше тепла "улетало" из конвекционной камеры вверх. Последующая практика показала, что наверх идёт достаточно мощный поток нагретого воздуха (см. фото 11 на стр. 19, пост № 273). Таким образом, минимально возможного зазора вполне хватает и внизу кирпичи конвекционной камеры тоже достаточно быстро прогреваются. Честно говоря, я бы предпочёл, чтобы его - этого зазора, вообще не было, но это невозможно. Исходя из вышесказанного, я не буду рекомендовать увеличивать вышеупомянутый зазор.
Почему надо обязательно «развязать» кирпичи конвекционной камеры и трубы? Потому, что кирпичи конвекционной камеры достаточно быстро и прилично нагреваются, а кирпичи нижней части трубы, напротив, долго остаются холодными. Возникающая при этом разница в температурных расширениях, хоть и незначительная, может привести к нежелательным последствиям. Этот зазор хорошо виден на фото 1-б препрепредыдущего поста (см. стр 19, пост 272). Скажу Вам прямо, не скрывая. На сегодняшний день, я не стал бы "заморачиваться" и обкладывать гильзу кирпичом. Обошёлся бы тем, что заключил бы её в короб до самого верха, с дверками в соответствующих местах для выхода нагретого воздуха, т. е. до чердака, где она переходит в сэндвич. Хоть это и немного подороже, но сделать такой короб быстрее и намного легче, чем вести кирпичную кладку вверх. Кроме того, возвращаясь к данному зазору, можно ответственно заявить, что в этой ситуации необходимость в нём отпадёт и "развязывать" ничего не придётся.
Желаю успехов .

 

@GERLOK, Спасибо за оперативные и обстоятельные ответы! Есть о чем подумать...
А кирпич трубы не успевает нагреваться, не несет функцию аккумулятора тепла, так, чтобы можно было бы прислониться к нему спиной на втором этаже и погреться?
А короб Вы бы из чего делали? Гипсокартон?